On ne peut plus sortir, mais on peut s’évader ! En route pour Saint – Louis du Sénégal … 

Et si dans un temps proche, vous décidez de partir, voici l’endroit incontournable : hôtel La Résidence

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Un proverbe éthiopien dit qu’aucun témoignage ne vaut celui de ses propres yeux. Bynativ le fait sien en proposant à ceux qui sont “depuis toujours fascinés par la puissance de l’Ethiopie, par sa mosaïque de paysages différents et par sa culture riche et unique” de venir découvrir par eux-mêmes ce pays extraordinaire. Cette “communauté des agences de voyages locale à travers le monde” a concocté un périple de neuf jours dans le sud éthiopien. L’objectif est à la fois de se rendre sur “les plus beaux sites du pays” mais aussi de rencontrer un peuple “d’une diversité ethnique incomparable”. L’aventure commence à Addis-Abeba, la capitale la plus élevée d’Afrique, qui repose sur un plateau à plus de 2 000 mètres. Fondée au XIXème siècle par l’empereur Ménélik II, la ville trouverait son origine dans une prophétie du grand-père de l’empereur. On l’aurait ainsi entendu proclamer que “ce pays est couvert de broussailles et de végétation, mais un jour viendra où mon petit-fils construira ici une maison et y fondera une ville”.

Le choix du nom même de la ville est digne d’un conte. On raconte que l’empereur et sa femme Taitu, se promenant sur ces terres, auraient découvert une fleur inconnue jusque-là. Le couple impérial décide alors de nommer sa capitale “nouvelle fleur”, Addis Abeba en l’amharique. Depuis, la fleur s’est épanouie. Il suffit de grimper au sommet de la colline Entoto pour s’en rendre compte. Du haut de ses 3 200 mètres, ce sommet offre une vue imprenable sur la capitale. Les sportifs locaux se sont sans doute lassés du panorama mais ils continuent de venir s’y entraîner, avec le succès qu’on leur connaît. De retour en ville où l’animation ne manque pas, il ne faut évidemment pas manquer le Musée National dans lequel on retrouve tout l’héritage historique, culturel et archéologique du pays. Les œuvres d’art côtoient les fossiles d’hominidés dont la célèbre Lucy, le squelette d’Australopithèque, qui fut, pendant longtemps, considérée comme notre aïeule universelle. Par ailleurs, afin de préparer au mieux les multiples rencontres à venir, on ne fera pas l’impasse sur le Musée d’ethnologie qui offre un tour d’horizon des diverses populations éthiopiennes. Le sud du pays, tout particulièrement, abrite “une fascinante mosaïque ethnique, explique Bynativ. Chaque groupe qui peuple ces reliefs possède ses propres caractéristiques qu’il a jalousement conservées au fil des années. Malgré des dialectes, un mode de vie et des traditions qui varient quelque peu, tous ont en commun la volonté et la fierté de défendre leur identité forte”.

Le chemin vers ce sud mythique passe par le lac Langano où s’ébattent par milliers des flamants roses. Deux autres lacs offrent un refuge à ces gracieux volatiles dans le parc national Abijata-Shalla tout proche. Le peuple des Alaba a également élu domicile ici. Construites entre les eaux paisibles du lac Shalla et la savane semi-désertique, leurs chaumières arrondies et colorées subliment les paysages alentours. Plus loin encore au sud, sur les terres d’Arba Minch, ce sont les Dorze qui accueillent les visiteurs. Leurs habitations, faites de torchis et de chaume, étonnent par leurs toits coniques ou pyramidaux. Leur art de la polyphonie vocale et du tissage les distinguent encore davantage. En se rapprochant encore un peu plus des frontières avec le Soudan et le Kenya, le voyageur pénètre dans le Parc national de Mago où les trésors sont autant naturels qu’humains. On y croise ainsi la tribu Banna ou bien encore le peuple Ari qui exploite un territoire fertile aux multiples cultures. Tandis que les hommes s’adonnent aux travaux agricoles, les femmes créent de formidables peintures pour colorer leur environnement. Une autre ethnie parcourt les terres du parc Mango et les rives de la rivière homonyme. Les Mursi continuent de vivre en semi-nomade dans ces paysages aux conditions climatiques parfois difficiles. On les reconnaît aisément à leurs ornements labiaux et auriculaires qui leur servent de “carte d’identité pour les femmes” et de preuve de bravoure pour les hommes.

Le peuple Hamer suit lui aussi la voie du semi-nomadisme dans la vallée de l’Omo. Toujours accompagnés de leurs troupeaux de bovins, ils parcourent les plaines fertiles de cette vallée mythique. Avant de revenir à Arba Minch, la ville aux quarante sources située entre les lacs Chamo et Abaya, le détour par Konso est obligatoire. A la fois ville et ethnie, Konso abrite un paysage culturel classé par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Les Konsos ont sculpté ici de vastes terrasses en pierre et des fortifications afin de combattre l’érosion des sols des hauts plateaux arides au relief accidenté. Depuis plus de 400 ans, ils entretiennent ces paysages artificiels d’une beauté stupéfiante. Cette dernière découverte marque la fin du périple. Les paysages défilent tandis que les voyageurs se rapprochent d’Addis Abeba et du départ. Sur le chemin, une ultime halte permet de faire durer encore un peu la magie éthiopienne. A Tiyala, on peut ainsi admirer de superbes alignements de stèles dressées là entre les Xème et XVème siècles. Étudiées depuis longtemps, ces dernières n’ont pourtant pas encore livré tous leurs secrets. La tête pleine de ces mystères, les yeux éblouis de paysages magiques et embués de rencontres uniques, les voyageurs garderont longtemps avec eux la chaleur de cette Ethiopie mythique.

Antoine Norman

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- Les peuples de la vallée de l’Omo avec Bynativ

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- Guides :

- Ethiopie / guide Petit Futé

- Ethiopie et Djibouti / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique : Jean – Paul Calvet – photos : Emma Potier – Iris Lucidarme – Juan Carlos Munoz – Hecke 71

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Acabao

En amorçant sa descente, l’avion survole les plaines fertiles du delta de l’Okavango. Maun, le lieu des roseaux courts, déploie sa piste. Alexis attend sur le tarmac et c’est en français qu’il accueille les passagers de ce vol direct pour l’aventure au pays des Tswanas. Il va guider ces heureux voyageurs au cœur des paysages botswanais durant neuf jours et huit nuits. Il n’en faut pas moins pour découvrir les merveilles de ce pays idyllique pour le safari. Les véhicules 4×4 piaffent d’impatience. Les voyageurs également. C’est aussitôt le départ vers Moremi, la première réserve au programme. Le chauffeur remonte la piste de ce qui fut, en 1963, sous l’impulsion de la veuve du chef Moremi, le premier secteur protégé du delta de l’Okavango.

“Là où se rejoint l’eau et le sable, se crée une mosaïque de rivières, de marais, d’îles, de joncs, de papyrus, de forêts, de lagons offrant une très grande variété d’habitats pour une richesse faunistique exceptionnelle pour les oiseaux, les reptiles, les mammifères, les insectes”. Acabao, l’agence voyage à l’initiative de ce périple, voit sans détour l’Okavango comme “l’une des plus belles merveilles de la planète”. Au premier arrêt des 4×4 au milieu de la brousse, personne n’en doute. Un camp éphémère y a été dressé. De grandes tentes, pourvues de douches et de toilettes sèches, abritent les voyageurs pour leur première nuit africaine. Ils se retrouvent tous autour du feu de camp, éblouis par un ciel où aucune pollution lumineuse ne vient gâcher le spectacle stellaire.

L’aventure se poursuit le lendemain dans les méandres du Delta de l’Okavango. Tandis qu’on démonte le camp, les voitures s’ébranlent en direction de la rivière Khwai. Le cours d’eau en dit long sur la richesse faunistique de la région. Les éléphants viennent s’y baigner en hordes tandis que les lions se contentent de s’y abreuver en attendant la venue de leur déjeuner, tout aussi assoiffé. Sur leurs arbres perchés, des oiseaux viennent siffler au-dessus des ondes. Ils observent là les allers et venues des grands fauves comme de la petite faune. Lions, léopards, hyènes et lycaons sont salués comme il se soit par de grands cris d’orfraies. Immergés en groupe compact, les hippopotames se fichent bien de toute cette animation. Ils bayent aux corneilles en posant le regard sur le ballet des antilopes et des gazelles. Sautillantes, ces bêtes gracieuses se faufilent dans les rangs serrés des gnous et des zèbres qui rarement s’éloignent les uns des autres. En arrière-plan, les girafes prennent tout cela avec hauteur.

Le voyage se poursuit au nord-est au bord de la Savuti. Les paysages se font ici plus désertiques. Le fantôme d’une rivière traverse les lieux. Asséchée pendant plus de trente ans, la Savuti s’est tout de même remise en eau en 2010. Son cours a alors changé celui des choses. La vie sauvage s’est transformée. Les flots ont nourri les marais, où la végétation et la faune ont prospéré, avant de se tarir à nouveau. A sec, la Savuti n’en influe pas moins sur son environnement et offre encore son lot de surprises… La suite se passe dans le parc national de Chobe dont la réputation n’est plus à faire. On y trouve l’une des plus grandes concentrations d’éléphants d’Afrique. Les mastodontes partagent l’espace avec des buffles qui pointent leurs mufles en nombre. Les troupeaux comptent plusieurs centaines de têtes. Certains groupes atteignent même le millier d’individus ! Et tous se rejoignent au bord de la rivière Chobe qui, comme tous les points d’eaux, se trouve prise d’assaut par des volées d’oiseaux, des plus communs aux plus rares. Il suffit de lever les yeux au ciel pour admirer des pygargues vocifères, des martins-pêcheurs, des jaribus, des becs en ciseaux ou bien encore des guêpiers carmins. Assurément, on a déniché là un coin en or pour les ornithologues de tout poil !

Antoine Norman

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- Merveilles du Botswana avec Acabao

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- Guides :

- Botswana / guide Petit Futé

- Botswana / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique Jean – Paul Calvet / photos Frédérique Ribeaucourt – Jérôme Aronny

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Acabao

Le Sahara se traverse très mal à pied, un peu mieux à chameau et il se laisse dompter sans broncher quand on s’y engage en train. Les Mauritaniens l’ont bien compris en construisant, au début des années 1960, une ligne de chemin de fer au milieu des roches et des dunes du désert. Ces rails mauritaniens, unique dans le pays, accueillent des trains pas comme les autres. Longs parfois de 2,5 kilomètres, les convois nécessitent trois ou quatre locomotives de 3 300 chevaux pour se déplacer à la folle vitesse de 60 km/h. Derrière ces bêtes humaines, diesels et électriques à la fois, plus de deux cents wagons-trémies glissent sur la voie ferrée au rythme lancinant des “tacatams”.

Cette même ligne ouvre ses voies à quelques rares trains touristiques. Acabao y installe des voyageurs pour une croisière ferroviaire aux portes du désert. On embarque en gare de Choum, une petite bourgade de la région de l’Adrar, située à la frontière avec le Sahara occidental. Le train du désert s’ébranle en douceur. Même à plein régime, le tortillard va son train de sénateur laissant les voyageurs graver dans leur mémoire, ou dans leur carte mémoire pour les photographes, les paysages désertiques de la Mauritanie.

L’étape suivant mène à Zouérate. Bâtie au pied de Kedia d’Idjil, le point culminant du pays, la ville reçoit le minerai de fer des plateaux alentours. Ces mines à ciel ouvert se visitent. Des engins aux tailles démentielles s’escriment à arracher le minerai du sol dans un décor lunaire. Après ce spectacle défiant la logique, les voyageurs retournent à des activités à taille humaine au cœur du marché traditionnel de Zouérate. Les bras chargés d’emplette, il est temps de reprendre le train en direction de Ben Amira. Un campement a été dressé au pied du monolithe qui se dresse ici. On y vient à pied, en 4×4 ou en chameau, pour admirer ce géant de pierre mais aussi les peintures rupestres alentours. La halte dure deux jours et deux nuits, passées sous la toile maure traditionnelle. Cela laisse le temps d’aller à la rencontre des habitants. On peut se contenter de partager l’ombre de leurs acacias le temps d’une sieste ou d’échanger avec eux sous la khaïma, la tente traditionnelle.

Le retour à Choum marque la fin de cette épopée ferroviaire. Mais le voyage n’est pas fini pour autant puisqu’une dernière étape est prévue à Chinguetti, une ville fortifiée fondée à la fin du XIIIème siècle et considérée comme la septième ville sainte de l’Islam sous le nom de “ville des bibliothèques”. En lutte perpétuelle contre les dunes dorées de l’erg Ouarane, la “Sorbonne du désert” défend farouchement les anciens manuscrits vieux de plusieurs siècles qui y ont trouvé refuge. Ses vénérables bibliothèques ouvrent parfois, et seulement pour quelques heures, ses portes aux curieux de passage. C’est ici que se ferme la page de ce joli roman d’aventure mauritanien. Les 4×4 attendent leurs passagers pour un dernier tour vers Atar et son aéroport.

Antoine Norman

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- Le train du désert et Chinguetti

- Guide :

- Mauritanie / guide Petit Futé

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos Acabao / F. Giraudon – JPC

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L’Ethiopie a de tout temps su prendre de la hauteur. Sa géographie faite de hauts plateaux l’a sans doute encouragé à toujours viser plus haut. Depuis les premiers temps de son histoire, le pays s’est voulu unique. L’empereur Ménélik n’avait pas d’autre ambition quand, au sommet du Mont Entoto, il décida de créer sa nouvelle fleur, Addis-Abeba. Dans le musée archéologique de la capitale, on remonte l’histoire du pays bien avant le règne de ce célèbre dirigeant. On y croise les vestiges du royaume d’Aksoum mais aussi les restes d’une de nos plus anciennes aïeules, Lucy.

Le voyage concocté par Acabao ne s’attarde pas à Addis-Abeba. Il entraîne vite ses passagers vers d’autres lieux historiques du pays. Parmi ceux-là se trouvent de nombreux édifices religieux. Rien d’étonnant à cela quand on sait que l’Ethiopie a très tôt développé sa propre religion. Près de Wukro, une ville aux frontières du nord, on s’arrête au pied de l’église Abréha avant de découvrir celle du monastère d’Atsbéa en partie creusée dans la falaise. Plus loin sur les hauts plateaux du Tigré, Yeha réserve encore une autre surprise mystique. Un ancien temple du VIIIème siècle avant notre ère s’y dresse encore tandis qu’un monastère, bâti selon la croyance par un des Neuf Saints vénérés dans le pays, y prêche au nom de l’église éthiopienne orthodoxe.

La route se poursuit jusqu’à Axoum, l’ancienne capitale qui vit le couronnement des Negus. Centre de négoce puissant d’une civilisation brillante au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, Axoum reste encore aujourd’hui la ville sainte d’Ethiopie. Dans son parc aux stèles, on peut admirer des monolithes sculptés, dont le plus imposant atteint tout de même 33 mètres de haut, et imaginer la cité aux temps de sa splendeur lorsque palais et temples y fleurissaient. La ville ne manque pas d’histoires, aussi fantasques soient-elles. Des rumeurs anciennes assurent que les Tables de la Loi, ramenées de Jérusalem par le fils de Salomon et de la Reine de Saba, y sont toujours cachées. D’autres encore parlent d’une chapelle qui conserverait l’Arche d’alliance, symbole religieux ultime invisible de tous sauf de son unique gardien…

Et si atteindre les cieux n’est pas donné à tout le monde, chacun peut grimper sur le toit du pays. L’excursion continue ainsi vers le spectaculaire massif montagneux du Simien. Entre deux lacets, le Simien Park Lodge accueille les visiteurs à 3 400 mètres d’altitude dans des tukuls, les huttes traditionnelles. A Gondar, les huttes se transforment en châteaux. Les négus en construisirent sept, selon les modèles architecturaux européens mais en les adaptant à leurs goûts. De cet îlot médiéval, le chemin n’est plus très long jusqu’au lac Tana, le réservoir du Nil Bleu. La religion est là encore très présente avec une douzaine d’églises et de monastères qui “flottent” au milieu des eaux.

Le pèlerinage se conclut à Lalibela, la Jérusalem d’Ethiopie. Inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco, ce site est unique. C’est ici qu’au début du XIIIème siècle, le roi Lalibela fit construire onze églises dans le tuf, du toit vers la base ! Réparties en deux groupes séparés par un fossé symbolisant le Jourdain, ces églises sont uniques dans le monde.

Antoine Norman

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- Guides :

- Ethiopie / guide Petit Futé

- Ethiopie et Djibouti / guide Lonely Planet

- Livre :

- Ethiopie par Eric Lafforgue / Ed. Elytis

- Le voyage avec ACABAO

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos Frédérique Ribeaucourt

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Le train a de quoi donner des vapeurs. Les wagons qui attendent sagement derrière la locomotive parquée dans la gare de Dar es Salaam apparaissent tout de luxe vêtus. Le Rovos Rail Train soigne son apparence tout comme ses prestations « première classe ». Le charme du style Edwardien, mêlé aux bienfaits de la modernité, crée une ambiance toute particulière à ce train, du wagon bar à celui, vitré, dédié à l’observation en passant par les suites. Si les Pullman et les Deluxe disposent de tous les éléments pour faire le bonheur de tout voyageur, les suites Royales contenteront les plus exigeants. Spacieuses, elles occupent un demi-wagon dans lequel on dispose, en plus d’un lit, d’un coin salon et d’une salle de bain.

Ce Rovos Rail Train ne se contente pas de faire rêver à quai. En glissant sur les rails africains, il entraîne ses passagers dans des voyages au long cours pour découvrir les richesses de ce continent. L’un de ses périples débute donc à Dar es Salaam, l’ancienne capitale de la Tanzanie bordée par l’Océan Indien, pour s’achever à des milliers de kilomètres de là à Lobito en Angola. Cette belle expédition dans le confort du Rovos Rail dure quinze jours et traverse quatre pays : la Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo et l’Angola. Chaque étape de cette longue échappée belle invite à découvrir l’une ou l’autre des beautés africaines. En Tanzanie et en Zambie, on stoppe le train pour participer en 4×4 à des safaris dans les plus grandes réserves animalières. Ailleurs, le train fait halte près de villages typiques, de cités ancestrales ou d’impressionnantes chutes d’eau. Entre ces arrêts, “sans cesse, des paysages puissants, sauvages et somptueux qui défilent plein cadre à travers les baies vitrées du convoi ferroviaire”.

Ainsi, après avoir parcouru les prairies et rivières de la réserve animalière de Selous, la plus grande d’Afrique, inscrite au patrimoine de l’Unesco, le train traverse les montagnes Udzungwa qui culminent à plus de deux mille mètres. La suite du trajet se fait plus escarpée. Viaducs et tunnels s’enchaînent avant que le train ne file droit vers une forêt de baobabs. En République démocratique du Congo, le chemin de fer mène au cuivre et au cobalt, ou tout du moins jusqu’aux mines à ciel ouvert d’où on les extrait. Parvenu en Angola, alors que l’océan Atlantique se rapproche inexorablement, le train suit les courbes de la rivière Kasaï. Il s’arrête sur quelques quais pour débarquer ses passagers sur de frêles esquifs. La brise océane se lève sur un horizon sans fin mais là commence une nouvelle aventure.

Antoine Norman

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- Y aller avec « Connaisseurs du Voyage »

- Le Rovos, d’un océan à l’autre

- Guides :

- Tanzanie et Zanzibar / guide Lonely Planet

- Kenya – Tanzanie / guide du Routard – Ed. Hachette

- Tanzanie – Zanzibar / guide Petit Futé

- Tanzanie et Zanzibar / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Zambie – escapade au Malawi / guide Petit Futé

- République démocratique du Congo / guide Petit Futé

- Angola / guide Petit Futé

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Conception reportage – pratique – photos : Jean-Paul Calvet / Jérôme Aronny / Fotolia / DR

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Etendues Sauvages

Les chutes n’aiment pas le silence. Celles “découvertes” par David Livingstone, explorateur écossais, ne dérogent pas à la règle. Les chutes Victoria s’entendent de loin. Multiples, elles sont formées par les chutes du diable, le bouc en enfer, celles du Fer à cheval, de l’Arc-en-ciel mais aussi du Fauteuil. Certains d’ailleurs n’hésitent pas à s’asseoir, dans l’eau, tout au bord de ces vertigineuses falaises balayées par le courant. D’autres préfèrent s’envoyer en l’air un peu plus loin. Pour cela, ils s’approchent de la marmite, là où commencent les gorges profondes dans lesquelles s’écoule le Zambèze après les chutes. Un pont, long de près de deux cents mètres, s’élèvent à plus de cent mètres au-dessus des flots. Des gens très “saut” y attachent un élastique avant de jouer au pendu cent onze mètres plus bas, là où des raftings sautillent sur les ondes.

A la frontière entre Zimbabwe et Zambie, symboliquement marquée par le Livingstone Bridge, les chutes Victoria ne sont pas très éloignées du Botswana. On quitte le Zambèze pour le Kwando qui borde le Chobe National Park. Au cœur de cette vaste étendue protégée de 11 000 km², les visiteurs privilégiés s’arrêtent au Chobe Under Canvas. Un lodge intime qui ne compte que cinq tentes au confort irréprochable. L’adresse est idéale pour se sentir au plus près de la nature africaine. Le Chobe National Park fait partie des sites les plus visités du Botswana. Il offre une diversité impressionnante tant en termes de faune que de paysage. Au nord, les berges du fleuve accueillent de grandes concentrations animales. A l’ouest, les marais de Savuti comme ceux du Linyanti abritent eux aussi une multitude d’animaux.

Plus au sud, le delta de l’Okavango, second plus grand delta intérieur du monde, déploie ses eaux jusqu’au désert du Kalahari. Etabli à la frontière ouest de la réserve de Moremi, le logde Nxabega se perd dans les 7 000 hectares d’une concession privée. Les animaux, qui ne connaissent pas la notion de propriété, y coulent des jours paisibles sous l’œil émerveillé des visiteurs de passage. Pour aller à leur rencontre, on peut choisir le “traditionnel” safari en 4×4 mais aussi opter pour des voies plus naturelles. Les guides du logde emmènent ainsi les plus motivés en excursions à bord de mokoros, les canoës traditionnels, ou plus simplement en randonnée dans le bush.

A Sandibe, un autre camp grand confort se cache dans les arbres. Sous une coque en bois, une structure sur pilotis offre calme et beauté. Là aussi, la marche est également de rigueur. Aucun besoin de marcher des heures pour rencontrer la faune du delta. Fauves, herbivores, oiseaux, l’animal ici est roi. Et le visiteur vit comme un prince au milieu de cette grande cour sauvage.

Sébastien Dieulle

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- Le voyage :  Safari au Bostwana avec Etendues Sauvages

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 - Guides :

- Bostwana – guide Petit Futé

- Bostwana – guide Lonely Planet

- Zimbabwe – guide Petit Futé

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Photos : Etendues Sauvages & AndBeyond

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