Si les tons nippons de l’automne étonnent, le contraste entre modernité débridée et tradition sans dépréciation déracine totalement le gaijin de passage. Autant dire que la destination s’intègre parfaitement à la vision du voyage de l’agence “Un Autre Monde”, spécialiste du sur-mesure. Le circuit proposé sinue dans tout Honshû, “de Tokyo à Osaka en passant par Kyoto et divers autres lieux autour de ses villes”, afin de voir, selon l’agence, “toutes les facettes de ce pays”. Tout commence donc mi-novembre au cœur de Tokyo. Il ne faut pas moins de trois jours pour profiter de cette vaste mégalopole où l’urbanisme effréné laisse régulièrement la place à une nature préservée. On appréciera la visite de certains parcs magnifiés par les couleurs de l’automne, celle encore des temples séculaires nichés un peu partout dans la cité, puis, à la nuit tombée, on hésitera entre les clichés lumineux d’une ville modèle formidablement éclairée et celle d’une capitale ancestrale prospérant encore à l’ombre du Mont Fuji.

On quitte ensuite Tokyo en direction d’Hakone, une ville au sud-ouest de Tokyo, nichée à flanc de montagne. La destination est bien connue des touristes comme des Japonais. On vient y profiter des fameuses sources chaudes naturelles, les onsen, où l’on se met facilement dans le bain des spa japonais. On ne manquera pas de visiter les environs et notamment le lac Ashi, un superbe lac de cratère, d’où, par temps clair, on aperçoit le Mont Fuji. Ce “lieu sacré et source d’inspiration artistique” inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ne saurait se contenter d’être observé de loin. Il faut absolument se rendre au pied de ce majestueux stratovolcan pour en apprécier toute la grandeur. A Kawaguchi-ko, on peut aussi décider de se mettre à sa hauteur en empruntant un téléphérique. A l’heure du coucher de soleil, on aura pris soin de redescendre pour poser son objectif sur les rives du lac Kawaguchi. Il faut ensuite traverser intégralement Honshû en direction de la mer du Japon pour découvrir la région de Gokayama. Les gastronomes pourront s’y régaler de Bœuf de Hida, moins onéreux que celui de Kobé tout en en partageant l’excellence. Aux plaisirs de la bouche s’ajoute celui des yeux dans cette région de paysages montagneux où les maisons, notamment à Gokayama, adoptent  une architecture très particulière. On y découvre des bâtisses en bois, aux toits de chaume inclinés, distinguées par l’Unesco.

Tout en poursuivant le périple le long des côtes, un arrêt s’impose du côté du “château dans le ciel”. Surnommé ainsi en hommage au film d’animation d’Hayao Miyazaki, le château d’Ono se réveille régulièrement à l’automne les pieds dans les nuages. Construit sur une colline isolée, la brume matinale l’entoure et seuls dépassent la toiture et le sommet de l’édifice. Cette merveille d’architecture prépare le voyageur au choc que peut être l’arrivée à Kyoto. En effet, l’ancienne capitale impériale s’avère prise d’assaut par les touristes. Trop de monde pour “Un autre monde”  qui “évite volontairement la ville de Kyoto qui est remplie de touristes non-stop”. On s’installe donc à proximité immédiate, afin de pouvoir découvrir la cité tout en évitant les zones trop densément visitées. L’occasion est belle de s’échapper dans les environs et notamment sur les rives du lac Biwa, le plus grand des lacs d’eau douce du pays et le troisième plus vieux lac au monde. Une autre cité séculaire se dresse sur le chemin du voyageur à l’est du lac Biwa. Nara, éphémère capitale au VIIIème siècle, regorge de monuments historiques, inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité, et de temples. En se baladant au milieu de ces trésors architecturaux, témoins d’un riche passé, il n’est pas rare de croiser la route d’un cerf sika. Ils sont plus d’un millier à se promener en liberté dans toute la ville, n’hésitant jamais à quémander un peu de nourriture aux passants errants.

Cette présence étrange trouve son origine dans une légende. Une divinité, Takemikazuchi, serait apparu sur le mont Mikasa, chevauchant un cerf sika blanc ailé, afin de protéger Heijo-kyo, le nom de Nara lorsque celle-ci, fraîchement construite, était la capitale impériale du Japon. Les cerfs furent dès lors considérés comme animaux divins. Aujourd’hui, ils ont perdu ce statut mais gagné celui de trésor naturel. Un autre de ces trésors se situe sur la plage de Futamigaura. Il s’agit d’un sanctuaire shintoïste bien connu des photographes tant sa vue vaut le cliché. L’image se veut saisissante. On distingue à quelques encablures du bord de mer deux rochers sacrés, surnommés les rochers mariés, qui symbolisent l’union entre la femme et l’homme en représentant les divinités Izanami et Izanagi. Ces deux rochers, dont le plus grand est surmonté d’un petit Torii, une porte de temple shinto, sont reliés entre eux par un shimenawa, une corde sacrée en paille de riz torsadée.

Après cette sacrée rencontre, il est temps de se diriger vers une des merveilles modernes du Japon qui attend sur les quais de la gare de Shin-Osaka. Le Shinkansen, équivalent nippon de notre TGV, devra néanmoins patienter un peu, le temps pour les voyageurs de profiter des nombreux spots photos d’Osaka, la troisième plus grande municipalité du Japon. C’est donc à plus de 300 km/h que l’on rejoint Tokyo pour les derniers jours de ce circuit au cœur d’Honshû. Il faudra alors choisir entre arpenter les rues de la capitale japonaise à la recherche de la photo unique ou s’éloigner de l’aire urbaine pour découvrir encore d’autres trésors dont l’île d’Enoshima. Sur ses plages, on peut y observer le mont Fuji ou pratiquer le surf. L’île se veut aussi un lieu romantique. La légende de sa création le justifie. La déesse Benten l’aurait hissée des fonds marins afin de déloger un dragon dévoreur d’enfants et de lui promettre le mariage. Aujourd’hui, on peut encore profiter de l’aura divin en faisant sonner la cloche Ryuren no Kane qui donne le la aux idylles éternelles.

Sébastien Dieulle

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- Les couleurs du Japon avec Un autre monde

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- Guides :

- Japon / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Japon / guide Voir – Ed. Hachette

- Japon / guide Lonely Planet

- Japon / guide Petit Futé

- Japon / guide Bleu – Ed. Hachette

- Japon / guide Vert Michelin

- Japon, petit guide des usages et coutumes / guides Bleus – Ed. Hachette

- Tokyo – Kyoto / guide du Routard – Ed. Hachette

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- Conception reportage pratique : Jean – Paul Calvet / photos DR

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Shanti Travel

Shanti Travel vous donne rendez-vous à l’aéroport international Genghis-Khan d’Oulan Bator. C’est de ce terminal que débute une aventure à nulle autre pareille dans l’hiver mongol. Un chauffeur et un guide rassemble les voyageurs pour prendre la route vers le parc national de Gorkhi-Terel. L’entrée de ce domaine préservée se situe à moins de cent kilomètres de la capitale mongole. Il faudra néanmoins deux bonnes heures pour l’atteindre. Un temps à peine assez long pour assimiler le fait d’être enfin arrivé sur les terres de Temujin, le plus fin acier et l’un des plus grands conquérants qui ait jamais existé. C’est dans ce parc national d’ailleurs, sous la protection des Monts Khentii, que le plus grand des Khans vécut ses premières années. En route, on croise bientôt celle de formations rocheuses extraordinaires dont le Melkhii Khad, le rocher de la tortue. De gros blocs de granite se superposent sur près de 24 mètres de haut pour donner l’illusion d’une sculpture géante d’une tortue, animal sacré en Mongolie. Ici, la tortue représente la paix, la sagesse et la longévité.

Parvenu au cœur du parc naturel de Gorkhi-Terel, l’aventure se poursuit là où les rivières Terelj et Tuul se rejoignent. Une famille nomade attend non loin de là avec chiens et traîneaux. Après quelques instructions sommaires qui détaillent par le menu le bon emploi de ce véhicule totalement adapté aux steppes mongoles, les chiens s’élancent sur la rivière glacée. Tout autour, les vastes étendues enneigées captent tous les sons pour n’en rendre qu’un silence ouaté. Après quelques heures de glisse, les équipages font étape à Bosgiin Guur, un campement nomade perdu dans l’immensité blanche. On laisse les chiens prendre un peu de repos tandis que l’on partage le dîner en compagnie des hôtes. La nuit se passe en yourte, seule construction à des kilomètres à la ronde. Le lever ne peut qu’être magique. Au sortir de la yourte, c’est toute la Mongolie qui s’offre au regard à perte de vue. Juste à côté, les chiens s’impatientent déjà. Une fois le petit-déjeuner avalé, on rassemble ses affaires et on se jette dans le premier traîneau venu pour mettre le cap sur Khar Us. La rivière Tuul continue de servir de repères dans ses steppes glacées. Le halètement des chiens, le glissement des patins sur la neige, quelques ordres donnés, les bruits se font aussi rares que les émerveillements nombreux. La nature s’exprime sans limite dans ce parc national immense.

En suivant les méandres du cours d’eau, on parvient bientôt en vue de Khar Us où d’autres familles nomades partagent sans réserve leur mode de vie. Livrés à eux-mêmes face aux rigueurs de l’hiver mongol, ces peuples des steppes accueillent avec plaisir les voyageurs dans leur yourte. Le lendemain, les présences humaines se font plus rares. Avec un peu de chance, on aperçoit au loin quelques cavaliers qui surgissent des vastes steppes avant de se laisser engloutir à nouveau par les immensités blanches. Les chiens n’y prêtent pas attention. Toujours motivés, ils avalent les kilomètres tout à la joie de respirer la liberté des steppes. Il faut attendre le soir, et le retour au campement, pour se souvenir que, même dans ce désert glacé, les hommes ne sont finalement jamais très loin. Changement de cap et de rivière pour la poursuite de l’exploration du parc national de Gorkhi-Terel. En suivant le cours du Khagiin Khar, on découvre de nouveaux paysages, partiellement boisés et vallonnés. La faune s’y fait plus présente. Chevreuils, élans, gloutons et loups en ont fait leur domaine exclusif. En chemin, une pause bienvenue s’effectue sur les rives du lac Khagiin Khar, la plus grande réserve d’eau naturelle de la chaîne montagneuse du Khentii.

Le voyage ne s’arrête pas là mais il est tout de même temps de reprendre le chemin de la capitale en passant par Bosgiin Guur. Les panoramas défilent, toujours aussi exceptionnels, jusqu’au campement où, après une dernière caresse aux chiens, les voyageurs enfourchent les chevaux locaux pour une balade en compagnie des autochtones. Une dernière nuit en yourte puis c’est le retour à la civilisation avec une ultime étape à Oulan-Bator. La capitale mongol ne manque pas d’attraits et mérite bien qu’on s’y arrête avant de s’envoler pour la France. On peut se promener dans les rues de la ville, se laisser tenter par ses restaurants mais aussi se rendre dans un de ses lieux mythiques, la place Gengis Khan, anciennement Sükhbaatar du nom du Lénine mongol. Ce dernier disposait d’ailleurs d’un mausolée sur place jusqu’en 2005. Il se contente aujourd’hui d’une statue équestre tandis que Genghis Khan a pris une place de choix, tranquillement assis sur son trône. Il est des héros indétrônables !

Sébastien Dieulle

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- La Mongolie à chiens de traineaux avec Shanti Travel

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- Guides :

- Mongolie / guide Petit Futé

- Mongolie / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique Jean – Paul Calvet / photos DR – Shanti Travel

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Shantitravel

A la sortie de l’aéroport de Colombo, pas de 403 mais des tuktuk bondissants, du tac au tac, dans le flot virevoltant de la circulation. Le taxi se faufile dans ce courant très électrique pour emmener ses passagers au bon port. Negombo en est un des meilleurs du Sri Lanka. Dans ses eaux croisent les fameuses oruwas, des pirogues à voiles et à balancier. Dès le matin, les pêcheurs locaux les amarrent par vague sur la plage. Sans profiter de l’ombre des palmiers, ils tirent leurs filets jusqu’au marché au poisson où bruissent les harangues des vendeurs et les cris intéressés d’oiseaux alléchés. Pour retrouver un semblant de calme, on laisse les étals et les rues animées pour emprunter le canal de Hamilton qui, entre Colombo et Puttalam, passe par Negombo en longeant la côte occidentale du Sri Lanka. On y navigue tranquille, peinard, d’amarres en amarres.

De retour sur la terre ferme, on met le cap sur Sigiriya, l’un des joyaux naturels de l’île. Un rocher, dit du Lion, se dresse là. A ses pieds, quelques jardins d’agrément apportent aux visiteurs la fraîcheur dont ils manqueront lors de l’ascension du gros millier de marches qui les séparent du sommet. Leur effort se voit récompensé dès les premiers degrés dépassés quand des Demoiselles se laissent sagement admirer. Peintes il y a plusieurs siècles sur le flanc de la colline, ces danseuses célestes guident les pas des marcheurs vers le palais du roi. Evidemment, celui-ci trône au sommet, avec quelques autres vestiges. Les prestigieuses ruines attirent le regard qui s’enfuit pourtant rapidement au loin pour s’arrêter sur la vue panoramique exceptionnelle qu’offre ce promontoire.

Une autre cité royale déploie ses ruines séculaires à une cinquantaine de kilomètres de là, toujours en plein cœur du Triangle culturel. Ce site archéologique se parcourt à pied ou en vélo. Dispersés dans un parc bordant un lac, les vestiges de cette ancienne capitale donnent un bon aperçu de sa gloire passée. De nombreux temples parsèment Polonnaruwa tandis que des Bouddha de taille regardent passer le train des visiteurs.

Le tour du Triangle culturel se boucle à Kandy, une cité sacrée pour les bouddhistes. Une princesse aurait réussi à y apporter, cachée dans ses cheveux, une dent de Bouddha collectée sur son bûcher funéraire. Abritée dans le Dalada Maligawa, la relique attire les foules. Bouddha, encore lui, se rencontre en plusieurs exemplaires de pierre dans un temple troglodytique à Dambulla. Mais bientôt sonne l’heure du thé. Ça tombe bien, le chef de gare siffle le départ pour la région des plantations. Le train serpente dans un décor verdoyant que les colons britanniques appréciaient tout particulièrement. Il suffit de se rendre à Nuwara Eliya, la bien surnommée “Little England”, pour le vérifier. La ville a conservé tout son charme british. Des cabines téléphoniques rouges s’y dressent encore, au pied du golf aux greens impeccables et des bungalows de style colonial.

Un peu plus au sud, les paysages atteignent des sommets. Le haut-plateau du parc national d’Horton Plains plane à 2 000 mètres tandis que ses plaines abritent les sources de trois grands fleuves du Sri Lanka. Un chemin permet de randonner au cœur de ce site protégé pour découvrir sa faune et sa flore exceptionnelles. Deux étapes valent la promenade à elles seules : les chutes de Baker et le “bout du monde”, un précipice de plusieurs centaines de mètres d’où l’on peut admirer à discrétion la vallée et les plantations de thé qui la colonisent. En mettant à nouveau le cap au Sud, on atteint en quelques kilomètres le parc national d’Udawalawe. Des safaris y sont organisés afin d’aller saluer les animaux locaux. Les rencontres sont de taille. On y croise facilement des éléphants -on en compte près de cinq cents dans le parc- ainsi que des buffles d’eau, des crocodiles, des mangoustes et des paons.

Les dernières étapes de ce périple se déroulent au pays de Galle. Nichée à la pointe sud-ouest de l’île, Galle départ dans le paysage. L’architecture de cette ville portuaire en surprendra plus d’un. Les maisons coloniales, les églises et les ruelles rappellent fortement les vieilles villes d’Europe. On doit cette ressemblance aux Hollandais qui s’y installèrent au XVIIème siècle. Un fort de leur conception garde d’ailleurs la ville depuis cette époque. Le voyage se conclut à Bentota, une des stations balnéaires du Golden Mile. Ses plages de sable doré sont considérées comme les plus belles du pays. Certains y posent leur serviette mais ceux à qui la détente fait faire des bonds sautent dans l’eau pour s’adonner aux joies des sports nautiques. Tant que personne ne fait de vague…

Antoine Norman

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- Le Sri Lanka avec Shanti Travel

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- Guides :

- Sri Lanka / guide du Routard – Ed. Hachette

- Sri Lanka / Géoguide – Ed. Gallimard

- Sri Lanka / guide Petit Futé

- Sri Lanka / guide Voir – Ed. Hachette

- Sri Lanka / guide Lonely Planet

- Sri Lanka / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

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Conception reportage – pratique – photos Jean-Paul Calvet & DR

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Zighy, l’hôtel s’appelle Zighy. C’est un endroit pas comme les autres situé dans la péninsule de Musandam. Pour dénicher cette adresse cinq étoiles, il faut se rendre tout à la pointe des Emirats Arabes Unis. On se pose à Dubaï  pour une petite collation. Au désert, on prend la route au plus court en direction de Ras el Khaïmah. Deux petites heures suffisent pour atteindre l’enclave omanaise au bord du détroit d’Ormuz qui fait face à l’Iran.

Bercée par les eaux du golfe arabo-persique à l’ouest et celles du golfe d’Oman à l’est, la péninsule regorge de richesses. Le Musandam abrite en effet les “fjords d’Arabie”. Parfois surnommé la Norvège d’Oman, la péninsule se laisse ainsi parcourir par de bout en bout par des boutres. A dos de dhows, ces voiliers originaires de la mer Rouge, les touristes naviguent à l’ombre des montagnes désertiques culminant à plus de 2 000 mètres. Au Nord de la péninsule, la ville de Khasab pourrait ne pas attirer le voyageur. Mais depuis son petit port, aménagé à l’embouchure du Wadi Khasab, on peut facilement observer des dauphins, pas rustres pour un sou, montrer le bout de leur rostre.

Mais la perle du Musandam se situe plus au sud. C’est là-bas, tout prêt de l’émirat de Sharjah, que Zighy fait la baie et joue de nos sens. Le Six Senses Zighy Bay ferait aller n’importe quelle muse à dame. Entre la mer et l’hôtel, la plage étale son sable blanc sur plus d’un kilomètre. Derrière, les montagnes rocheuses assurent le spectacle. Quatre-vingt-deux spacieuses villas au design inspiré du style traditionnel omanais se répartissent de part et d’autres d’allées de palmiers ombragés et de chemins de sables.

Dans les hauteurs montagneuses, le restaurant Sense of the Edge survole la gastronomie. Le Summer House revisite les plats internationaux tandis qu’au Shua Shack on goûte la cuisine traditionnelle bédouine. En cas de déshydratation prononcé, le Wine Cellar dispose de plus de 250 vins différents. Juste au-dessus de cette cave d’Ali Baba, The Vinotheque accueille les couples pour des dîners romantiques. Les mêmes ne manquent pas de poursuivre les réjouissances au Spa Six Senses. Neuf salles de soins y entourent un bar à jus de fruit et deux hammams orientaux. Les thérapeutes venus des quatre coins du monde dispensent là des soins d’exception et des programmes holistiques.

Baigné par les eaux du golfe d’Oman, le Six Senses Zighy Bay propose évidemment de nombreuses activités nautiques. Les bateaux à moteur y croisent des voiliers tandis que des parapentistes, partis des hauteurs montagneuses, les survolent en silence. A terre, d’autres visiteurs partent en expédition. A vélo sur les pistes sablonneuses ou à pied sur les chemins empierrés, les guides lâchent la bride et emmènent les curieux hors des sentiers battus. On ne peut rêver mieux pour plonger à corps perdus dans ce territoire de bout du monde. Sauf peut-être à suivre d’autres guides, de ceux qui ont de la bouteille, jusqu’aux fantastiques fonds marins.

Antoine Norman

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- Six Senses Zighy Bay

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- Guides :

- Oman / guide Petit Futé

- Oman et les Emirats arabes unis / Bibliothèque du voyageur – Ed. Gallimard

- Oman et Emirats arabes unis / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : Jean – Paul Calvet / photos Six Senses

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Acabao

L’avion d’Uzbékistan Airways vient de se poser sur le tarmac d’Ourgentch. Les passagers débarqués récupèrent du voyage et leurs valises. Un guide les attend à bord d’un bus. Il désigne un point sur la carte et montre la voie : Khiva, là ! Une trentaine de kilomètres plus loin, le groupe pénètre dans cette ancienne ville du Turkestan, capitale d’un khanat, longtemps aussi florissante que l’oasis de Khorezm qui l’accueille. Millénaire, la ville aura attiré Perses, Grecs, Arabes, Mongols et Ouzbeks qui ont tous laissé une trace de leur génie. Mosquées, mausolées et autres bâtiments historiques donnent à Khiva un air de musée à ciel ouvert.

Deux jours plus tard, nouveau départ. Le programme n’a rien de rasoir puisqu’il s’agit de suivre le guide à Boukhara. Fondée dans une oasis, la ville fait figure de porte d’entrée du désert de Kyzyl Kum et a tout du mirage. Ceinte d’une aura très spéciale, la ville, sainte, collectionne les mosquées. On en compte 360, soit une par rue. En protégeant plus d’une centaine de sites ici, l’Unesco ne s’est pas trompé. Aux édifices religieux s’ajoutent un centre historique délicat et de nombreux monuments qui témoignent de la richesse accumulée ici au temps de la Route de la Soie. Symbole de taille de cet âge d’or, le minaret de la mosquée Kalon, “la tour de la mort” d’où l’on jetait les condamnés à mort, servait à l’époque de phare aux caravaniers. La nuit, on allumait un feu à son sommet pour guider les marchands en pleine traversée du désert.

Avant de prendre la route de Samarcande, il faut aller découvrir les artisanats favoris de Boukhara au cœur d’une des trois coupoles marchandes datant de l’époque des Chaybanides. Ces coupoles -des changeurs, des chapeliers et des joailliers- accueillent désormais des marchands de souvenir mais aussi des ateliers de tissage, de sculpture sur bois, peinture sur bois et autres instruments de musique. Il règne ici un joli bazar ! L’artisanat se transforme en art à Guizduvan célèbres pour ses fines céramiques. Lors de cette dernière étape avant Samarcande, l’atelier de la famille du céramiste Abdullo Nazrullaev en dévoile les secrets. Les trois derniers jours du voyage se déroulent dans ce “carrefour de cultures et site du Patrimoine Mondial de l’Unesco” qu’est Samarcande. Ce joyau éternel de la Route de la Soie a sans aucun doute souffert des visions étonnantes des urbanistes soviétiques mais elle conserve encore un nombre impressionnant de monuments qui ne le sont pas moins.

La place royale du Reghistan en est un exemple. Mêlant culture, religion et commerce, ce complexe architectural du XVème siècle regroupe deux madrassas et une mosquée à la décoration d’une finesse extraordinaire. Plus loin, le mausolée Gour-Emir attire le regard des voyageurs et les prières des ouzbeks qui y viennent en pèlerinage. D’autres vont se recueillir devant la nécropole Chah-I-Zinde aux onze mausolées de toute beauté. Des étoiles dans les yeux, les voyageurs peuvent encore jeter un œil à l’Observatoire astronomique d’Ulug Beg construit lui aussi au XVème siècle. Suspendu quelques temps à Samarcande, le temps reprend son cours et s’accélère sur les rails du train à grande vitesse ouzbek. L’Afrosiab file jusqu’à Tachkent, ville moderne ayant faible table rase de son passé hormis son métro Art déco. L’Ouzbek s’y détend avant de remonter à la surface aux allures moins artistiques. Douze jours après avoir pris la Route de la Soie, il est temps de lever l’ancre pour l’aéroport et de reprendre sa route à soi.

Antoine Norman

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- Ouzbékistan – périple sur la route de la soie

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- Guides :

- Ouzbékistan / guide Petit Futé

- Asie Centrale / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique Jean – Paul Calvet / photos Acabao

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Koh Yao Noi n’est qu’à une encablure de Phuket, destination bien connue des touristes comme des fêtards. Délaissant les flots de badauds en goguette, il faut embarquer à bord d’un bateau, privatif ou non, pour fendre les flots de la mer d’Andaman et rejoindre la petite île.

L’ambiance ici n’a rien à voir. On ne compte que quelques milliers d’habitants dont le sort ne dépend pas du tourisme. Si le voyageur est chaleureusement accueilli, il ne se retrouve pas au centre de l’attention. Les îliens préfèrent jeter leurs filets sur les multiples et abondantes espèces de poissons et crustacés locales. Quand ils ne moissonnent pas en mer, les habitants de Koh Yao Noi arpentent les vastes forêts d’hévéa à la recherche de caoutchouc.

A taille humaine, l’île se parcourt en vélo pour les plus courageux ou en scooter, destrier emblématique de l’Asie. Il est aisé d’enchaîner les ballades pétaradantes le long des côtes ou plus loin dans les terres à la recherche de l’âme de l’île. Tranquille, Koh Yao Noi invite au repos insouciant. Des plages de carte postale, bordées d’estaminets sans prétention, rythment le paysage côtier. Les panoramas ne sont jamais anodins même si l’un des plus beaux, et des plus emblématiques, se trouvent sur la côte est. C’est là que Six Senses a décidé d’installer ses luxueuses villas.

Face aux célèbres pinacles calcaires, stars, notamment, de deux James Bond dont L’Homme au Pistolet d’or, une cinquantaine de villas promettent un séjour unique les yeux dans le bleu. Disposant d’une ou de deux chambres, ces bâtisses à l’équipement des plus modernes se prolongent à l’extérieur par des piscines à débordement.

Les services de l’établissement se veulent à la hauteur du cadre. Le Six Senses Spa, perdu dans les bois, en donne la preuve tout en douceur tandis que le restaurant Hilltop domine, depuis sa colline, les cuisines du monde entier même si les plats locaux se taillent la part du lion. Hors du temps et des circuits touristiques, Koh Yao Noi offre une autre vision de la Thaïlande, une vision paradisiaque !

Antoine Norman

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- Six Senses Yao Noi

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- Guides :

- Thaïlande + plongées / guide du Routard – Ed. Hachette

- Thaïlande, Bangkok et le Sud / Géoguide – Ed. Gallimard

- Thaïlande, îles et plages / guide Lonely Planet

- Thaïlande / guide Petit Futé

- Thaïlande / guide Voir Michelin

- Thaïlande / guide Voir – Ed. Hachette

- Thaïlande / Encyclopédie du voyage – Ed. Gallimard

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Conception reportage – pratique : Jean – Paul Calvet / photos Six Senses

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Odysway officie dans le tourisme innovant. Ses voyages se veulent des expériences, uniques, fortes d’émotion. Ce tourisme là se fait dans le respect de l’environnement et des autres. Odysway reverse ainsi “10% de ses bénéfices à des associations et projets favorisant le partage avec les populations locales et la protection de leur environnement”. En partant à la rencontre des Tsaatans, vous savez que votre venue leur sera également profitable. Mais avant de partager leur quotidien, mieux vaut être patient. Après une première étape à Oulan-Bator, la capitale mongole, un avion met le cap au Nord-Ouest vers la province de Khövsgöl avant de se poser sur l’unique piste de Mörön. Après un ravitaillement sur le marché local, il est temps de prendre la piste. Ce petit chemin qui sent le nid-de-poule et le dos-d’âne se perd dans l’immensité des paysages mongols. Il faudra deux jours pour rejoindre le village de Tsagaan Nuur et le guide local.

Le lendemain, l’aventure entre en selle. Les chevaux s’ébrouent et galopent à travers la steppe à la recherche des familles Tsaatans. Isolé, les Tsataans n’en sont pas moins un peuple très ouvert. “Même si votre guide vous aidera à traduire”, Odysway conseille d’emporter “un carnet avec des crayons de couleurs pour communiquer avec eux. Le langage du dessin est universel et vous pourrez facilement expliquer d’où vous venez, dessiner votre famille, etc …” Pendant cinq jours, les Tsataans autorisent les voyageurs à partager leur quotidien. Ils les emmènent avec eux dans leur recherche de plantes comestibles mais aussi toutes leurs activités liés à l’élevage. Le renne demeure un élément fondamental pour ce peuple nomade venu de l’Altaï. L’animal leur sert de source de nourriture, d’habillement et de monnaie d’échange. Dans leur camp de yourtes et de tipis, chaque famille trait ses rennes avant d’en transformer le lait en différents produits.

Après une telle immersion, le retour à la réalité se fait en douceur. En route vers Oulan-Bator, on bifurque pour une halte au bord du lac Tsagaan Nuur où le hasard fera peut-être bien les choses en provoquant une rencontre avec les familles de nomades qui vivent dans la région. Puis viendra le temps, après ces quelques jours des plus intenses, de quitter les terres Mongoles. Mais bon Homère, quelle odyssée !

Sébastien Dieulle

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- A la rencontre des éleveurs de rennes mongols

- Guides :

- Mongolie / guide Petit Futé

- Mongolie / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos DR

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