A la croisée des chemins et de l’Histoire, Séville profite du soleil andalou, rafraîchie par les eaux du Guadalquivir. Lorsque l’on pénètre dans la ville, on se doit de penser à tous ceux qui l’ont fait avant soi. Séville n’a jamais cessé d’attirer les touristes -plus ou moins belliqueux- sur ses terres. Tous ont voulu s’approprier la merveille. La liste des propriétaires des clés de la cité est impressionnante : Phéniciens, Grecs, Romains, Carthaginois, Vandales, Suèves, Wisigoths, Omeyyades, Vikings, Rois d’Espagne… Ce passé formidable se retrouve un peu partout en ville. Les monuments nous font traverser les siècles. Mais Séville n’est pas resté figée pour autant. La modernité y est aussi visible et la ville a su conserver une aura internationale jusqu’à aujourd’hui. On peut tout de même, dans un premier temps, se consacrer aux splendides réalisations architecturales où les diverses influences de cultures transparaissent avec éclat. L’Alcazar symbolise avec merveille ce multiculturalisme. Les Omeyyades le construisent à la fin du IXème siècle sur un site déjà occupé par les Romains et les Wisigoths. Les Almohades le transforment légèrement avant qu’Alphonse X ne construisent un premier palais de style gothique sur les bases musulmanes. Après un terrible tremblement de terre au XIVème siècle, Pierre Ier s’offre un palais de style mudéjar que Charles Quint modifie une nouvelle fois au XVIème siècle.

Le résultat final est grandiose. Déclaré Patrimoine mondial par l’Unesco, l’Alcazar ne cesse d’émerveiller et de surprendre. Patio, salons et cours jouent chacun une partition différente dans une harmonie totale. Des jardins d’exception parent la forteresse d’un écrin de fraîcheur et de verdure. Les orangers et les palmiers se dressent partout autour de fontaines et de pavillons. Après l’Alcazar, direction la Giralda, une tour ainsi nommée en raison d’une sculpture de bronze située à son sommet. Cette girouette, connue sous le nom de Giraldillo, prend le vent à près de cent mètres de hauteur. La tour, comme l’Alcazar, marie l’art musulman et chrétien. Pourtant, la légende raconte que les Musulmans, à l’heure de la reddition, voulaient démolir le minaret pour ne pas le laisser entre les mains des Chrétiens. Sauvé de la destruction, le minaret sera conservé, puis transformé, sur ordre d’Alfonse X afin qu’il témoigne de sa victoire et de l’histoire de la ville.

Les touristes d’aujourd’hui le remercient bien quand ils grimpent les 35 rampes installées à l’intérieur pour que le sultan puisse y monter à cheval. Cette ascension vaut à la fois par la vision des 24 cloches perchées tout en haut, dont celle de Sainte-Marie Majeure dont le poids dépasse la tonne et demie, comme pour le panorama qu’elle offre sur toute la ville. Eglise construite sur une base de mosquée, la cathédrale de Séville s’étend au pied de la Giralda. Dix portes, dont une conservée de l’ancienne mosquée almohade, percent les murs de cette cathédrale aux dimensions impressionnantes. A l’intérieur, au-delà d’un maître-autel de 400m², on peut également admirer la tombe de Christophe Colomb. L’explorateur est soutenu par quatre statues allégoriques représentant les quatre royaumes d’Espagne de son âge. On peut ensuite prendre un peu de fauteur en allant se promener au plafond de la cathédrale. Ce parcours sous les toits permet d’apprécier dans toute son immensité l’énorme vaisseau de pierre tout en profitant de jolis points de vue sur la ville. En poursuivant son chemin, on atteint bientôt le Palacio de les Dueñas, un palais construit entre le XVème et le XVIème siècle. A l’intérieur, le lieu abrite une collection impressionnante de meubles, de céramique, d’objets anciens, de peintures et de souvenirs de la famille Pineda, propriétaires originels du palais. A l’extérieur, en plus de la beauté de l’architecture du bâtiment, le visiteur peut aller admirer les cours et les jardins qui l’ornent.

Non loin de là, on fait un bond dans le futur avec le Metropol Parasol, une énorme structure de bois soutenue par six piliers et qui recouvre la place de la Encarnacion ainsi que la rue Imagen. L’architecte berlinois Jurgen Mayer signe là une œuvre impressionnante, en décalage total avec son environnement. Alvéolée, la structure couvre une surface de 11 000 m², ce qui en fait l’une des plus grandes constructions en bois du monde. Sa forme atypique et étonnante lui vaut de surnom de Setas de Sevilla, ou champignons de Séville. On poursuit ensuite en direction du quartier de Santa Cruz. Avant de se perdre dans ses ruelles, d’y découvrir de belles bâtisses colorées, des patios couverts d’azulejos ou bien encore des jardins aussi intimes que luxuriants, on effectue une retraite sur l’Hospice des Vénérables Prêtres. Erigé à la fin du XVIIème siècle, cet imposant bâtiment déploie tous les ors du baroque.

La promenade suit son cours mais avant de rejoindre celui du Guadalquivir, on aurait tort de se priver d’un bon bol d’air au Parc de Maria Luisa. Tombés un temps dans l’oubli avant d’être réhabilités à l’occasion de l’Exposition ibéro-américaine de 1929, ces jardins s’épanouit sur près de 34 hectares. On s’y promène à pied comme à vélo, toujours prêt à s’égarer dans un de ses petits coins charmants. De petits ponts enjambent les étangs où barbotent des canards indolents. De belles avenues tracent leurs lignes entre jardins et monuments. Le musée archéologique et celui des arts et traditions populaires offrent une halte culturel supplémentaire. Cap maintenant sur le fleuve, véritable artère principale de Séville, pour en découvrir les rives animées. Après un passage à la Tour de l’or qui protégeait autrefois l’entrée du port des navires ennemis, on poursuit jusqu’au plus ancien pont en fer d’Espagne : le pont Isabelle II, plus connu sous le nom de pont Triana. Logique puisqu’il relie directement le centre-ville avec le quartier de Triana.

Centre palpitant de la culture sévillane, le quartier de Triana dispose de son lot de monuments, bien entendu, mais il vaut surtout par le charme de ses rues et l’atmosphère qui les anime. L’occasion est belle ici de découvrir deux autres pans de la culture sévillane : la gastronomie et le flamenco. Côté gastronomie, si les bonnes adresses abondent partout en ville, on trouvera ici de fameux bars à tapas où le temps passe plus vite qu’ailleurs. On prendra garde toutefois à ne pas abuser de toutes ces bonnes choses afin de garder suffisamment d’énergie pour se rendre à un spectacle de flamenco et, pourquoi pas, de pratiquer cette danse sensuelle et trépidante née en Andalousie. Anda, anda !

Antoine Norman

******************************************************************************************************************************

- Informations générales :

- Tourisme en Espagne

- Y aller :

- Air France

- Où dormir :

- Hôtel Doña María

- Hôtel Alphonse XIII

- Où manger :

- Tradevo Centro

- Abades Triana

- La Cochera del Abuelo

- Tablao La Cantaora (dîner et spectacle de flamenco)

- Visiter :

- Hospice des Vénérables

- Real Alcázar

- Croisière sur le Guadalquivir avec Fun Ride Séville

- Palacio de las Dueñas

- Guides :

- Un grand week-end à Séville / Ed. Hachette

- Séville en quelques jours / Ed. Lonely Planet

- Séville – Cartoville / Ed. Gallimard

- Séville / guide Vert Michelin

- Séville / guide Petit Futé

- Séville – guide du Routard / Ed. Hachette

- Andalousie – Séville / Géoguide Gallimard

- Andalousie – Séville / guide Voir – Ed. Hachette

- Andalousie / guide Lonely Planet

- Andalousie / guide Vert Michelin

- Andalousie – Séville / Encyclopédie du Voyage – Ed. Gallimard

- Andalousie / guides Bleus – Ed. Hachette

- Andalousie – guide Petit Futé

******************************************************************************************************************************

- Conception reportage – pratique – photos : Jean – Paul Calvet

******************************************************************************************************************************

Visitée depuis longtemps, l’Estrémadure a pris le temps de peaufiner son sens de l’accueil. A l’aube de notre ère, les Romains s’y installent avant de céder la place aux Wisigoths puis à l’émir de Cordoue. Chacune de ses visites a laissé des vestiges dont la province, historiquement capitale, s’enorgueillit encore aujourd’hui.

Au centre de ce petit coin du sud-ouest espagnol, Caceres illustre à merveille la longue histoire de l’Estrémadure. Entourée de remparts d’origine arabe, la vieille ville, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, constitue un ensemble artistique et monumental extrêmement bien conservé. Ses rues pavées sinuent entre de belles maisons fortifiées médiévales et des palais Renaissance. Quelques places trouent cet entrelacs de ruelles pour laisser certains des plus remarquables édifices s’épanouir. La place Santa Maria accueille ainsi le palais de Carvajal (XVème-XVIème siècle) qui abrite aujourd’hui l’office de tourisme provincial à l’ombre de son figuier millénaire. Son voisin le dépasse en taille. Le palais de Mayoralgo (XVIème siècle) ne se distingue pas que par la taille. Son patio intérieur aux arcs brisés en brique lui donne un charme tout particulier. Le palais épiscopal, toujours sur la même place, ne se fait pas prier pour briller aux côtés de la cathédrale Santa Maria, bel édifice gothique du XVème siècle.

A quelques encablures de là, le palais des Golfines de Abajo rappelle lui aussi les influences diverses qui ont inspiré l’architecture à Caceres. Il présente, mêlés, des éléments gothiques et mudéjars derrière sa façade Renaissance. Sur la place San Mateo, la Casa de las Veletas abrite des vestiges encore plus ancien puisqu’elle a été édifiée sur l’ancien alcazar almohade.

Pour profiter encore un peu plus de l’atmosphère unique de Caceres, on peut prendre ses quartiers à l’Atrio, un Relais & Châteaux dont la table s’orne de deux étoiles au Guide Michelin. Le chef Toño Pérez magnifie ici les produits du terroir de la truffe aux pieds de cochon tout en s’autorisant de belles créations gastronomiques. D’autres trésors patientent à la cave. Œnophile passionné, José Polo veille sur près de 40 000 bouteilles des crus les plus prestigieux. Sa collection, fournie, de Château Yquem s’orne de la dernière bouteille connue du millésime 1806.

A Mérida, l’histoire n’est jamais très loin non plus. Fondée quelques années avant notre ère pour offrir une belle retraite à des soldats méritants, la capitale de l’Estrémadure conserve de nombreux vestiges de l’époque romaine. L’ensemble archéologique de Mérida est d’ailleurs lui aussi inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. On visite la ville comme un musée à ciel ouvert.

Impossible de passer à côté de l’amphithéâtre qui, à ses plus belles heures, pouvait accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs. On se pressait dans ses tribunes pour assister aux combats de fauves et de gladiateurs, on venait assister à des exécutions comme à des spectacles. Amateurs d’art, les Romains avaient aussi construit ici un théâtre. Détruit par les Wisigoths qui se sont servis des pierres pour renforcer les remparts de la ville, le théâtre a été depuis restauré et on peut encore y applaudir des représentations notamment lors du Festival international de théâtre classique. D’autres vestiges – aqueducs, cirque, villa Mitreo, espace funéraire Columbarios- et un Musée national d’art romain permettent de plonger encore davantage dans l’ère romaine de l’Estrémadure.

On peut aussi plonger non loin d’ici dans les eaux thermales d’Alange. Située au bord d’un barrage où se rejoignent trois fleuves “Matachel, Palomillas et Valdemedel- Alange s’apprécie alangui à l’envi. Les vertus thérapeutiques de ses eaux sont connues depuis l’époque de Trajan et d’Hadrien. Aujourd’hui, la station thermale se compose de quelques parties romaines mais aussi d’autres plus récentes datées, notamment, du XIXème siècle.

On prend ensuite la route des conquistadors pour rejoindre Trujillo, ville d’origine de Francisco de les Casas mais surtout de Francisco Pizarro. On retrouve ce dernier au centre de la Plaza Mayor, le noyau de la cité. Place seigneuriale depuis le XVIème siècle, elle s’orne de nombreux palais construits par les conquistadors et les familles nobles des environs. Tout autour, églises et belles demeures occupent l’espace jusqu’à l’enceinte fortifiée jalonnée de dix-sept tours mais aussi des vestiges de l’alcazar des bejarano et du mirador des Jeronimas. D’autres tours se distinguent un peu plus loin. Elles couronnent le château arabe hérité de l’époque du califat de Cordoue. De ses hauteurs empierrées on peut presque apercevoir le Parc national de Monfragüe, une contrée de basse montagne encore sauvage où le Tietar se jette dans le Tage.

Ce parc accueille l’une des plus grandes forêts méditerranéennes du monde où s’épanouissent les chênes vert, liège et rouvre mais aussi les arbousiers, les frênes, les alisiers. La faune abonde, jusque dans le ciel. 286 couples de vautour moine y prennent l’aire. Ce rapace de trois mètres d’envergure partage la vedette avec les cigognes noires qui ont trouvé là un nid douillet. Au sol, les rencontres peuvent être tout aussi impressionnantes notamment si l’on croise le chemin d’un lynx pardelle.

On poursuit le chemin dans la nature de l’Estrémadure pour rejoindre la Vallée de l’Ambroz. Située dans le nord de la province, cette vallée est couverte de bois touffus. Les arbres sont partout et, à l’automne, ils changent la couleur des lieux. Les habitants ne manquent pas de célébrer ce spectacle naturel au cours de l’Otoño magico. D’octobre à décembre, l’agenda local se remplit d’activité diverses, de la dégustation de plats typiques à des visites guidées, des concerts ou des promenades en bicyclette. On peut aussi en profiter pour goûter les spécialités locales comme le pata negra d’Estrémadure, sublime jambon ibérique dont le goût vaut de l’or. Autant de prétextes supplémentaires, s’il en était besoin, pour se laisser tenter par la destination.

Antoine Norman

******************************************************************************************************************************

- Informations générales :

- Tourisme Estramadure

- Y aller :

- Plusieurs compagnies comme Ibéria proposent des vols vers Madrid. Il faut compter ensuite 3 bonnes heures de route pour rejoindre l’Estrémadure.

- Où dormir :

- à Plasencia

- hôtel Palacio Carvajal Giron****

- à Cacéres

- NH Collection Palacio de Oquendo****

- à Mérida

- Atrio Relais & Chateaux

- Ilunion Merida Palace*****

- à Alangue

- Grand hôtel Aqualangue****

- Où manger :

- à Hervas

- El Amirez

- à Plasencia

- Succo

- à Trujillo

- Bizcocho Plaza

- à Mérida

- Rex Numitor

- Espace gastronomique Espezia

(Christina & Josefina, vous proposent des cours de cuisine locale dans une ambiance festive)

- à Cacéres

- Atrio** Michelin

- Taperia Yuste

- A faire :

- Les Thermes d’Alangue

- Visite et observation dans le Parc de Monfragüe avec Destino Activo avec Raul Virosta

******************************************************************************************************************************

Guides :

- Castille – Madrid – Estrémadure / guide du Routard – Ed. Hachette

- Madrid et Espagne du Centre – Estrémadure / guide Lonely Planet

- Espagne du Centre – Estrémadure / guide Vert Michelin

- Espagne / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Espagne / guide Petit Futé

- Espagne /  guide Voir – Ed. Hachette

******************************************************************************************************************************

- Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

******************************************************************************************************************************

Une île à la plage

La plupart de ceux qui se rendent sur Fuerteventura ont déjà leur serviette à l’épaule et les plages en ligne de mire. Sable clair et eaux turquoises colorent les côtes de l’île. Des stations balnéaires s’y sont multipliées offrant le gîte et le couvert à des prix très compétitifs aux amateurs du “tout compris”.

La voile à toute vapeur

Fuerteventura mérite bien son nom. Les vents y soufflent vigoureusement poussant là véliplanchistes et kitesurfeurs. Sur certaines plages, comme celles de Sotavento, de Flag Beach et de Risco del Paso, les voileux jouent les m’as-tu-vu pour les baigneurs flottant à quelques brasses d’eux.

Belle au naturel

A l’intérieur des terres, Fuerteventura invite à la randonnée. Pour embrasser l’île d’un seul regard, rien de mieux que de gravir le Pico de la Zarza, le point culminant de l’île et du parc naturel de Jandia. Du haut de ses 807 mètres, c’est toute l’île que l’on contemple. A l’autre bout de l’île, tout au Nord, la ville de Corralejo est elle aussi entourée d’un parc naturel. On y débouche sur un petit désert de vingt kilomètres carrés où dansent des dunes de sable aux couleurs claires.

Ô villages sans prétention

Pour échapper à l’animation des stations balnéaires de Fuerteventura, il suffit d’emprunter une des rares routes de l’île en direction de petits villages aux allures paisibles. Betancuria, niché au cœur d’un parc rural, la commune doit son nom au Roi des Canaries, le Normand Jean de Bhétancourt qui conquit l’archipel au début du XVème siècle. C’est lui qui fonda la ville en 1404 et en fit alors la capitale de Fuerteventura. Betancuria conserve quelques vestiges de ce passé glorieux. On peut notamment flâner dans les ruines du monastère Saint-Bonaventure, parcourir les allées du Musée d’archéologie ou saluer l’Eglise Sainte-Marie.

Toujours au Nord mais sur la façade occidentale de l’île cette fois, El Cotillo joue la carte du vieux port dans les nombreux restaurants qui y ont fleuri. Ses plages autant appréciées par les surfeurs que par les baigneurs entrent en concurrence avec les piscines et lagunes naturelles qui parsèment le littoral. Plus au centre, La Oliva se distingue par la richesse de ces musées et centres culturels tout autant que par son parc Malpais de la arena qui abrite un monument naturel formé par la lave.

Tourne, tourne, petit moulin

Balayée par les alizées, l’île s’est vite dotée de moulins à vent. Ils se dressent encore au milieu des plaines, prêts à broyer le blé local. A Antigua, leur présence est plus forte qu’ailleurs. Un musée leur est même dédié dans un superbe manoir restauré. On y découvre tout le processus de broyage des graines à l’ancienne avant de succomber aux produits artisanaux de l’île vendus là.

Au fond des trous

Les grottes ne sont pas rares à Fuertevetura. La Cueva del Llano s’étend sur 600 mètres. Formée par l’activité volcanique de l’île, cette galerie souterraine abrite de nombreux fossiles d’escargots, pétrifiés par la lave, ainsi qu’un animal endémique étonnant, le Maiorerus randoi. Proche de l’araignée, la bête ne tisse pas de toile et, touché par la dépigmentation, il porte une jolie robe jaune. A l’ouest de l’île, on peut emprunter, depuis le village d’Ajuy, un itinéraire aménagé sur la côte qui donne sur les falaises et les grottes qui les trouent. Et s’il vous faut encore plus de trous, vous pouvez toujours aller faire un tour dans l’un des nombreux terrains de golf de l’île.

Phare phare away

De retour dans le parc naturel de Jandia, à la pointe sud-ouest de l’île, on se laisse guider par la lumière jusqu’au phare de Punta Jandia. Sa tour en roche sombre de dix-neuf mètres de haut, posée sur une petite maison à un seul étage blanchie à la chaux, guide les marins à quarante kilomètres à la ronde. L’intérieur de la maison du gardien abrite désormais le centre d’interprétation du parc naturel de Jandia qui aborde sa géologie volcanique, sa végétation, ses animaux et sa vie maritime.

Visite salée

Cap à l’est pour la découverte des salines d’El Carmen. Ouvertes aux visites, elles disposent de leur musée. Après avoir appréhendé l’importance du sel dans le monde d’avant la réfrigération au cœur du musée, on se promène dans les vastes salines accompagnés par le vol des nombreux oiseaux qui stationnent là. Flamands roses, avocettes, cigognes, héron cendré, balbuzard pêcheur, mouettes, canards et grèbes animent les lieux.

Se laisser mener en bateau

Au Nord de Corralejo, on peut prendre la mer pour quitter l’île et en rejoindre une autre. La traversée se fait en un quart d’heure. C’est le temps dont a besoin la navette pour parcourir les deux kilomètres qui sépare Fuerteventura de Los Lobos. Ce petit îlot désertique se déguste à pied, de balades dans les anciennes salines en promenades en bord de mer, les pieds dans le sable fin.

Une belle plante

On ne peut quitter Fuerteventura sans faire un détour par une des plantations d’aloe vera. Ce cactus venu du Mexique est notamment utilisé pour les produits cosmétiques. Le gel contenu dans ses feuilles se révèle riche en vitamines, minéraux et acides aminés. On le trouve sous différentes formes dans les nombreux points de vente disséminés dans l’île, du shampoing au savon en passant par la boisson…

Sébastien Dieulle

******************************************************************************************************************************

- Informations générales :

- Visit Fuerteventura

- Y aller :

- Plusieurs compagnies aériennes désservent Fuerteventura

- Où dormir :

- Hôtels

- Avanti hôtel boutique

- R2 Rio Calma hôtel & spa

- Atlantis Bahia Real

- Chambres d’hôtes

- Era de la Corte

- Où manger :

- El Horno 

- Casa de la Naturaleza

- Visiter :

- Las Salinas del Carmen

- Verdeaurora Bio Farm pour l’aloe vera

******************************************************************************************************************************

- Guides :

- Canaries / Géoguide – Ed. Gallimard

- Canaries / guide du Routard – Ed. Hachette

- Fuerteventura / guide Petit Futé

- Canaries / guide Lonely Planet

- Carto Canaries / Ed. Gallimard

- Îles Canaries / guide Week & Go Michelin

- Canaries / Coups de cœurs Géoguide – Ed. Gallimard

******************************************************************************************************************************

- Conception reportage – pratique – photos Jean-Paul Calvet

- Reportage photo réalisé avec le nouveau Nikon Z7

******************************************************************************************************************************

Cordoue est un tout. Convoitée dès l’Antiquité, la ville a séduit les Romains qui en ont fait la capitale de la province. Les Vandales et les Wisigoths ont suivi, remplacés pendant quelques années par les Byzantins. En 711, Cordoue se soumet aux Omeyyade qui lui donne une place à part dans leur royaume d’al-Andalous. Cinq cents ans plus tard, Ferdinand III de Castille reprend les clés de la cité. Ce riche passé se retrouve partout en ville. Des vestiges de ces glorieuses heures se dévoilent un peu partout. Pour ne rien en rater, il faut se rendre dans le centre historique où les murs témoignent de la splendeur passé de Cordoue.

Une fois passée la porte d’Almodovar où dominent encore murailles et remparts, on pénètre dans la Juderia, l’ancien quartier juif de la ville. Des ruelles aux balcons fleuries quadrillent le périmètre. L’une d’elles, la calleja de las Flores, guide les pas du promeneur jusqu’à la mosquée-cathédrale, un des plus beaux trésors de la ville. Edifiée à l’emplacement d’un temple romain dédié à Janus et sur les ruines d’une église, la Mezquita témoigne de la richesse de l’art islamique en Espagne. Célèbre pour son immense colonnade, tronquée en partie par les Chrétiens lorsqu’ils érigèrent une cathédrale en son sein au XIIIème siècle, la Mezquita peut se visiter désormais de nuit. Lumières et ambiances sonores accompagnent une narration sur sa valeur artistique, son histoire et sa signification culturelle et religieuse.

Non loin de là, l’Alcazar de los Reyes Cristianos trône sur les bords du Guadalquivir. Si la résidence royale a perdu beaucoup de ses tours, il en reste suffisamment pour atteindre les remparts d’où l’on peut admirer un joli panorama sur la ville. Au pied des tours, les jardins du palais captent eux aussi tous les regards. De belles allées boisées aux senteurs d’orangers mènent jusqu’aux fontaines et bassins qui rafraîchissent les lieux. A l’intérieur, d’autres trésors attendent encore les visiteurs. De retour dans le quartier juif, il ne faut pas rater la synagogue de Cordoue, la seule existant en Andalousie, qui, bien que de petite taille, réserve son lot de surprise. Il faut ensuite reprendre la route du fleuve pour découvrir les vestiges romains. Ces derniers ont construit un pont au Ier siècle av JC dont l’entrée aura été gardée par des portes romaines, puis maures et enfin, depuis le XVIème siècle, une arche de style Renaissance. Sur l’autre rive, la tour de la Calahorra, d’inspiration musulmane, veille sur la ville.

Bien d’autres lieux méritent encore le détour comme le palais de Viana, les nombreux musées de la ville, quelques places d’exception telles celle de Las Tendillas avec son parterre de jets d’eau et sa fontaine. Il ne faut pas manquer non plus de découvrir les patios qui se cachent partout en ville. Depuis l’époque romaine, les habitants ont adapté leur maison au climat local en plaçant en son centre un patio généralement muni d’une fontaine ou d’un puits. Les Musulmans ont rendu ces patios encore plus attrayant en les végétalisant. Enfin, tout séjour à Cordoue invite à l’escapade gastronomique. La cuisine cordouane mêle elle aussi toutes les cultures. Des produits d’exception égaient les tables des restaurants qui proposent les plats typiques dont le salmorejo, une crème froide épaisse de tomates, les pestinos ou bien encore l’auberge frite avec du miel. Au carrefour des civilisations, Cordoue offre un condensé andalou de l’histoire espagnole. Toutes les cultures se croisent dans cette ville partagée entre Orient et Occident.

Sébastien Dieulle

******************************************************************************************************************************

- Informations générales : Tourisme de Cordoue

- Partir avec : Arts et Vie

******************************************************************************************************************************

- Guides :

- Andalousie / guide du Routard – Ed. Hachette

- Andalousie / Géoguide « Coup de cœur » / Ed. Gallimard

- Andalousie / guide Petit Futé

- Andalousie / guide Bleu / Ed. Hachette

- Andalousie / guide Vert Michelin

- Andalousie / Géoguide / Ed. Gallimard

- Andalousie / guide Simplissime – Ed. Hachette

- Andalousie / guide Lonely Planet

- Andalousie / guide Evasion – Ed. Hachette

- Dictionnaire insolite de l’Andalousie / Ed. Cosmopole

******************************************************************************************************************************

Depuis le ciel andalou, la Sierra Nevada, les fameuses montagnes enneigées, s’épanouit jusqu’à l’horizon. A ses pieds se tient Grenade, symbole vivant de l’histoire mouvementée du sud de l’Espagne. Bien des peuples méditerranéens  s’y sont croisés.

Son centre historique mélange ainsi les genres. On passe du Realejo-San Matias, l’ancien quartier juif médiéval, au Sacromonte, où les gitans prenaient leur quartier, en quelques pas. En rejoignant le cœur de Grenade, on découvre le Centro Sagrario, symbole de la reprise en main architecturale par les Catholiques après la Reconquista. La cathédrale et la chapelle royale donnent une idée très précise de la puissance, à cette époque, des Rois catholiques enterrés là. On ne peut repartir de Grenade sans prendre le temps d’admirer son plus grand trésor, le palais de l’Alhambra, sublime témoin de l’art hispano-arabe.

On quitte la ville pour la montagne. Sur les flancs de la Sierra Nevada, les blanches maisons de Trevélez se jouent du dénivelé. Il faut de bonnes jambes pour crapahuter entre les différents quartiers de ce village perché à 1 750 mètres. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ici, comme dans les autres bourgades disséminées autour du Mulhacen, le point culminant de la péninsule ibérique, on trouve un jambon de montagen (serano) d’une qualité exceptionnelle.

Mieux vaut prendre des forces avant de poursuivre plus à l’est, vers le désert de Tabernas. Coincé entre la Sierra de los Filabres, la Sierra Alhamilla et la Sierra Nevada, il offre des paysages très cinématographiques, imitant aussi bien l’Ouest sauvage que l’Afrique du Nord. De nombreux films ont d’ailleurs été tournés ici. Audiard en revient tout juste.

La balade andalouse se poursuit plus au sud avec le Parc naturel de Cabo de Gata, le plus grand d’Espagne. Cette réserve naturelle s’étend sur une bande côtière d’une trentaine de kilomètres. Falaises volcaniques, dunes et criques sauvages se partagent le paysage tandis qu’une multitude d’oiseaux trouvent là un refuge d’exception. Protégé jusque dans ses fonds marins, le parc offre également un cadre somptueux aux plongeurs.

D’autres profondeurs happent les curieux un peu plus au nord, dans la région de Sorbas. L’érosion de l’eau y a creusé dans la falaise des milliers de grottes aux formes étonnantes que l’on visite à la lueur des lampes frontales. Certains ne se contentent pas d’une promenade sous terre, ils y vivent. Pour le croire, il suffit d’aller le voir à Guadix, une localité où pullulent les maisons-grottes. Près la moitié des habitants vit ainsi sous terre. Des sous-terriens à ne pas rater !

******************************************************************************************************************************

- Plus d’informations : www.spain.info

******************************************************************************************************************************

- Guides :

- Grenade insolite et secrète / Ed. Jonglez

- Andalousie – Guide Le Routard / Ed. Hachette

- Andalousie – Géoguide / Ed. Gallimard

- Andalousie – Guide Petit Futé

- Andalousie – Guides Bleus / Ed. Hachette

- Andalousie – Guide Vert Michelin

- Andalousie – Encyclopédie du Voyage / Ed. Gallimard

- Andalousie – Guide Voir / Ed. Hachette

- Andalousie – Guide Lonely Planet

- Andalousie – Guide Evasion / Ed. Hachette

Loin du bruit et de la fureur d’Ibiza, sa petite voisine de l’archipel des Pityuses, Formentera, offre un littoral préservé, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et des eaux parmi les plus pures de Méditerranée.

Le tintamarre d’Ibiza se noie dans la mer. Le bateau nous éloigne au galop des disc-jockeys. Cap sur Formentera! Flottant à trois milles nautiques d’Ibiza, la perle de l’archipel des Pityuses reste discrète. Deux phares en marquent tout de même l’emplacement. Celui qui se dresse, au sud, sur le cap de Berberia guide tous les navires qui pénètrent dans la mer Méditerranée par le détroit de Gibraltar.

Le navire poursuit sa route jusqu’au port de La Savina. On laisse alors le bateau pour un moyen de locomotion terrestre. En deux-roues ou en Méhari – les loueurs ne sont pas loin -, on peut emprunter la route principale de l’île. Elle mène aux autres villages de Formentera et notamment le plus grand d’entre eux : San Francisco Javier. Notre hôtel se dresse au centre du village. Résolument moderne avec son architecture anguleuse tout en grès, la pierre de sable (sandstone en anglais), l’hôtel Es Marès joue la carte du local. L’établissement rend hommage à la pierre «qui donne à l’île son profil rugueux». Il s’intègre ainsi parfaitement au cadre traditionnel de l’île.

Discret et de taille modeste, cet hôtel n’en propose pas moins un spa luxueux et une table gastronomique. Produits frais de la mer et cuisine méditerranéenne sont au programme. Disposant d’un solide camp de base, on peut dès lors arpenter l’île de long en large. Le littoral local s’est taillé une belle réputation. La présence de posidonies -une herbe marine- tout autour de l’île donne aux eaux côtières un éclat rare en jouant  le rôle de filtre naturel. Les plages paradisiaques sont donc légions. Celle d’Es Pujols s’étale sur plus de 500 mètres. Celle d’El Tiburon, moins fréquentée, est parsemée de pins qui offrent, aux heures les plus chaudes, une ombre salvatrice.

Aussi belles soient-elles, les plages ne sont pas le seul attrait de Formentera. Il ne faut absolument pas manquer de parcourir les salines de l’île, alimentées par un immense lac intérieur. Le spectacle est grandiose. L’Unesco ne s’y est pas trompé en classant ces salines côtières ainsi que l’ensemble du littoral de Formentera au Patrimoine mondial.

Retour donc au littoral en passant par Cala Saona, une des plus belles plages de l’île où se dressent pins et falaises. Le spectacle vaut le coup d’œil, et encore davantage depuis la piscine à débordement de l’hôtel Cala Saona. Ce quatre étoiles offre une vue mais également un accès direct à la mer. Le pied (dans l’eau) total !

Sébastien Dieulle

Pratique :

- Informations Générales : Office Espagnol du Tourisme

- Y aller :

- Vueling

- Où dormir :

- Hôtel Cala Saona

- Hôtel Mares

- Hôtel Blanco

- Hôtel Gecko

- Hôtel Casbah

- Guides :

- Baléares – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Ibiza & Formentera – Carto Gallimard

- Baléares – Guides Voir / Ed. Hachette

- Baléares – Géo Guide / Ed. Gallimard

- Formentera – Guide Petit Futé

- Ibiza et Formentera en quelques jours – Guide Lonely Planet

- Ibiza et Formentera week-end – Guide Michelin Voyage

Longue d’à peine 50 kilomètres et large d’une petite vingtaine, l’île multiplie pourtant les paysages. A l’ouest et à l’est, deux grandes plaines laissent le regard s’échapper vers l’horizon. Au centre, le mont Toro capte toute l’attention. Haut de 357 mètres, il domine vallées et gorges verdoyantes. Le vent domine au Nord. Il crée ses propres paysages en courbant les pins et en arasant les collines. La terre y est noire, souvent recouverte de cultures au vert prononcé. Dans le sud, les sols calcaires reprennent le dessus dans des plaines sèches où les oliviers sauvages surgissent des rochers. Et au milieu coulent des torrents, traversant l’île pour se jeter dans la mer depuis les côtes méridionales.

L’idéal reste de découvrir toutes ces richesses naturelles en empruntant l’un des nombreux sentiers de l’île. A pied, à vélo ou à cheval, ils entraînent de surprises en découvertes. L’un d’eux, le Cami de Cavalls, réalise une boucle complète de l’île le long du littoral. Cet ancien sentier militaire achevé au XVIIIème siècle reliait en 184 kilomètres toutes les tours défensives de l’île. Ouvert à tous, il permet aujourd’hui de découvrir l’intégralité de la côte où fleurissent plages extraordinaires, villages authentiques et criques désertes.

Au Nord, les plages se méritent. Difficiles d’accès, elles figurent également parmi les plus sauvages. L’une d’elle, des plus isolées, joue même les curiosités géologique avec son sable presque rouge… Au sud, les plages s’offrent facilement à tous. Moins intimistes, elles compensent en se faisant des plus photogéniques. Sable blanc et eaux translucides sont au rendez-vous. Le Cami de Cavalls se révèle aussi fort en ports, dont certains aux beaux forts. Cinq édifices militaires surveillent encore la mer et les promeneurs qui passent à leurs pieds.

Mais cette belle boucle ne fait finalement pas le tour de l’île. Pour ne rien en rater, il faut s’enfoncer dans les terres. On emprunte alors de jolis sentiers très souvent encadrés de murets en pierre sèche, véritables trésors de l’île. Edifiés à partir du XIVème siècle, ces murets protègent les cultures de la tramintana mais aussi les sols de l’érosion. Ce maillage exceptionnel coure sur près de … 70 000 kilomètres !

Champs et fermes égaient le paysage. Les vaches et les brebis paissent tranquillement. De temps en temps, un village marque le passage. L’atmosphère y est tranquille et authentique. Il ne faut jamais hésiter à s’y arrêter ne serait-ce que pour découvrir les spécialités locales.

Héritière des différentes cultures qui se sont croisées sur l’île, la gastronomie minorquine ne manque ni de richesses ni d’imagination. Elle utilise les produits du coin, des fromages au vin, en passant par le miel et les produits dérivés de l’amandier, sans oublier, bien sûr, toutes les richesses de la mer. L’île où fut inventée la mayonnaise propose ainsi au menu la langouste en sauce, la seiche au four et, pour faire glisser le tout, une “ensaimada”, une pâtisserie en forme de spirale. Je vous amène la carte de l’île ?

Jean-Paul Calvet

**********************************************************************************************************************

Guides :

- Minorque / Guide Petit Futé

- Minorque en quelques jours / Editions Lonely Planet

- Baléares week-end / Guide Vert Michelin