Chef-lieu de la plus petite région d’Italie, Aoste fête cette année ces 2050 ans. Buon Compleanno Aosta !

La route qui mène de La Tuile, premier village italien après avoir quitté le col du Petit Saint Bernard, à la vallée d’Aoste est bougrement pentue et sinueuse. Arrivé en bas, il se peut parfois que la tête vous tourne en découvrant ce qui fut pendant des siècles le jardin de la maison de Savoie. Sur une centaine de kilomètres, la vallée cernée par des sommets culminant parfois à plus de 4000 mètres, concentre une alternance de petits villages accueillants et de châteaux médiévaux, témoins figés d’une riche histoire passée. Tout ce patrimoine architectural lové dans une nature généreuse, sert d’écrin à la « capitale » éponyme : Aoste.

La « petite Rome des Alpes » comme aime la surnommer ses habitants fut fondée par Auguste en 25 avant J-C, sous le nom d’Augusta Praetoria Salassorum. Véritable carrefour sur la route des Gaules, la cité possède encore aujourd’hui de nombreux vestiges archéologiques de cette période coloniale. De l’arc d’Auguste au théâtre romain, du pont de Pierre au Cryptoportique du forum, les amateurs d’architecture antique auront de quoi se régaler. La période médiévale n’est pas en reste avec le magnifique ensemble ecclésiastique de Saint Ours. Le clocher roman, la crypte et les fresques ottoniennes présentes dans les combles valent le détour, tout autant que la cathédrale de l’Assomption de la Vierge et son étonnante crypte à trois nefs.

Plus proche de nous, la place Emile Chanoux, où se trouve l’imposant complexe néo-classique de l’Hôtel de Ville avec ses larges arcades est le lieu idéal pour prendre à la fraîche en début de soirée un spritz salvateur. C’est dans ce décor à l’atmosphère chaleureuse et conviviale si propre à toutes ces petites villes italiennes que se tient chaque année la Foire d’Eté. Cette année encore, le dimanche 03 août, plusieurs centaines d’artisans et producteurs venus de toute la vallée proposeront des créations et produits 100 % valdôtains.

Installés dans les petites ruelles qui cernent le cœur de la ville, les exposants derrière leurs étals colorés transforment alors l’endroit en une ruche bourdonnante où se mêlent musiciens et troupes folkloriques, le tout dans une ambiance festive et bon enfant. Créations en tout genre, sculptures en bois, fer forgé, objets en pierre, poteries, textiles, bijoux mais aussi pour les épicuriens gourmands les vins AOC de la vallée, la truite alpine fumée, le fromage Fontina, le miel des alpages et le fameux jambon de Bosses épicé aux herbes de montagne.

Pratique :

- Foire d’ÉTÉ – 03 août 2025

- Infos générales : VALLÉE D’AOSTE

- Où dormir :

- hôtel OMAMA

- Où manger :

- Le STEFENELLI DESK 

- L’OSTERIA DA NANDO

- Le BATACLAN

- Où boire un verre :

- CAFFÉ NAZIONALE AOSTE

- Produits locaux :

- ERBAVOGLIO

- Guide : 

- Italie du Nord – Guide du Routard / Ed. Hachette

Ville d’art et d’histoire, patrie de l’empire Fiat et de la mythique équipe de football Juventus, la cité piémontaise, baroque à souhait, surprend le promeneur qui la parcourt, par la beauté de son urbanisme mêlant l’ancien et le moderne et la douceur de vivre qui s’en dégage. C’est parti pour une balade…

- Musée Égyptien / Museo Egizio

Abrité dans un palais du 17^ème siècle, le musée égyptien possède sans doute la plus belle collection d’égyptologie en dehors du musée du Caire avec près de 40 000 pièces. C’est à Bernardo Drovetti, collectionneur piémontais sans scrupule devenu consul de France en Égypte au début du 19^ème siècle que le musée doit cette accumulation exceptionnelle d’objets de très grande qualité et notamment de très nombreux papyrus dont le plus fameux de tous, le « Papyrus Royal » qui recense tous les pharaons jusqu’à la XVIIème dynastie.

www.museoegizio.it

- Musée du cinéma / Mole Antonelliana

Conçu en 1863, le mole Antonelliana, emblématique monument de Turin devait être à l’origine une synagogue avant que la municipalité se décide à en faire un monument dédié à l’Unité Nationale, grand sujet de l’époque. C’est aujourd’hui plus de 3 hectares dédiés à l’histoire du cinéma depuis sa création, le tout avec une scénographie particulièrement réussie qui en fait du haut de ses 167 mètres de hauteur, le plus beau musée du 7^ème Art en Europe.

www.museocinema.it

- Palais Madame / Palazzo Madama

Bordant la place principale de Turin, ce bâtiment, véritable synthèse de l’histoire architecturale de la ville allant de l’époque romaine jusqu’au 19^ème siècle est le siège du « Museo civico d’Arte antica ». L’occasion de découvrir de très riches collections de mobilier, verreries, tissus, bijoux et peintures de l’école piémontaise. Prenez le temps de monter tout en haut de la tour médiévale pour profiter d’une vue panoramique de la cité et de redescendre par l’escalier d’honneur, véritable chef-d’œuvre baroque.

www.palazzomadamatorino.it/en/

- La Villa Royale / Villa della Regina

Perchée sur sa colline et dominant Turin, cette splendide villa classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1997 fût bâtie au 17^ème siècle pour le prince cardinal Maurice de Savoie avant de devenir la résidence préférée d’Anne-Marie d’Orléans, nièce du Roi Soleil et épouse de Victor-Amédée II, duc de Savoie. L’intérieur, véritable musée est très richement décoré par de nombreux grands maîtres de la peinture italienne. L’édifice est cerné par un jardin à l’italienne en forme d’amphithéâtre parsemé de fontaines et jets d’eau ainsi qu’un fameux vignoble replanté au début des années 2000, produisant vin et eau de vie.

www.villadellaregina.it

- Galerie d’Italie / Gallerie d’Italia

A l’ombre des arcades de la place San Carlo, l’une des plus prestigieuses de Turin, la « Gallerie d’Italia » a pris possession des anciens locaux de la banque Intesa Sanpaolo qui elle-même avait investi le palais commandé en son temps par le banquier des ducs de Savoie, comme quoi…

Si elle possède une petite partie art classique, cette galerie/musée est avant tout dédiée à la photographie et possède un très impressionnant fond d’images consultables par le visiteur sur un mur numérique.

« Senza Tempo », l’exposition temporaire du moment rend hommage à Mimmo Jodice au travers de 80 photographies prises entre 1964 et 2011 sur diverses thématiques. L’occasion de découvrir l’immense talent de cet artiste napolitain, peu connu en France, mais véritable icône de la photographie humaniste dans son pays. A voir jusqu’au 07 janvier 2024.

www.gallereditalia.com

- Le Lingot / Lingotto

Inauguré en 1923, le « Lingot » qui abritait l’usine Fiat jusqu’en 1982 reste l’image du dynamisme industriel de Turin. L’immense centre se visite aujourd’hui avec en point d’orgue sur le toit de l’édifice, la fameuse « piste 500 » – de par sa longueur – où l’on testait les voitures sortant de la chaîne. Tout à côté se trouve le « Scrigno », l’écrin, la pinacothèque de Giovanni et Marella Agnelli, magnifique petit musée qui rassemble 26 chefs-d’œuvre éclectiques allant de Canaletto, Bellotto, Manet, Modigliani, Renoir, Picasso jusqu’à Matisse, champion incontesté avec pas moins de 7 œuvres à lui tout seul.

www.pinacoteca-agnelli.it

- Musée de l’Automobile / Motau

Créé en 1932 par 2 passionnés d’automobiles, rénové entre 2008 et 2011, le Motau expose dans une mise en scène particulièrement soignée, une des plus belles collections de voitures au monde. Un condensé de l’histoire de l’automobile sur 3 niveaux allant des premiers véhicules à vapeur jusqu’aux tout derniers prototypes et le plaisir d’admirer les marques les plus prestigieuses. Un régal pour les amateurs !

www.museoauto.com

- Le Marché Central / Mercato di Porta Palazzo

Avec ses 53 000 m2, c’est le grand marché d’Europe. La partie à ciel ouvert est réservée aux producteurs piémontais, fruits, légumes, fromages, charcuteries…

Sous la halle couverte toute proche se trouve le « gastromerceto », un foodcourt très animé où l’on peut se régaler d’une foule de plats locaux. Ne pas louper les focacces et pizze du boulanger Raffaele d’Errico dont le stand vous tend les bras à gauche de l’entrée.

- Extra Vermouth

C’est encore à Turin qu’est né à la fin du 18^ème siècle le rituel de « l’aperitivo » grâce à Antonio Benedetto Carpano, l’inventeur du Vermouth, ce breuvage élaboré à la base à partir de vins piémontais ou lombards, d’herbes aromatiques et d’épices diverses.

L’Office du Tourisme de Turin propose avec plus d’une vingtaine d’établissements, une formule, « Extra Vermouth » qui permet de découvrir 3 marques de Vermouth dans 5 variétés différentes : Extra-Dry, Dry, White, Amber, Red, le tout accompagné d’une assiette de produits locaux.

Pour en savoir plus, essayer le « Vitel étonné », un des restaurants affiliés à l’opération et dont le patron dans un français parfait, vous dira tout sur le Vermouth.

- Le Vitel étonné – www.leviteletonne.com

- Extra Vermouth - www.turismotorino.org/fr/extra-vermouth-lora-del-vermouthtm-di-torino

- Eataly

Profitez d’être dans le « Lingotto » pour aller vous restaurer ou faire quelques emplettes dans le tout premier « Eataly » imaginé par Oscar Farinetti sur l’ancien site de fabrication de la fameuse distillerie de Vermouth Carpano avec la possibilité de visiter le petit musée au 1^er étage.

www.eataly.net

- Les cafés historiques

Véritables institutions, passer la porte de ces établissements, c’est faire un voyage dans le passé avec le plaisir de déguster entre autres le fameux « Bicerin », (cacao amer, café & crème de lait).

- Le Fiorio, le plus illustre de tous, incontournable pour ses glaces artisanales, il fut le lieu de détente préféré de Nietzsche qui séjournait dans une maison toute proche. www.fioriogelati.it

- Caffè San Carlo, ouvert en 1822, il fut en son temps le repaire très chic des patriotes italiens. www.caffésancarlo.it

- Baratti & Milano, créé en 1875, un café – confiserie fréquenté naguère par la famille de Savoie. www.caffe.barattiemilano.it

- Mulassano, minuscule café ouvert au début du 20^ème siècle et fameux pour son chocolat. www.caffemulassano.com

- Al bicerin, une dizaine de tables seulement pour ce monument créé au 18^ème siècle et où l’on pouvait croiser à une époque Alexandre Dumas ou Puccini, l’endroit est couru pour ses Gianduiotti, (chocolat à la pâte de noisette du Piémont). www.bicerin.it

- Gelateria Pepino, ouvert en 1884, fournisseur également de la maison de Savoie, c’est ici que fût inventé en 1939, l’esquimau. L’usage veut qu’il porte ici le nom de Pinguino.

- Quelques bonnes tables pour se faire plaisir :

- Luogo Divino, une cuisine toute en saveurs et surtout une exceptionnelle carte des vins. www.luogodivino.superbexperience.com

- Porto Urbano, au bord du Pô avec ambiance festive, playlists ou music live.www.portourbanotorino.it

- Circolo Eridano, pour un dîner romantique au bord du Pô au sein d’un des plus vieux clubs d’aviron d’Italie. www.circoloeridano.it/ristorante

- Berberé pizzeria, des pizzas généreuses avec topping à la carte. www.berberepizzeria.co.uk/berbere-torino-centro/

- Arsenico bistrot, dans le très animé Quadrilatère Romain. www.arsenicobistrot.it

- Defilippis, pour combler les amateurs de pâtes. www.pastificiodefilippis.it

- Où dormir :

- Hôtel Genova / Best Western Plus, très bien situé à côté de Porta Nueva, jacuzzi dans certaines chambres. Fitness club & spa et aux commandes une équipe très sympathique. www.albergogenova.it

- Combo Torino, auberge de jeunesse, spécial « petits budgets ». Ancien immeuble réhabilité, chambres minimalistes, bar, restaurant, espace co-working…  www.thisiscombo.com/fr/location/combo-torino/

- Informations Générales : www.turismotorino.org

- Y aller : Train, bus, avion, à vous de choisir. www.kombo.co/fr/voyage/Turin

- Visiter Turin : Citysightseeing Torino

La meilleure façon de découvrir la ville en notant bien les quartiers où revenir se promener tranquillement. Un forfait courant sur 24 heures permet de jongler avec les différents arrêts.

www.city-sightseeing.it/turin/

- Quelques bons plans :

- Royal Pass - www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/royal-pass

- Torino + Piemonte card - www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/torinopiemonte-card

- La Tua Prima Volta a Torino - www.turismotorino.org/fr/experiences/evenements/la-tua-prima-volta-torino

- Merenda Reale - www.turismotorino.org/fr/merenda-realer-0

- Lire :

- Cartoville Turin / Ed. Gallimard Voyages

- Italie du Nord / Guide du Routard – Ed. Hachette

- Italie du Nord / Géoguide – Ed. Gallimard Voyages

- Italie / Guide Voir – Ed. Hachette

- Voyages Italie / Le Routard – Ed. Hachette

Reportage : Jean-Paul Calvet

Evaneos

Evaneos propose des voyages à la carte dont le menu se veut des plus alléchants. Il en va ainsi de son escapade gourmande en Sicile au cours de laquelle il invite les voyageurs à “découvrir cette région unique à travers les plats typiques et les vins de production propre de chaque hôtel ou agritourisme rencontré”. Ce parcours des saveurs commence dans les ruelles du quartier de Ballaro de Palerme. Guidé par les cris des vendeurs, les promeneurs pénètrent alors dans un des plus populaires mais aussi des plus traditionnels marchés de la ville. Les couleurs et les senteurs se superposent d’étals en étals. On picore ici ou là les spécialités palermitaines avant de sélectionner avec soin les produits locaux que l’on cuisinera à l’hôtel pour son déjeuner.

Une fois le corps rassasié, on peut s’occuper de l’esprit en arpentant le centre historique de la ville où l’on peut admirer le Palais des Normands et la Chapelle Palatine, la Cathédrale, la Place Pretoria et sa sublime fontaine ou bien encore l’église de la Martorana.

Les agapes se poursuivent à Cefalù, aussi connu des amateurs de stations balnéaires que de villages médiévaux. Lovée au pied de la “Rocca”, un rocher haut de 244,56 mètres, la ville possède une superbe cathédrale normande et quelques restaurants dans lesquels les plats à base de poisson rivalisent de fraîcheur et de saveurs. Après le dessert, certains joueront aux crêpes sur la plage réputée de Cefalù tandis que d’autres prendront directement la direction de Tindari pour découvrir une belle adresse d’agritourisme. Le dîner, accompagné des vins du cru, servi-là ne peut être plus typique. La ville possède encore d’autres qualités. On peut y visiter un sanctuaire dédié à une Vierge Noire aux pieds de laquelle on peut lire une étrange inscription : “nigro sum sed formosa” soit je suis noire mais belle… Tindari possède également des vestiges de la civilisation grecque et notamment un théâtre du IVème siècle avant JC.

Après un dernier regard sur la mer Tyrrhénienne, le périple se poursuit vers Taormine, la côte ionienne puis le bouillant Etna. On peut aller admirer ses cratères ou se contenter de les deviner en sirotant des vins locaux dans la fraîcheur des caves alentours. La prudence ici n’a rien d’excessive. Il suffit de visiter les grottes de Catane où se terre l’ancienne ville malmenée par les éruptions. Pour se remettre de ses émotions, la granita sicilienne, le petit déjeuner typique, ne sera pas de trop.

Le voyage continue encore via Syracuse, Ortigia et Noto, jolie ville baroque aux couleurs incroyables. A Modica, on se laisse tenter par quelques douceurs. On y prépare le chocolat selon la recette traditionnelle sud-américaine.  Quelques sites archéologiques remarquables, dont la Vallée des Temples, rythment ensuite le parcours jusqu’à Mazara del Vallo, une ville de pêcheurs où l’on prépare un étonnant couscous sicilien que l’on peut accompagner, par gourmandise, d’un verre, ou plus si affinités, de Marsala. Décidément, ce circuit d’Evaneos rivalise d’imagination pour nous mettre en appétit.

Antoine Norman

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Les saveurs de la Sicile avec EVANEOS

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- Guides :

- Sicile – guide du Routard / Ed. Hachette

- Sicile – Géoguide / Ed. Gallimard

- Sicile, Îles Eoliennes – guide Petit Futé

- Sicile – guide Bleu / Ed. Hachette

- Sicile – guide Vert Michelin

- Sicile, Îles Eoliennes – guide Evasion / Ed. Hachette

- Sicile – guide Géoguide, Coups de cœur – Ed. Gallimard

- Sicile – guide Lonely Planet

- Sicile – guide Voir / Ed. Hachette

- Sicile – guide National Geographic

- Le goût de la Sicile – Le petit Mercure / Mercure de France

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Conception reportage – pratique – photos Jean-Paul Calvet

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“Il y a des villes comme Florence, les petites villes toscanes ou espagnoles, qui portent le voyageur, le soutiennent à chaque pas et rendent sa démarche plus légère”. Albert Camus, dans son Désert, nous donne soif de Toscane. Terres de Charme et Iles du Monde se propose de l’étancher avec un voyage sur mesure pour deux. Florence, la capitale toscane, marque le point de départ de ce périple au parfum de Chianti. Œuvre d’art à ciel ouvert, bien que d’azur, Florence déploie des trésors architecturaux sous ses toits ocres. Berceau de la Renaissance italienne, la ville regorge d’églises, de musées et de palais, notamment dans son centre historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le charme florentin se déploie bien au-delà de ses murs. Dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour de la ville, la campagne verdoyante abrite de superbes villas médicéennes, repaires estivaux de Florentins fortunés.

On poursuit notre chemin par la Chiantigiana, l’une des routes les plus charmantes d’Italie. Celle-ci pénètre, comme son nom l’indique, au cœur du vignoble du Chianti, là où les crus ne manquent pas de couleur. Le voyageur découvre alors, comme Théophile Gautier naguère, “un panorama azuré de plaines, de montagnes, de vallées : un horizon semé de villes et de villas, moirés d’ombre et de lumière”. La nature s’y épanouit. Les vignes courent sur les collines, les oliviers forment de jolis bouquets surmontés des cyprès si près du ciel, voilà la Toscane bien plantée !

Les Ricasoli profitent de ce spectacle naturel depuis des siècles. La famille s’est installée à Gaiole in Chianti au XIIème siècle ! Depuis, ils ont fait leur la campagne de Sienne que l’on embrasse d’un seul regard depuis la terrasse panoramique de leur château. Leur cave vaut aussi le coup d’œil… et de coude. Les Chianti y sont divers mais se dégustent en toute saison. Plus au sud, on pénètre dans le Val d’Orcia, une vallée de la province de Sienne classée au patrimoine Unesco pour la beauté de ses paysages. On suit le cours de l’Orcia et du voyage jusqu’à Pienza où l’on s’arrête pour goûter à la fraîcheur de ses caves.

Sur le chemin du retour, un détour s’impose par les tours de San Gimignano, un des rares villages toscans à avoir conservé en nombre ses tours fortifiées des XIIème et XIIIème siècles. Clos de murailles, le site est coiffé d’un Dôme majestueux et de part en part de ses remparts s’élèvent treize hautes tours d’où l’on bénéficie d’une vue imprenable sur la mer d’oliviers qui recouvrent les collines alentours. Après avoir lancé un dernier regard à ces paysages toscans, on prend le (pot de) départ pour le vol retour.

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- Guides :

- Toscane, Ombrie – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Toscane, Ombrie – Géoguide / Ed. Gallimard

- Florence, Toscane, Ombrie –Guide Petit Futé

- Toscane – Guide Lonely Planet

- Toscane – Guide Bleu / Ed. Hachette

- Toscane, Ombrie, Marche – Guide Vert Michelin

- Florence et la Toscane – Guide Voir / Ed. Hachette

- Florence et la Toscane – Guide National Geographic

- Toscane – Guide Evasion / Ed. Hachette

- Toscane Insolite et Secrète – Ed. Jonglez

- Dictionnaire insolite de Florence – Ed. Cosmopole

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Ville d’histoire, poumon économique de l’Italie, fief du design, Turin peut satisfaire tous les appétits, les gastronomes le savent bien. Voyages-sncf.com vous propose de découvrir cette ville qui regorge de trésors à déguster. Inutile de résister, les visiteurs se mettent forcément à table !

On ne visite pas Turin. On la déguste. Les gastronomes ne s’y trompent pas. Ils sont nombreux à descendre du TGV Paris-Milan à la gare turinoise de Porta Susa. Tous les sens en alerte, ils se dirigent à grands pas vers les quartiers historiques au plan en damiers hérité de la Rome antique. En chemin, ils croisent tous les styles architecturaux. Turin change de visage à chaque rue. Bruno Gambarotta, écrivain transalpin, détaille : “il y a la Turin baroque, la Turin Liberty, le Turin de l’industrialisation, le Turin de l’automobile, la ville de la Maison de Savoie et celle de l’époque des Communes”. Voilà de quoi mettre en appétit tout bon voyageur !

Les plus fins palais n’ont qu’à en choisir un parmi tous ceux qui ont fleuri au fil des siècles à Turin. On trouve souvent près d’eux des cafés et autres boutiques gourmandes. Place Carignano, devant le palais du même nom, la “gelataria” Pepino réchauffe le cœur des (grands) enfants avec ses glaces. Et pas n’importe lesquelles puisqu’il s’agit ici des fameux “pinguino”, autrement dit les esquimaux, inventés par le grand-père du propriétaire actuel en 1937.

Parfois, il faut chercher une église avant de dénicher l’adresse où faire bonne chair. Le sanctuaire de la consolation, une basilique du XVIIIème siècle, promet bien du réconfort puisque face à lui se dresse le Caffé pasticceria Al Bicerin. Aussi vieux que le pieu lieu, ce café sert depuis toujours le fameux Bicerin, le “petit verre” typique de Turin, mélange succulent d’expresso de chocolat chaud et de crème de lait.

On change de place. Les rues et les artères, pour beaucoup bordées d’arcades, s’enchaînent. La promenade entre ombre et lumière se poursuit jusqu’au Benso di Cavour. Le palais illustre merveilleusement le baroque piémontais mais ce qui nous intéresse se situe juste à côté. L’adresse est discrète. Derrière une petite terrasse se tient la boulangerie Perino. Considérée comme l’une des meilleures en ville, la boutique déborde de produits plus appétissants les uns que les autres : Mont Blanc version Turin, panettone aux marrons glacés, focaccias et les fameux gressins fait main.

Bons princes, on conclut ce rapide tour de table en prenant la direction des palais et des jardins royaux. On y goûte le talent de Le Nôtre qui savait si bien traiter les jardins. En chemin, on se perd avec délice dans le marché de Porta Palazzo, le plus grand marché en plein air d’Europe où se retrouvent les meilleurs producteurs du Piémont. Là, entre quelques irrésistibles “bagnati”, (biscuits à tremper) et d’autres mignardises en chocolat, on se dit, comme Pierre Dac, que “de tous les arts, l’art culinaire est définitivement celui qui nourrit le mieux son homme”!

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- Pratique :

 - Y aller : voyages-sncf.com

- infos générales : www.italia.it  -  www.turismotorino.org

- Guides :

- Turin cartoville / Ed. Gallimard

- Turin – Piémont / Guide Petit Futé

- Turin en quelques jours / Guide Lonely Planet

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Les enfants sont formidables. Leurs babillages, gazouillis, caquetages, jacassements et autres lallations chassent le silence aussi facilement qu’une volée de cloches. Mettez leur à disposition une piscine, quelques ballons et un peu d’espace et vous verrez ces chérubins s’époumoner sans jamais s’essouffler en inventant un concert de jeux où le bruit fait fureur. Étonnamment, il arrive, quelquefois, que les heureux parents de ces angelots prient en silence pour le retrouver. Prendre des vacances en somme… TUI France les a entendus. Le tour opérateur leur propose ainsi de partir en Sardaigne dans un établissement réservé aux adultes. Les parents sont tout ouïs !

Le Sensimar Torre Salinas a pris ses quartiers dans un ancien prieuré à l’extrême sud de la Sardaigne. Là, à quelques dizaines de kilomètres de Cagliari et près du village de Muravera, l’établissement se tient coi. Aucun client de moins de seize ans ne peut en franchir les portes. “Pas de jeux bruyants, pas de musiques tonitruantes, promet TUI. On peut pratiquer le yoga, les fléchettes, la belote, la pétanque, le beach-volley, voire s’initier à la cuisine sarde ou à la confection de cocktails, mais surtout se détendre en duo dans l’atmosphère intimiste d’un site calme et serein, invitant au romantisme”.

Des bougainvilliers mènent jusqu’à la plage depuis l’hôtel. Une petite falaise, sur laquelle se dresse une vieille tour, surplombe la mer. Un peu plus loin, des flamands roses se baignent les pattes dans de paisibles étangs. Rien de plus enfantin que de passer de bonnes vacances ici.

Ici et ailleurs aussi puisque cette région de la Sardaigne ne manque pas de point d’intérêt. Cagliari n’est pas très loin. La capitale sarde hisse haut ses couleurs, du calcaire blanc de la vieille ville au bleu de son front de mer en passant par le vert de ses très nombreux parcs.

On peut prendre le large aussi, notamment depuis la marina de Villasimius, vers l’un des nombreux îlots qui émergent des flots à quelques encablures de la côte. Plus à l’est, le Parc géomarin du Cap Carbonara abrite une faune sous-marine considérable étroitement surveillée par des colonies de faucon pèlerin et de puffins cendrés. Ebloui par le ballet des volatiles, on en oublierait presque leurs pépiements pourtant si proches de ceux que l’on a laissé à la maison.

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- Guides :

- Sardaigne – Guide Voir / Ed. Hachette

- Sardaigne – Guide Petit Futé

- Sardaigne – Géoguide / Ed. Gallimard

- Sardaigne – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Sardaigne – Guide Vert Michelin

- Sardaigne – Guide Lonely Planet

- Sardaigne – Guide Evasion / Ed. Hachette

«On peut avoir vu toutes les villes du monde et être surpris en arrivant à Venise : on sera toujours étonné de voir une ville, des tours et des mosquées sortir de dessous l’eau, et de trouver un peuple innombrable dans un endroit où il ne devrait y avoir que des poissons”. L’œil perçant de Montesquieu du temps de ses Lettres Persanes ne s’y trompe pas. Venise déconcerte. Cette cité sur l’eau, cette île devenue ville en défiant les lois de la nature et de l’architecture, offre une expérience à nulle autre pareille.

CroisiEurope s’y amarre le temps d’une soirée. La bateau reste à distance de la Sérénissime mais des canots nous entraînent, de canaux en canaux, au cœur de ce musée vivant à ciel ouvert. La nuit passe trop vite…

Au matin, on reprend la navigation pour Chioggia, porte d’accès à l’Adriatique mais aussi à Padoue, un peu plus loin dans les terres. Ville d’artistes comme de pèlerins, Padoue sait depuis longtemps à quel saint se vouer pour attirer les curieux. Et pourtant, Antoine n’est pas la seule attraction. Ses rues à arcades, ses larges places, ses ponts de pierre enjambant le Bacchiglione et ses bateleurs des rues ravissent les promeneurs.

En manque de Pô, on revient vite jeter l’ancre à Venise. Avant de poser le pied à terre, on fait un détour par les îles de  la lagune. La première fait dans la dentelle. A Burano, les maisons colorent les rues. Autrefois repères pour marins perdus dans le brouillard, ces maisons cachent encore pour certaines en leur sein des dentelières au doigté traditionnel. Murano, la «petite Venise», se distingue elle aussi par son architecture. On s’y balade de palais en jardins, sur l’air connu des souffleurs de verre.

De retour à Venise, on profite de la dernière escale pour se perdre dans la capitale de la Vénétie. Le temps manque pour apprécier tous les trésors de la place. On commence évidemment par les plus évidents. Le Palais des Doges, la Place Saint-Marc, le Pont des soupirs figurent tout en haut de la liste des lieux à visiter. Mais il ne s’agit que d’un en-cas. La ville regorge d’églises, de palais ou bien encore de campaniles qui chacun mérite plus qu’un détour.

Et si l’on s’enfonce encore un peu plus dans les méandres des canaux, dans ces petits coins abandonnés des touristes, la Sérénissime offre encore un autre visage, moins grandiose peut-être mais plus authentique.

Adossé aux jardins Papadopoli, l’hôtel Papadopoli Venezia Mgallery offre une halte au cœur de cette Venise intime. Meublées dans le style du XVIIIème siècle, les chambres donnent sur les jardins et sur le canal Tolentini. Autant d’atouts qui aident à oublier que le MS Michelangelo reprend déjà le large…

Antoine Norman

Pratique :

-Où dormir après la croisière : Hôtel MGallery Venezia Papadoli

- Guides :

- Venise – guide du Routard – Ed. Hachette

- Venise – Cartoville – Ed Gallimard

- Venise – guide Bleu – Ed Hachette

- Venise – guide Lonely Planet

- Un grand week-end à Venise – Ed. Hachette

- Venise – guide Petit Futé