Voyage Photo Passion

Le soleil vient à peine de se lever quand Anatoli Stepanovitch Diatlov sort de son logement de fonction. L’homme va chercher son automobile garée un peu plus loin. Il rejoint bientôt la cohorte des employés qui tous se dirigent vers la centrale nucléaire V.I Lénine. En regardant défiler le paysage urbain de Pripiat, le cœur d’Anatoli s’emplit de fierté. Sa ville fait office de modèle de l’architecture soviétique. Construite une dizaine d’années auparavant, la cité compte désormais près de 50 000 habitants répartis dans des logements collectifs de bonne qualité. Tout autour, les équipements culturels leur offre une vie digne de celle de la nomenklatura. Jardins publics, installations sportives, cinémas, théâtres, parc d’attraction, on ne manque de rien à Pripiat. Anatoli poursuit sa route jusqu’au pied de la formidable centrale de Tchernobyl. Six réacteurs nucléaires y produisent de l’électricité pour le peuple soviétique. Deux autres sont en cours de construction. Aujourd’hui, l’ingénieur en chef adjoint et ses équipes vont se concentrer sur le réacteur n°4. Exploité depuis 1984, celui-ci doit subir un nouveau test quant à son fonctionnement en cas de panne de courant. Tout le monde se prépare à entamer les premières procédures de l’expérience quand le centre de régulation de Kiev demande un report. Une autre centrale électrique vient de tomber en panne. Celle de Tchernobyl doit pallier à ce dysfonctionnement jusque tard dans la soirée. Les hommes de la centrale devront attendre 23h avant de déclencher le test. La nuit est déjà bien avancée quand on commence à réduire la puissance du réacteur. Tout se passe selon le plan établi pendant plus d’une heure. A 00h30, une première erreur entraîne une chute de la puissance. Le réacteur toussote. La pression augmente. On décide alors de relancer la machine. Dix minutes passent, la puissance augmente à nouveau mais trop faiblement. Certains commencent à s’inquiéter. Anatoli Diatlov insiste. A 1h03, il ordonne le lancement du test. Bon gré mal gré, ses équipes s’exécutent. Dix-huit minutes plus tard, les systèmes de sécurité préconisent l’arrêt immédiat du réacteur. Il est 1h21. Une petite centaine de secondes seulement s’écoulent avant qu’un ouvrier ne voit le couvercle du réacteur se soulever à cause de la pression. Un contremaître prend alors ses responsabilités et enclenche le processus d’arrêt d’urgence mais il est déjà trop tard. Une énorme déflagration retentit et projette les 2 000 tonnes du couvercle dans les airs. A 1h23, ce 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl vient d’exploser. Plus de trente ans après les faits, personne n’a oublié cette catastrophe atomique d’une ampleur extrême. Les conséquences immédiates, dévoilées, en partie, plus de trois jours après l’explosion, paraissent encore aujourd’hui irréelles tant elles sont extraordinaires. Ainsi, deux heures après l’accident, les techniciens de la centrale souffrent des premiers symptômes de la contamination radioactive. Malaises, vomissements, vertiges, diarrhées, brûlures ne leur laissent pas de répit. Soignés dans un hôpital à proximité, plusieurs d’entre eux ne survivront pas plus de quelques jours. Trente heures après l’explosion, les autorités russes décident enfin d’évacuer la population de Pripiat. Des chars soviétiques accompagnent 1 225 autocars afin de déplacer au plus vite les civils. Le convoi s’étale sur vingt kilomètres. Ordre leur est donné de ne rien emmener. On leur promet un retour à la normale dans les trois jours à venir.

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Depuis, rien n’a changé à Pripiat. Devenue zone interdite, la ville a été partiellement vidée afin de dissuader les habitants de revenir sur les lieux et les voleurs de dérober des objets radioactifs. Aujourd’hui, on peut, sous certaines conditions, revenir sur ses lieux abandonnés. Le tourisme se développe là à grande vitesse. Ravis d’accueillir des visiteurs, les Ukrainiens n’en déplorent pas moins quelques errements. Fred, de Voyage Passion Photo, aussi. “Beaucoup de touristes et de guides ne respectent pas les lieux, explique-t-il. Certains gravent leurs noms sur les murs, les portes, les arbres, comme s’ils avaient gravi l’Everest”. Avec un ami ukrainien, Fred propose une autre façon d’arpenter Pripiat, “ce lieu unique pour les photographes”. “Nous avons créé un tour spécial pour photographes et personnes non photographes voulant découvrir cette zone tout en respectant les lieux et les règles de l’urbex (exploration urbaine)”, explique-t-il.

Le séjour dans les environs de Tchernobyl ne peut excéder cinq jours et certaines précautions demeurent indispensables. “Comme ceux qui ont subi la catastrophe, n’oublions pas que nous sommes devant un ennemi invisible, rappelle Fred. Si rien n’est expliqué en amont par l’organisateur du tour et le guide local, les risques peuvent être important pour le visiteur”. Heureusement, avec Voyage Passion Photo, rien n’est laissé au hasard.

Mika et Fred choisissent les lieux d’exploration avec minutie. Ils laissent systématiquement de côté les lieux à la contamination trop élevée. Equipé de compteurs Geiger, le groupe ne s’expose jamais inutilement à une trop forte radiation. Enfin, pour rassurer encore un peu plus les participants quant à une éventuelle contamination, Fred et Mika mettent à disposition une crème de décontamination. Celle-ci s’applique sur la peau qui aurait été en contact avec des éléments radioactifs.

Respectueux des lieux, Fred et Mika le sont aussi des personnes qui vivent à nouveau au cœur de la zone d’exclusion. Ils viennent ainsi régulièrement saluer, avec leur groupe, Hanna, une habitante de 85 ans revenue vivre trois mois après la catastrophe dans sa maison.

Soucieux d’assurer la sécurité des participants mais aussi de leur offrir un séjour réellement enrichissant, Voyage Passion Photo sait sortir des sentiers battus du tourisme de masse sans pour autant prendre de risques. Pripiat a déjà eu son lot de catastrophe…

Antoine Norman

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- Y aller avec : Voyage Photo Passion

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- Guides :

- Ukraine / guide Petit Futé

- Russie – Belarus – Ukraine / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

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- Conception reportage : Jean – Paul Calvet / photos DR

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Le Spirit of Conrad patiente sur les quais de Granville. Le cotre attend ses hôtes et la marée pour prendre la mer. Les dix passagers embarqués, les deux membres d’équipage lèvent les voiles pour mettre le cap sur les îles Anglo-Normandes. Toutes voiles dehors, le bateau fuse sur la Manche. Les passagers au pied marin aident aux manœuvres, les autres se contentent d’admirer le spectacle de ce solide voilier lancé à l’assaut des vagues de la Manche. Le cotre touche bientôt la côte de Sercq, un îlot rocheux posé à quelques encablures de Guernesey. Un village trône à son sommet. Il faut gravir le Harbour Hill pour déboucher sur The Avenue, la rue principale où se dresse le manoir du seigneur de Sercq.

Tout près de là, Herm compte bien moins d’habitants que de visiteurs. Environ soixante personnes résident sur cette île de 2,5km². La plus petite des îles Anglo-Normandes ouvertes au public possède de jolies plages de sable blanc couvertes de coquillages. Il suffit de traverser la passe du Petit Ruau pour débarquer à Guernesey. Le quartier du port ne manque pas de charmes. Ses petites rues tortueuses et ses maisons de granit aux pignons pointus accueillent les nouveaux arrivants. En se baladant un peu sur l’île, ces derniers ne manqueront pas de s’arrêter au 38 Hauteville, dans la maison qui accueillit Victor Hugo dans son exil.

Propriété de la Ville de Paris, cette maison d’écrivain est le seul Musée de France hors du territoire national. Ré ouverte à la visite depuis avril dernier, elle prétend avoir retrouvé “l’aspect visuel d’origine et ses décors tels qu’ils ont été conçus et réalisés par Victor Hugo lui-même. Hugo a consacré trois années de sa vie à créer une œuvre d’art totale qui se déploie sur une surface de près de 1 200m² sur une parcelle de plus de 2 000m²”. Le Spirit of Conrad reprend la mer pour atteindre Jersey, méridionale et normande à la fois. Le voilier rejoint nombre de ses congénères dans le port de St Hélier. La vieille ville regorge de vie. Les boutiques sont nombreuses et les pubs ouverts jusque tard dans la nuit. Au-delà des murs de la cité, la campagne prend des airs de tableaux romantiques avec ses landes, ses manoirs fleuris et ses tours de guet.

La dernière étape de cette croisière se fait dans les eaux françaises et la myriade d’îlots de l’archipel de Chausey. Sur les cinquante-deux bouts de terre que compte l’archipel, seule la Grande-Île comporte des habitations. Un hôtel, un restaurant, une épicerie et quelques gîtes, les Chausiais savent que ce n’est pas le nombre qui fait la force. Ni la taille puisque la sienne se veut toute relative. De quelques dizaines d’hectares de terres émergées à marée haute, l’archipel passe environ à 4 000 hectares d’estran à marée basse. La marée justement pousse le bateau à reprendre la mer jusqu’à Granville, ancienne cité corsaire. La course prend alors fin sous les remparts de la Haute Ville.

Antoine Norman

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Les îles Anglo-Normandes à la voile avec Grand Nord Grand Large

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- Guides :

- Un grand week-end Jersey, Guernesey – îles Anglo-normandes / Ed. Hachette

- Îles Anglo – Normandes / guide Petit Futé

- Îles Anglo – Normandes week-end / guide Vert Michelin

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet / photos JPC – Chris George – Visit Guernsey – Spirit of Conrad

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Bynativ

Si l’argent ne fait pas le bonheur, l’Argentine peut largement y contribuer. Bynativ, qui ne mise que sur les agences de voyage locales, propose aux amateurs de road-trip de venir faire le plein de sensations dans le nord-ouest du pays. Dans ces régions qui ne manquent pas de sel, un lieu semble tout indiqué pour le départ. Salta, capitale de la région homonyme, s’est épanouie dans la fertile vallée de Lerma au pied de la Cordillère des Andes. Celle que l’on surnomme La Belle se pare de monuments coloniaux qui n’ont rien perdu de leur faste. Les édifices religieux comme les belles demeures ont des airs andalous.

Après quelques emplettes au marché artisanal, on boucle sa ceinture pour mettre le cap sur Cafayate. Aux commandes d’un 4×4, l’aventure entre en piste à travers le canyon de Quabrada de las Conchas. Il faudra parcourir près de deux cents kilomètres au milieu de roches tourmentées par l’érosion. Certains sites, aux formes particulières, ont acquis des noms à faire trembler comme la fantastique Garganta del diablo, la gorge du diable. Si la vôtre est asséchée, Cafayate arrive à point nommé. Entourée de vignobles, la cité, de style colonial elle aussi, s’est fait un nom dans les cépages torrontés.

Le chemin se poursuit vers Cachi, petite bourgade isolée à 2 280 mètres d’altitude. Pour l’atteindre, il suffit d’emprunter la nationale 40 qui poursuit ensuite jusqu’au Chili et la Bolivie. Le cadre est somptueux. Les montagnes tutoient les nuages. Le Nevado de Cachi culmine à 6 320 mètres. En suivant le lit d’une rivière à sec toute proche, on peut randonner du côté des grottes d’Acsibi pour découvrir un décor fantastique fait de roches colorées sculptées par l’eau et le vent.

De retour dans le 4×4, il est temps de prendre la direction de San Antonio de Los Cobres et de Tolar Grande. Le chemin ne manque pas de curiosités. On traverse des déserts de sel, celui de Pocitos avant d’entrer dans celui du diable. Tolar Grande apparaît ensuite dans toute son étrangeté. Perché à plus de 4 000 mètres d’altitude, ce village de mineur reste difficilement accessible par la route. Et ce n’est pas vraiment la localité qui vaut le détour mais bien les paysages qui l’entourent. Le Salar d’Arizaroo, le plus grand désert de sel d’Argentine, est tout proche. Le “cimetière des vautours” déborde de mystères. D’un blanc scintillant, le désert se teinte de bleu du côté des “ojos del mar”, les “yeux de la mer”, nom donné une étonnante lagune baignant en plein désert. Le cône d’Arita, une mystérieuse éminence géologique, achève de donner un visage surnaturel à ce désert.

Les visions de rêve continuent à Tilcara, l’étoile filante en langue Quechua. C’est ici, à plus de 4000 mètres d’altitude, que scintillent les “salinas grandes”. Cette étape en pays Quechua sera l’occasion d’en apprendre davantage sur cette grande culture en allant à la rencontre des autochtones. Sans doute vous guideront-ils vers les montagnes de Humahuaca et le col du condor. De ce sommet, il n’est nul besoin de vue d’aigle pour englober un paysage immense et vertigineux. Sur les flancs de la montagne, lamas, chèvres et moutons s’ébattent tandis que condors et autres prédateurs ailés les survolent avec gourmandise. Les hommes se sont installés plus bas, dans le village de Humahuaca, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le rallye argentin touche à sa fin. Le Rio Grande indique la route à prendre. Il ramène les aventuriers à leur point de départ à travers les hauts plateaux argentins.

Sébastien Dieulle

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Au cœur du territoire Quechua avec bynativ

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- Guides :

- Argentine – guide du Routard / Ed. Hachette

- Argentine – Géoguide / Ed. Gallimard

- Argentine – guide Petit Futé

- Argentine – guide Voir / Ed. Hachette

- Argentine – Bibliothèque du voyageur / Ed. Gallimard

- Argentine – guide Lonely Planet

- Argentine – guide Vert Michelin

- Dictionnaire insolite de l’Argentine / Ed. Cosmopole

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Conception reportage – pratique : Jean- Paul Calvet / photos DR

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Acabao

Le Sahara se traverse très mal à pied, un peu mieux à chameau et il se laisse dompter sans broncher quand on s’y engage en train. Les Mauritaniens l’ont bien compris en construisant, au début des années 1960, une ligne de chemin de fer au milieu des roches et des dunes du désert. Ces rails mauritaniens, unique dans le pays, accueillent des trains pas comme les autres. Longs parfois de 2,5 kilomètres, les convois nécessitent trois ou quatre locomotives de 3 300 chevaux pour se déplacer à la folle vitesse de 60 km/h. Derrière ces bêtes humaines, diesels et électriques à la fois, plus de deux cents wagons-trémies glissent sur la voie ferrée au rythme lancinant des “tacatams”.

Cette même ligne ouvre ses voies à quelques rares trains touristiques. Acabao y installe des voyageurs pour une croisière ferroviaire aux portes du désert. On embarque en gare de Choum, une petite bourgade de la région de l’Adrar, située à la frontière avec le Sahara occidental. Le train du désert s’ébranle en douceur. Même à plein régime, le tortillard va son train de sénateur laissant les voyageurs graver dans leur mémoire, ou dans leur carte mémoire pour les photographes, les paysages désertiques de la Mauritanie.

L’étape suivant mène à Zouérate. Bâtie au pied de Kedia d’Idjil, le point culminant du pays, la ville reçoit le minerai de fer des plateaux alentours. Ces mines à ciel ouvert se visitent. Des engins aux tailles démentielles s’escriment à arracher le minerai du sol dans un décor lunaire. Après ce spectacle défiant la logique, les voyageurs retournent à des activités à taille humaine au cœur du marché traditionnel de Zouérate. Les bras chargés d’emplette, il est temps de reprendre le train en direction de Ben Amira. Un campement a été dressé au pied du monolithe qui se dresse ici. On y vient à pied, en 4×4 ou en chameau, pour admirer ce géant de pierre mais aussi les peintures rupestres alentours. La halte dure deux jours et deux nuits, passées sous la toile maure traditionnelle. Cela laisse le temps d’aller à la rencontre des habitants. On peut se contenter de partager l’ombre de leurs acacias le temps d’une sieste ou d’échanger avec eux sous la khaïma, la tente traditionnelle.

Le retour à Choum marque la fin de cette épopée ferroviaire. Mais le voyage n’est pas fini pour autant puisqu’une dernière étape est prévue à Chinguetti, une ville fortifiée fondée à la fin du XIIIème siècle et considérée comme la septième ville sainte de l’Islam sous le nom de “ville des bibliothèques”. En lutte perpétuelle contre les dunes dorées de l’erg Ouarane, la “Sorbonne du désert” défend farouchement les anciens manuscrits vieux de plusieurs siècles qui y ont trouvé refuge. Ses vénérables bibliothèques ouvrent parfois, et seulement pour quelques heures, ses portes aux curieux de passage. C’est ici que se ferme la page de ce joli roman d’aventure mauritanien. Les 4×4 attendent leurs passagers pour un dernier tour vers Atar et son aéroport.

Antoine Norman

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- Le train du désert et Chinguetti

- Guide :

- Mauritanie / guide Petit Futé

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos Acabao / F. Giraudon – JPC

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On traverse cette semaine l’Atlantique pour rejoindre l’Est canadien et deux de ses plus belles provinces, Ontario et Québec. Voisines, ces deux-là ont pourtant autant de différences que de points communs. Corps fondateurs d’un pays multiple, ces deux provinces mêlent culture américaine et européenne. Le Québec nous semble peut-être plus proche. La langue commune, exceptée quelques expressions, y est sans doute pour beaucoup. L’Ontario, anglophone, prend davantage les airs de son grand voisin, les Etats-Unis.

Le roadtrip conçu par Oovatu entend faire découvrir ses différentes facettes de l’Est canadien en une quinzaine de jours. Le voyage se fait “au fil des villes phares et des parcs naturels”. Au Canada, la nature n’est jamais loin. Les hommes se sont contentés de créer des îlots urbains, plus ou moins vastes, au cœur d’espaces sauvages. La forêt coure sur les montagnes, les rivières serpentent au milieu de terres fertiles en merveilles tandis que le Saint-Laurent, fleuve aux allures de mer, traverse toute la zone jusqu’à la région des Grands Lac“C’est un circuit idéal pour les familles souhaitant se retrouver sur des routes merveilleuses, en pleine nature, et vivre des instants de convivialité autour de spécialités locales, en ville, explique Oovatu. Deux semaines pour s’imprégner du multiculturalisme de Toronto, se laisser surprendre par la beauté des chutes du Niagara, plonger dans l’atmosphère chaleureuse de Montréal et explorer l’unique cité fortifiée d’Amérique du nord avant de s’aventurer en pleine nature”.

Le voyage ne manque pas de contraste. Il ne faut pas longtemps pour passer du sommet urbain de la CN Tower de Toronto, d’où l’on découvre depuis sa promenade extérieure, la plus élevée du monde, une ville hérissée de buildings, à celui du Mont-Tremblant, éminence des Laurentides qui domine le Québec. En Mauricie, la nature se lâche complètement. On parcourt la région de villages en villages en prenant le temps de découvrir de formidables lacs cachés sous les épaisses frondaisons de forêts interminables. Un de ses lacs, et non le moindre, nous propose encore d’autres décors. Baies et fjords parsèment le parcours jusqu’au lac Saint-Jean. Ours et orignaux s’y ébattent sans limite. Et quand les eaux du fjord de Saguenay rejoignent celles du Saint-Laurent, c’est au tour des bélugas, rorquals, marsouins et autres baleines d’entrer dans la danse.

L’aventure se conclut à Montréal, une ville où aucune culture n’est oubliée. Cité cosmopolite, elle invite à toutes les réjouissances, sans jamais trop s’éloigner d’une nature omniprésente grâce notamment au fameux Mont-Royal.

Antoine Norman

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- L’Est canadien avec OOVATU

- Guides :

- Canada / guide Voir – Ed. Hachette

- Canada / guide Petit Futé

- L’essentiel du Canada / guide Lonely Planet

- Québec / guide Evasion – Ed. Hachette

- Québec et Provinces de l’Atlantique / guide Vert Michelin

- Québec / guide du Routard – Ed. Hachette

- Le Québec, 50 itinéraires de Rêve / Ed. Ulysse

- Montréal et Québec / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique – photos : Jean-Paul Calvet

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Le Gypsy n’a rien d’olé-olé quand il va à l’eau. Le dernier bateau de Mekong Kingdoms aurait plutôt tendance à provoquer quelque ola chez les amateurs, comme les armateurs, de croisière privative aux luxueuses prestations. Le Gypsy fait dire à beaucoup que jamais on ne vit une si jolie jonque sur le Mékong.

Long de 41 mètres de la proue à la poupe, le navire de bois et de chaume propose de vastes espaces de vie intérieurs comme extérieurs. A bord, le bar précède un salon et une salle à manger avant que l’on ne débouche sur une véranda lounge avec vue panoramique. La designer Jiraparnn Tokeere s’est occupée de l’aménagement du bateau. Elle a imaginé une atmosphère simple et harmonieuse, entre modernité et clins d’œil rétro. Mobilier sculpté, tables en bois massif, sièges en cuir et transats en bambous, le navire charme l’œil jusque dans les moindres détails. Les étoffes de soie thaïlandaises et les tissus drapés aux couleurs chatoyantes apportent encore un peu plus de raffinement à cet intérieur. Et tout cela est réservé à seulement quatre passagers privilégiés. Deux cabines les attendent, aussi confortables que les meilleures chambres d’hôtel, pour profiter aussi pleinement des nuits que des jours lors de la croisière.

Le périple commence à Luang Prabang, au nord du Laos. L’ancienne capitale du Royaume du million d’éléphants, enchâssée dans un environnement montagneux, a conservé tout son lustre. A la fin des années 1980, les maisons de bois traditionnelles comme les maisons de maître coloniales ont été restaurées. Le travail a été si remarquable que la ville, reconnue comme l’une des plus jolies d’Asie, a été classée au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco en 1995. Son charme vient également de la présence de nombreux temples -ils occupent près d’un tiers de sa surface- et des moines aux robes safrans qui y pérégrinent par milliers.

Une fois les amarres larguées, le navire s’élance vers sa destination finale, la région du Triangle d’Or en Thaïlande. La croisière dure quatre jours et trois nuits durant lesquels les passagers sont invités à se laisser aller à une langueur les moins monotones qui soit. A bord, on profite de services de première classe et de repas gastronomiques tout en admirant les paysages qui défilent. Forêts et montagnes laissent apercevoir de temps en temps quelques temples mystiques aux allures mystérieuses.

Les plus actifs des passagers n’ont qu’à choisir parmi une foule d’activités proposées à bord. Yoga, danse folklorique, initiation à la langue laotienne, atelier de tissage ou de cuisine ne manqueront pas de les occuper jusqu’au cocktail du soir, servi sur la terrasse panoramique. Lors des escales, les activités ne sont pas moins variées. Entre la pêche en eau douce, une session VTT à Ban Houy Phalam, un trek dans la jungle, une dégustation de whisky ou la découverte des grottes de Pak Ou et leur collection de Bouddha, chaque passager peut vivre une aventure unique. Qui hésite encore à faire voile vers le Mékong ?

Sébastien Dieulle

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- Croisière sur le Mékong à bord du Gypsy 

- Guides :

- Laos / guide Petit Futé

- Laos / guide Lonely Planet

- Cambodge – Laos / guide du Routard – Ed. Hachette

- Cambodge – Laos / guide Vert Michelin

- Cambodge et Laos / guide Voir – Ed. Hachette

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photo JPC – DR

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L’Ethiopie a de tout temps su prendre de la hauteur. Sa géographie faite de hauts plateaux l’a sans doute encouragé à toujours viser plus haut. Depuis les premiers temps de son histoire, le pays s’est voulu unique. L’empereur Ménélik n’avait pas d’autre ambition quand, au sommet du Mont Entoto, il décida de créer sa nouvelle fleur, Addis-Abeba. Dans le musée archéologique de la capitale, on remonte l’histoire du pays bien avant le règne de ce célèbre dirigeant. On y croise les vestiges du royaume d’Aksoum mais aussi les restes d’une de nos plus anciennes aïeules, Lucy.

Le voyage concocté par Acabao ne s’attarde pas à Addis-Abeba. Il entraîne vite ses passagers vers d’autres lieux historiques du pays. Parmi ceux-là se trouvent de nombreux édifices religieux. Rien d’étonnant à cela quand on sait que l’Ethiopie a très tôt développé sa propre religion. Près de Wukro, une ville aux frontières du nord, on s’arrête au pied de l’église Abréha avant de découvrir celle du monastère d’Atsbéa en partie creusée dans la falaise. Plus loin sur les hauts plateaux du Tigré, Yeha réserve encore une autre surprise mystique. Un ancien temple du VIIIème siècle avant notre ère s’y dresse encore tandis qu’un monastère, bâti selon la croyance par un des Neuf Saints vénérés dans le pays, y prêche au nom de l’église éthiopienne orthodoxe.

La route se poursuit jusqu’à Axoum, l’ancienne capitale qui vit le couronnement des Negus. Centre de négoce puissant d’une civilisation brillante au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, Axoum reste encore aujourd’hui la ville sainte d’Ethiopie. Dans son parc aux stèles, on peut admirer des monolithes sculptés, dont le plus imposant atteint tout de même 33 mètres de haut, et imaginer la cité aux temps de sa splendeur lorsque palais et temples y fleurissaient. La ville ne manque pas d’histoires, aussi fantasques soient-elles. Des rumeurs anciennes assurent que les Tables de la Loi, ramenées de Jérusalem par le fils de Salomon et de la Reine de Saba, y sont toujours cachées. D’autres encore parlent d’une chapelle qui conserverait l’Arche d’alliance, symbole religieux ultime invisible de tous sauf de son unique gardien…

Et si atteindre les cieux n’est pas donné à tout le monde, chacun peut grimper sur le toit du pays. L’excursion continue ainsi vers le spectaculaire massif montagneux du Simien. Entre deux lacets, le Simien Park Lodge accueille les visiteurs à 3 400 mètres d’altitude dans des tukuls, les huttes traditionnelles. A Gondar, les huttes se transforment en châteaux. Les négus en construisirent sept, selon les modèles architecturaux européens mais en les adaptant à leurs goûts. De cet îlot médiéval, le chemin n’est plus très long jusqu’au lac Tana, le réservoir du Nil Bleu. La religion est là encore très présente avec une douzaine d’églises et de monastères qui “flottent” au milieu des eaux.

Le pèlerinage se conclut à Lalibela, la Jérusalem d’Ethiopie. Inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco, ce site est unique. C’est ici qu’au début du XIIIème siècle, le roi Lalibela fit construire onze églises dans le tuf, du toit vers la base ! Réparties en deux groupes séparés par un fossé symbolisant le Jourdain, ces églises sont uniques dans le monde.

Antoine Norman

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- Guides :

- Ethiopie / guide Petit Futé

- Ethiopie et Djibouti / guide Lonely Planet

- Livre :

- Ethiopie par Eric Lafforgue / Ed. Elytis

- Le voyage avec ACABAO

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos Frédérique Ribeaucourt

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