Un proverbe éthiopien dit qu’aucun témoignage ne vaut celui de ses propres yeux. Bynativ le fait sien en proposant à ceux qui sont “depuis toujours fascinés par la puissance de l’Ethiopie, par sa mosaïque de paysages différents et par sa culture riche et unique” de venir découvrir par eux-mêmes ce pays extraordinaire. Cette “communauté des agences de voyages locale à travers le monde” a concocté un périple de neuf jours dans le sud éthiopien. L’objectif est à la fois de se rendre sur “les plus beaux sites du pays” mais aussi de rencontrer un peuple “d’une diversité ethnique incomparable”. L’aventure commence à Addis-Abeba, la capitale la plus élevée d’Afrique, qui repose sur un plateau à plus de 2 000 mètres. Fondée au XIXème siècle par l’empereur Ménélik II, la ville trouverait son origine dans une prophétie du grand-père de l’empereur. On l’aurait ainsi entendu proclamer que “ce pays est couvert de broussailles et de végétation, mais un jour viendra où mon petit-fils construira ici une maison et y fondera une ville”.

Le choix du nom même de la ville est digne d’un conte. On raconte que l’empereur et sa femme Taitu, se promenant sur ces terres, auraient découvert une fleur inconnue jusque-là. Le couple impérial décide alors de nommer sa capitale “nouvelle fleur”, Addis Abeba en l’amharique. Depuis, la fleur s’est épanouie. Il suffit de grimper au sommet de la colline Entoto pour s’en rendre compte. Du haut de ses 3 200 mètres, ce sommet offre une vue imprenable sur la capitale. Les sportifs locaux se sont sans doute lassés du panorama mais ils continuent de venir s’y entraîner, avec le succès qu’on leur connaît. De retour en ville où l’animation ne manque pas, il ne faut évidemment pas manquer le Musée National dans lequel on retrouve tout l’héritage historique, culturel et archéologique du pays. Les œuvres d’art côtoient les fossiles d’hominidés dont la célèbre Lucy, le squelette d’Australopithèque, qui fut, pendant longtemps, considérée comme notre aïeule universelle. Par ailleurs, afin de préparer au mieux les multiples rencontres à venir, on ne fera pas l’impasse sur le Musée d’ethnologie qui offre un tour d’horizon des diverses populations éthiopiennes. Le sud du pays, tout particulièrement, abrite “une fascinante mosaïque ethnique, explique Bynativ. Chaque groupe qui peuple ces reliefs possède ses propres caractéristiques qu’il a jalousement conservées au fil des années. Malgré des dialectes, un mode de vie et des traditions qui varient quelque peu, tous ont en commun la volonté et la fierté de défendre leur identité forte”.

Le chemin vers ce sud mythique passe par le lac Langano où s’ébattent par milliers des flamants roses. Deux autres lacs offrent un refuge à ces gracieux volatiles dans le parc national Abijata-Shalla tout proche. Le peuple des Alaba a également élu domicile ici. Construites entre les eaux paisibles du lac Shalla et la savane semi-désertique, leurs chaumières arrondies et colorées subliment les paysages alentours. Plus loin encore au sud, sur les terres d’Arba Minch, ce sont les Dorze qui accueillent les visiteurs. Leurs habitations, faites de torchis et de chaume, étonnent par leurs toits coniques ou pyramidaux. Leur art de la polyphonie vocale et du tissage les distinguent encore davantage. En se rapprochant encore un peu plus des frontières avec le Soudan et le Kenya, le voyageur pénètre dans le Parc national de Mago où les trésors sont autant naturels qu’humains. On y croise ainsi la tribu Banna ou bien encore le peuple Ari qui exploite un territoire fertile aux multiples cultures. Tandis que les hommes s’adonnent aux travaux agricoles, les femmes créent de formidables peintures pour colorer leur environnement. Une autre ethnie parcourt les terres du parc Mango et les rives de la rivière homonyme. Les Mursi continuent de vivre en semi-nomade dans ces paysages aux conditions climatiques parfois difficiles. On les reconnaît aisément à leurs ornements labiaux et auriculaires qui leur servent de “carte d’identité pour les femmes” et de preuve de bravoure pour les hommes.

Le peuple Hamer suit lui aussi la voie du semi-nomadisme dans la vallée de l’Omo. Toujours accompagnés de leurs troupeaux de bovins, ils parcourent les plaines fertiles de cette vallée mythique. Avant de revenir à Arba Minch, la ville aux quarante sources située entre les lacs Chamo et Abaya, le détour par Konso est obligatoire. A la fois ville et ethnie, Konso abrite un paysage culturel classé par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Les Konsos ont sculpté ici de vastes terrasses en pierre et des fortifications afin de combattre l’érosion des sols des hauts plateaux arides au relief accidenté. Depuis plus de 400 ans, ils entretiennent ces paysages artificiels d’une beauté stupéfiante. Cette dernière découverte marque la fin du périple. Les paysages défilent tandis que les voyageurs se rapprochent d’Addis Abeba et du départ. Sur le chemin, une ultime halte permet de faire durer encore un peu la magie éthiopienne. A Tiyala, on peut ainsi admirer de superbes alignements de stèles dressées là entre les Xème et XVème siècles. Étudiées depuis longtemps, ces dernières n’ont pourtant pas encore livré tous leurs secrets. La tête pleine de ces mystères, les yeux éblouis de paysages magiques et embués de rencontres uniques, les voyageurs garderont longtemps avec eux la chaleur de cette Ethiopie mythique.

Antoine Norman

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- Les peuples de la vallée de l’Omo avec Bynativ

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- Guides :

- Ethiopie / guide Petit Futé

- Ethiopie et Djibouti / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique : Jean – Paul Calvet – photos : Emma Potier – Iris Lucidarme – Juan Carlos Munoz – Hecke 71

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Quand on décide partir à la découverte de l’Islande, Reykjavik ne peut être qu’une étape. La ville la plus verte du monde laisse vite ses visiteurs dépasser les deux fjords qui la cernent pour emprunter la fameuse route n°1. Celle-ci fait le tour de l’île sur près de 1 339 kilomètres en suivant grossièrement la côte. En la suivant, on passe directement par les principales attractions du pays et elle permet d’accéder aux autres en la quittant pour quelque route secondaire. Mais avant d’arpenter cette voie royale pour l’exploration de l’Islande, on prendra le temps de s’offrir un détour par le Blue Lagoon, le Lagon bleu.

Cette station thermale s’est installée au sud-ouest de Reykjavik et doit sa réputation à un lac artificiel de plus de 200 mètres de longueur qui prend place dans une zone volcanique, au milieu des champs de lave et de lichen. Ses eaux proviennent de la centrale géothermique de Svartsengi et offrent toute l’année la possibilité d’un bon bain chaud en extérieur. On en repart avant que la peau ne soit trop fripée en direction du Parc national de Thingvellir, une zone classée Monument Naturel et Historique du patrimoine mondial par l’Unesco. Son passé mérite à juste titre cette distinction. C’est ici en effet que se réunissaient les tribus vikings de l’île pour établir les lois et rendre la justice. Tous venaient jusqu’à la faille Almannagja dressée au-dessus du rift volcanique.

En poursuivant plus au nord, on entre de plain-pied dans la magie de la géothermie. La vallée de Haukadalur abrite Geysir, le geyser originel qui a donné son nom à tous les autres. Le nom vient du verbe islandais gjosa qui signifie “jaillir”. Un autre de ces geysers s’active tout près de là. Le Strokkur projette une colonne de vapeur d’eau dans les airs toutes les cinq minutes. On s’enfonce encore un peu plus dans les terres pour rejoindre Gullfoss où le fleuve Hvita se jette dans un canyon d’orgues basaltiques avant d’en ressortir en majestueuses chutes d’eau. Le spectacle est saisissant. La suite ne l’est pas moins. Aux alentours du village de Hvolsvöllur, on commence une jolie tournée de chutes. On peut sans risque passer derrière le rideau d’eau de la chute de Seljalandsfoss. Celle de Skogafoss ne se laisse pas si facilement aborder du haut de ses soixante mètres. On ne peut que la regarder avec respect, d’autant plus qu’elle se situe au pied d’un célèbre volcan au nom imprononçable : l’Eyjafjallajökull. C’est lui qui, en 2010, avait menacé de ses cendres volantes toute l’Europe.

On le laisse poursuivre son sommeil des plus légers pour revenir vers la côte et emprunter à nouveau la route n°1. Avant de traverser les plaines alluviales du Skeidararsandur, on croise la route de l’Hekla, l’un des volcans les plus actifs d’Islande. Son irruption dans le paysage laisse pantois. Son souvenir à peine enfui, on change totalement de cadre en arrivant au bord du glacier Vatnajökull, le plus grand du pays. Dans cette région, tout rivalise d’importance. A côté de ce glacier géant se dresse la plus haute montagne d’Islande au pied de laquelle s’épanouit le parc national de Skaftafell. Les merveilles n’y manquent pas. Langue glaciaire, lagon, icebergs, plage de sable noir, on pénètre ici dans un autre monde où tout peut aisément devenir légende. Les pêcheurs français qui venaient ici attirés par les morues s’en sont certainement partagés quelques-unes pour oublier leur dur combat contre l’hiver islandais. Leurs campagnes de pêches étaient loin d’être des parties de plaisir. L’ancien hôpital des marins français reprend, à travers une exposition soignée, les aventures tragiques de ces marins prêts à tout. Les Islandais conservent également la mémoire de ces hommes dans leur quotidien. Dans le village de Faskruosfjorour, le nom des rues peuvent se lire en islandais comme en français.

Le voyage se poursuit vers les fjords de l’est à la rencontre du fleuve Jökulsa qui enchaîne les chutes dans un canyon impressionnant d’orgues basaltiques. C’est ici que l’on trouve la plus puissante des chutes d’eau européenne, Dettifoss. En remontant toujours plus au nord, on traverse la région du lac Myvatn, où les volcans ne manquent jamais d’activité. Les fumées s’échappent partout de cette terre coléreuse. A Namaskaro, leur spectacle furibond partage l’affiche avec l’étrange chuintement des marmites de boue bouillonnante. Plus au nord encore, la route n°1 mène jusqu’à Akureyri, la deuxième ville d’Islande. La petite bourgade de 17 000 habitants se situe à peine à 50 kilomètres du cercle polaire et marque l’une des dernières étapes urbaines avant le retour à Reykjavik. Peu après avoir quitté la cité, on atteint la région du Skagafjörour, célèbre pour ses nombreux élevages de chevaux islandais. Ces mêmes chevaux se retrouvent dans les célèbres sagas islandaises et l’Edda probablement rédigés par Snorri Sturluson, un auteur local originaire de la vallée de Reykholt dans le nord-est du pays.

C’est ici que l’on trouve aussi la Deildartunguhver, la rivière d’eau chaude la plus puissante d’Europe. Elle déverse en effet 180 litres d’eau par seconde à une température de 100°C. Si l’on évitera de jouer au homard en se baignant directement dans cette rivière chaleureuse, rien n’empêche de se laisser séduire par les attraits du Krauma Spa qui utilise, avec parcimonie, ces eaux chaudes. Quelques chutes et fjords plus loin, la boucle est bouclée et c’est le retour à Reykjavik. Si le voyage s’arrête là, l’Islande risque fort d’influencer pendant longtemps les rêves de ceux qui l’ont arpentée.

Antoine Norman

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- Merveilles d’Islande par Island Tours

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- Guides :

- Islande / guide du Routard – Ed. Hachette

- Islande / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Islande / guide Petit Futé

- Islande / guide Lonely Planet

- Islande / guide Vert Michelin

- Simplissime Islande / Ed. Hachette

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- Conception reportage – pratique / Jean – Paul Calvet – photos Island Tours

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Acabao

En amorçant sa descente, l’avion survole les plaines fertiles du delta de l’Okavango. Maun, le lieu des roseaux courts, déploie sa piste. Alexis attend sur le tarmac et c’est en français qu’il accueille les passagers de ce vol direct pour l’aventure au pays des Tswanas. Il va guider ces heureux voyageurs au cœur des paysages botswanais durant neuf jours et huit nuits. Il n’en faut pas moins pour découvrir les merveilles de ce pays idyllique pour le safari. Les véhicules 4×4 piaffent d’impatience. Les voyageurs également. C’est aussitôt le départ vers Moremi, la première réserve au programme. Le chauffeur remonte la piste de ce qui fut, en 1963, sous l’impulsion de la veuve du chef Moremi, le premier secteur protégé du delta de l’Okavango.

“Là où se rejoint l’eau et le sable, se crée une mosaïque de rivières, de marais, d’îles, de joncs, de papyrus, de forêts, de lagons offrant une très grande variété d’habitats pour une richesse faunistique exceptionnelle pour les oiseaux, les reptiles, les mammifères, les insectes”. Acabao, l’agence voyage à l’initiative de ce périple, voit sans détour l’Okavango comme “l’une des plus belles merveilles de la planète”. Au premier arrêt des 4×4 au milieu de la brousse, personne n’en doute. Un camp éphémère y a été dressé. De grandes tentes, pourvues de douches et de toilettes sèches, abritent les voyageurs pour leur première nuit africaine. Ils se retrouvent tous autour du feu de camp, éblouis par un ciel où aucune pollution lumineuse ne vient gâcher le spectacle stellaire.

L’aventure se poursuit le lendemain dans les méandres du Delta de l’Okavango. Tandis qu’on démonte le camp, les voitures s’ébranlent en direction de la rivière Khwai. Le cours d’eau en dit long sur la richesse faunistique de la région. Les éléphants viennent s’y baigner en hordes tandis que les lions se contentent de s’y abreuver en attendant la venue de leur déjeuner, tout aussi assoiffé. Sur leurs arbres perchés, des oiseaux viennent siffler au-dessus des ondes. Ils observent là les allers et venues des grands fauves comme de la petite faune. Lions, léopards, hyènes et lycaons sont salués comme il se soit par de grands cris d’orfraies. Immergés en groupe compact, les hippopotames se fichent bien de toute cette animation. Ils bayent aux corneilles en posant le regard sur le ballet des antilopes et des gazelles. Sautillantes, ces bêtes gracieuses se faufilent dans les rangs serrés des gnous et des zèbres qui rarement s’éloignent les uns des autres. En arrière-plan, les girafes prennent tout cela avec hauteur.

Le voyage se poursuit au nord-est au bord de la Savuti. Les paysages se font ici plus désertiques. Le fantôme d’une rivière traverse les lieux. Asséchée pendant plus de trente ans, la Savuti s’est tout de même remise en eau en 2010. Son cours a alors changé celui des choses. La vie sauvage s’est transformée. Les flots ont nourri les marais, où la végétation et la faune ont prospéré, avant de se tarir à nouveau. A sec, la Savuti n’en influe pas moins sur son environnement et offre encore son lot de surprises… La suite se passe dans le parc national de Chobe dont la réputation n’est plus à faire. On y trouve l’une des plus grandes concentrations d’éléphants d’Afrique. Les mastodontes partagent l’espace avec des buffles qui pointent leurs mufles en nombre. Les troupeaux comptent plusieurs centaines de têtes. Certains groupes atteignent même le millier d’individus ! Et tous se rejoignent au bord de la rivière Chobe qui, comme tous les points d’eaux, se trouve prise d’assaut par des volées d’oiseaux, des plus communs aux plus rares. Il suffit de lever les yeux au ciel pour admirer des pygargues vocifères, des martins-pêcheurs, des jaribus, des becs en ciseaux ou bien encore des guêpiers carmins. Assurément, on a déniché là un coin en or pour les ornithologues de tout poil !

Antoine Norman

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- Merveilles du Botswana avec Acabao

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- Guides :

- Botswana / guide Petit Futé

- Botswana / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique Jean – Paul Calvet / photos Frédérique Ribeaucourt – Jérôme Aronny

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Le nom seul du lac Baïkal fait voyager. Perdu dans les steppes sibériennes, ce lac, le 6ème du monde en superficie, s’étend sur plus de six cents kilomètres. Surnommé aujourd’hui la Perle de Sibérie, il était sacré pour les différents peuples turcs et mongols qui s’installèrent sur ses rives. Ses eaux aussi fraîches que transparentes constituent la plus grande réserve d’eau douce liquide mondiale. Le Baïkal a de quoi attirer le visiteur mais avant cela, on se pose, en avion et quelques temps, à Irkoutsk. On s’y prépare pour l’hiver. Pour l’instant, les températures ne descendent pas en-dessous de -20°C la nuit…

Installée aujourd’hui à mi-parcours du Transsibérien, la ville s’est développée dès le XVIIème siècle avec le commerce des fourrures, de l’or et de la zibeline. Elle fut également le lieu d’exil de nombreux opposants politiques au XIXème siècle ce qui lui donnera une identité particulière. On peut ainsi se plonger dans cette histoire en se rendant au musée des Décembristes. Ces derniers, des nobles russes progressistes, échouèrent dans leur tentative de coup d’état en décembre 1825. Condamnés à l’exil à Irkoutsk, ils menèrent une vie emplie de nostalgie. Peu d’entre eux en revinrent. Le centre historique nous plonge lui aussi dans le passé de la Sainte Russie. L’Église Saint Sauveur, la Cathédrale de l’Epiphanie ou bien encore le monastère de la Vierge de l’Incarnation font foi de la piété locale. On laisse là le cultuel pour le culturel en prenant la direction du lac Baïkal. En chemin, on s’arrête à Taltsi, un vaste musée en plein air qui expose de nombreuses constructions en bois typique de la Sibérie du XIXème siècle. On touche les rives du lac en arrivant dans la petite ville de Listvianka, traversée par la rivière Angara. On en fait le tour à chiens de traîneau avant d’opter pour une propulsion plus musclée encore.

Les motoneiges filent sur la glace épaisse du lac en direction de la “boucle d’or du Transsibérien”, une partie de la célèbre ligne condamnée dans les années 1950 par la construction d’une station hydroélectrique. Après cette longue balade d’une soixantaine de kilomètres, tout le monde se pose le temps d’un thé, accompagné de crêpes aux œufs de saumons et aux fruits rouges. Et ceux qui en auront vraiment sué dans la journée pourront en remettre une couche en essayant le banya, le sauna russe traditionnel. L’aventure préparée par le voyagiste Explorator se poursuit sur les glaces du Baïkal dans un aéroglisseur aux véloces hélices. On glisse ainsi jusqu’à la Baie de Sable, Pestchanaya. Ce lieu se distingue de tout autre en Sibérie Orientale par sa douceur. Sa température moyenne annuelle est la seule à grimper au-dessus de zéro. Et pour ajouter encore du bizarre à cet endroit étrange, on y observe des arbres aux échasses. Le vent chassant le sable qui les couvre, les racines de ces pins s’élèvent à deux ou trois mètres au-dessus du sol.

Avant de rallier l’île d’Olkhon, le Rocher Sagan-Zaba dévoile ses trésors aux visiteurs attentifs. Considéré comme un lieu sacré, ce rocher abrite des gravures rupestres témoignant de cultures anciennes. A Khoujir, le village principal de l’île, un autre rocher, le Bourkhan, attire bouddhistes et chamanistes qui voient là la “Demeure du Dieu du Lac”. Les pêcheurs pourront sans doute aller lui présenter leurs hommages avant de partir tester la pêche blanche. Il faut d’abord embarquer dans un 4×4 russe en direction du cap Khoboy au décor de Far East. Entourés de vagues gelées et de grottes de glaces, les pêcheurs percent la glace et tentent ensuite d’attraper une des cinquante-deux espèces qui bullent dans le lac. Après cet instant de calme où les âmes sont sur le fil du bonheur, il faut reprendre place dans les tout-terrains pour le trajet du retour.

Le voyage n’en est pas encore à sa fin. Un arrêt est prévu à Oust-Orda et dans son musée du peuple bouriate, le plus important groupe ethnique minoritaire de Sibérie. Les derniers kilomètres ramènent tout le monde à Irkoutsk pour une dernière après-midi d’immersion dans la vie sibérienne. Le marché central se prête parfaitement à l’exercice. On y déguste le fameux omoul, un poisson endémique du Baïkal, accompagné de sa vodka glacée, ou du chocolat à base de pignons de pins servi avec… sa vodka glacée. Ses agapes achevées, l’avion décolle vers l’Ouest. Les russophiles les plus convaincus feront encore une étape avant de retrouver le sol français. Explorator propose à ceux qui le souhaitent de prolonger l’aventure par un séjour à Moscou. L’occasion est belle de pérégriner dans la capitale russe où il y a tant à voir. La Place Rouge et le Kremlin partagent l’affiche avec le théâtre Bolchoï, le couvent Novodiévitchi, le musée des beaux-arts Pouchkine mais aussi la galerie Tretiakov qui rassemble la plus importante collection d’art russe et d’icônes au monde. Moscou, surtout l’hiver, n’a pas besoin de faux cils pour se rendre belle et rendre le touriste marteau…

Sébastien Dieulle

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- Y aller :

- Baïkal, la magie de l’hiver  avec Explorator

- Guides :

- Russie / guide Petit Futé

- Transsibérien – Russie, Mongolie, Chine / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique : Jean – Paul Calvet – photos Natev

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Le départ se fait depuis Paris. On quitte le plancher des vaches pour aller faire la bise aux bisons. L’avion les survole avant d’atterrir à Fargo dans le Dakota du Nord. Tel un John Dunbar moderne, on part encore un peu plus vers l’ouest sauvage pour découvrir les fameux tatanka du Theodore Roosevelt National Park. Mieux vaut ne pas danser avec ces bisons qui pèsent plus d’une tonne et mesurent jusqu’à deux mètres de haut mais se contenter d’admirer, de loin, le plus gros mammifère terrestre des Etats-Unis.

Alors que le troupeau s’égayent dans les grandes plaines du Dakota dans la poussière et le martèlement des sabots, on reprend les airs pour faire un saut jusqu’en Australie où des kangourous bondissent d’impatience au milieu des habiles wallabies qui en restent baba. Le premier contact se déroule sur la Kangaroo Island. Située au sud de l’Australie-Méridionale, l’île abrite de nombreux marsupiaux, dont les adorables koalas, mais aussi d’autres curiosités dont l’Australie conserve le secret comme l’émeu et l’incroyable ornithorynque. Le continent n’a rien à envier en termes de diversité faunistique. Il suffit de se rendre dans le parc national de Kakadu pour le vérifier. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, ce parc fourmille d’animaux dont certains vous donneront chaud effroi. On trouve en effet ici de superbes spécimens de crocodiles marins, charmants reptiles dépassant régulièrement les cinq mètres de long pour plusieurs centaines de kilos.

Nouveau départ pour une autre destination de choix. L’avion s’arrête cette fois en Indonésie, au Nord de Sumatra, et laisse ses passagers pénétrer dans le parc national de Gunung Leuser qui sert notamment de refuge aux orangs outans, espèce plus que jamais menacée. Au milieu de la jungle, un centre de recherche et réinsertion tente de préserver nos cousins pas si lointains.

Il sera encore question de jungle pour la fin de cette odyssée mais on aura changé une nouvelle fois de continent entre temps. La dernière étape se déroule au cœur de l’Ouganda, dans le parc national de Bwindi qui compte à lui seul la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne. Menacés d’extinction, ces primates débonnaires vivent au cœur d’une forêt dense en faune comme en flore. Certains, habitués à la présence humaine, se laissent approcher à distance raisonnable. Accompagnés d’un guide, les voyageurs tentent de croiser le regard fascinant de ces gorilles avant que la brume n’humidifie le leur à l’idée que déjà, après seulement vingt-neuf jours, leur pérégrination s’arrête là.

Sébastien Dieulle

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« Rencontres extraordinaires » avec Connaisseurs du Voyage

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Equinoxiales

Près de la capitale, San José, nous saluons le volcan Irazu qui culmine à 3432 mètres. Un paysage lunaire entoure un vaste cratère où repose un lac aux eaux bleutées. Les contreforts du volcan accueillent des plants de caféiers d’altitude dont on tire un nectar réputé. Non loin, au Centre agronomique de Turrialba, des dizaines de variétés sont cultivées, surtout des arabicas, mais aussi des robustas résistants à la sécheresse. La plupart prospèrent à l’ombre d’arbres protecteurs, des érythrines.

Nous quittons cet écrin naturel pour nous enfoncer dans la canopée dense de la région Pacifique central, percée de ci-de là de spectaculaires cascades. Là, les oiseaux s’en donnent à cœur joie. Des toucans au bec multicolore s’envolent de branche en branche dans le parc Guayabo. Du côté de San Gerardo de Dota, des colibris multiplient les battements d’ailes et font étalage de leurs prouesses en matière de vol stationnaire. La traque du quetzal réclame plus de patience. Levé dès potron-minet, nous rejoignons, comme des dizaines de touristes venus du monde entier, un lieu où des nids creusés dans des troncs ont été repérés. Longues-vues et zooms sont vite mis en position. « Silence ! », intiment les guides locaux au terme d’une demi-heure d’attente. « Attention, prévient l’un d’eux, en voilà un qui part nourrir ses petits ». La rareté sort en effet de sa cachette et nullement intimidée semble poser pour les photographes. Le quetzal resplendissant mérite bien son nom. Il arbore ses couleurs émeraude et rubis du plus bel effet face à la foule fascinée.

Histoire de nous familiariser avec le milieu exubérant, nous entreprenons deux balades, l’une à cheval, le long du rio Savegre, l’autre dans la réserve Rainmaker. Là, nous progressons à la manière d’Indiana Jones, en franchissant une succession de ponts suspendus au cœur d’une végétation tropicale. En scrutant les bas-côtés, on décèle un lézard basilic, plus connu sous son surnom de Jésus Christ, car il a la capacité de courir sur l’eau… Nous saluons quelques grenouilles au corps bariolé dissimulées dans les feuillages. « Prudence, alerte Ivan, notre accompagnateur, ce sont des Dendrobates. Elles secrètent un venin toxique. Hier, les Amérindiens s’en servaient pour empoisonner les flèches lancées de leur sarbacane ».

Le long de la rivière Tarcoles déambulent spatules, hérons et autres cormorans, sous l’œil attentif d’un balbuzard pêcheur. Tous tranquilles, mais vigilants tout de même, car rôdent dans les eaux plusieurs dizaines de crocodiles. Ils jouent les assoupis, voire les adeptes de la sieste sur les bancs de sable, mais se révèlent prompts à claquer des mâchoires…

 Alliance avec la nature

Le « poumon vert » est choyé sur l’ensemble du territoire à l’aide de mesures conservatoires. Les écolodges ont prospéré dans la jungle. La sensibilisation à la cause écologique gagne du terrain. Ainsi, sur le littoral, une baleine composée de bouteilles de plastique a été érigée à l’entrée du parc national marin Ballena. La stratégie gouvernementale de communication surfe sur cette tendance. L’omniprésent « Pura vida » (la vie pure), intronisé slogan officiel, est mis à toutes les sauces et si bien intégré par la population qu’il est répété comme un mantra, en guise de salutations… ou pour meubler une conversation !

Retour à San José où l’on constate, au musée de l’or précolombien, que les animaux ont constitué la principale source d’inspiration des Amérindiens : des alligators à deux têtes rivalisent d’éclat avec crabes, grenouilles ou urubus. Au musée du jade, les artistes d’antan ont élaboré amulettes et pendentifs. Ils sont présentés en compagnie de figurines en céramique où les chamanes occupent une place importante. Révérence obligée qui boucle le parcours : le chaman, prescripteur de médecines à base de plantes, toujours en quête d’un équilibre entre l’homme et la nature, n’était-il pas un écologiste avant l’heure ?…

Gilles Cœur 

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- Le Costa Rica avec Equinoxiales

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- Infos pratiques :

- Informations générales : www.visitcostarica.com

- Y aller : Vols directs Paris-San José avec Air France  

- Y séjourner :  À San José, le Marriot Hacienda Belen

et le Grand hôtel Hilton, situé en plein centre ville

- Dans la région Pacifique central, Le Macaw lodge , le Dantica Cloud Forest Lodge

et le Cristal Ballena

- Y déjeuner : Le restaurant Sikwa à San José, où Pablo, le chef cuisinier également anthropologue, revisite avec talent les savoirs et saveurs ancestraux.

Tél : (+ 506) 70 93 16 62     sikwarestaurante@gmail.com - Instagram

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Conception reportage et photos : Jean – Paul Calvet

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Voyageurs du Monde se hisse jusqu’à Quito, la très haute capitale équatorienne, avant de prendre le large pour les îles Galápagos, archipel pacifique à la faune prolifique.

A défaut d’un voyage au centre de la Terre, on peut toujours viser son milieu. Cap sur la latitude 0° pour rejoindre Quito. Perchée à 2 800 mètres d’altitude sur les flancs du volcan Guagua Pichincha, la ville s’étend tout en longueur. Site d’importance pour les Incas qui en firent un lieu de résidence impérial, Quito ne perd rien de sa superbe lorsque les colons espagnols décident de s’y installer. En arrivant sur place, les conquistadors ne découvrent pourtant que des ruines. Les Incas ont préféré tout brûler avant leur arrivée. Les Espagnols en profitent pour créer une ville nouvelle de toute pièce en respectant le fameux plan en damier d’usage en Amérique du Sud.

Ils émaillent la cité de maisons à un étage, aux vives couleurs, d’édifices religieux ambitieux et d’imposants édifices civils. Peu remanié au fil des siècles, le centre historique de Quito garde intact ce charme colonial. L’Unesco ne s’y est pas trompé en l’inscrivant dès 1978 au Patrimoine mondial de l’Humanité. Objet de toutes les attentions, ce centre historique invite à la promenade. Des grandes places où trônent souvent une église aux ruelles intimistes, le décor se renouvelle à chaque croisement. Pour embrasser le tout d’un seul regard, on peut grimper sur El Panecillo, la colline qui trône au centre de la ville. Surmontée d’une vierge de plus de 40 mètres, la place offre un panorama à 360° de Quito. Les plus téméraires pourront s’offrir un point de vue encore plus spectaculaire en partant à l’assaut du volcan Pichincha qui frôle les 4 000 mètres.

L’aventure concoctée par Voyageurs du Monde se poursuit ensuite au large des côtes équatoriennes jusque dans l’archipel des Galápagos. On quitte Quito, (amusant, non), pour découvrir trois de ces îles perdues dans le Pacifique à plus de mille kilomètres du continent. La première étape s’effectue à San Cristobal, l’île-capitale. Les lions de mer se partagent les plages avec des crabes aux couleurs criardes et des iguanes aux allures préhistoriques. Les multiples éruptions volcaniques ont forgé là des décors minéraux hallucinants.

Sur Isabela, la plus grande des îles de l’archipel, on traverse d’anciens champs de lave, on s’enfonce au cœur de tunnels de lave avant de se jeter dans l’océan pour y découvrir une faune sous-marine aussi riche que diverse.

La dernière étape à Santa Cruz réserve encore d’autres surprises. Requins tintoreras et raies Manta fraient au milieu de poissons multicolores. Sur terre, notamment dans la réserve El Chato, on croise les fameuses tortues géantes, une des innombrables richesses de ces îles qui inspirèrent, en partie Charles Darwin pour sa fameuse théorie de l’évolution.

Antoine Norman

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- Voyage Quito et les Galapagos

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- Guides :

- Equateur et les îles Galápagos / guide du Routard – Ed. Hachette

- Equateur et Galápagos / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Equateur – Galápagos / guide Petit Futé

- Equateur et îles Galápagos / guide Lonely Planet
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Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

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