Acabao

En amorçant sa descente, l’avion survole les plaines fertiles du delta de l’Okavango. Maun, le lieu des roseaux courts, déploie sa piste. Alexis attend sur le tarmac et c’est en français qu’il accueille les passagers de ce vol direct pour l’aventure au pays des Tswanas. Il va guider ces heureux voyageurs au cœur des paysages botswanais durant neuf jours et huit nuits. Il n’en faut pas moins pour découvrir les merveilles de ce pays idyllique pour le safari. Les véhicules 4×4 piaffent d’impatience. Les voyageurs également. C’est aussitôt le départ vers Moremi, la première réserve au programme. Le chauffeur remonte la piste de ce qui fut, en 1963, sous l’impulsion de la veuve du chef Moremi, le premier secteur protégé du delta de l’Okavango.

“Là où se rejoint l’eau et le sable, se crée une mosaïque de rivières, de marais, d’îles, de joncs, de papyrus, de forêts, de lagons offrant une très grande variété d’habitats pour une richesse faunistique exceptionnelle pour les oiseaux, les reptiles, les mammifères, les insectes”. Acabao, l’agence voyage à l’initiative de ce périple, voit sans détour l’Okavango comme “l’une des plus belles merveilles de la planète”. Au premier arrêt des 4×4 au milieu de la brousse, personne n’en doute. Un camp éphémère y a été dressé. De grandes tentes, pourvues de douches et de toilettes sèches, abritent les voyageurs pour leur première nuit africaine. Ils se retrouvent tous autour du feu de camp, éblouis par un ciel où aucune pollution lumineuse ne vient gâcher le spectacle stellaire.

L’aventure se poursuit le lendemain dans les méandres du Delta de l’Okavango. Tandis qu’on démonte le camp, les voitures s’ébranlent en direction de la rivière Khwai. Le cours d’eau en dit long sur la richesse faunistique de la région. Les éléphants viennent s’y baigner en hordes tandis que les lions se contentent de s’y abreuver en attendant la venue de leur déjeuner, tout aussi assoiffé. Sur leurs arbres perchés, des oiseaux viennent siffler au-dessus des ondes. Ils observent là les allers et venues des grands fauves comme de la petite faune. Lions, léopards, hyènes et lycaons sont salués comme il se soit par de grands cris d’orfraies. Immergés en groupe compact, les hippopotames se fichent bien de toute cette animation. Ils bayent aux corneilles en posant le regard sur le ballet des antilopes et des gazelles. Sautillantes, ces bêtes gracieuses se faufilent dans les rangs serrés des gnous et des zèbres qui rarement s’éloignent les uns des autres. En arrière-plan, les girafes prennent tout cela avec hauteur.

Le voyage se poursuit au nord-est au bord de la Savuti. Les paysages se font ici plus désertiques. Le fantôme d’une rivière traverse les lieux. Asséchée pendant plus de trente ans, la Savuti s’est tout de même remise en eau en 2010. Son cours a alors changé celui des choses. La vie sauvage s’est transformée. Les flots ont nourri les marais, où la végétation et la faune ont prospéré, avant de se tarir à nouveau. A sec, la Savuti n’en influe pas moins sur son environnement et offre encore son lot de surprises… La suite se passe dans le parc national de Chobe dont la réputation n’est plus à faire. On y trouve l’une des plus grandes concentrations d’éléphants d’Afrique. Les mastodontes partagent l’espace avec des buffles qui pointent leurs mufles en nombre. Les troupeaux comptent plusieurs centaines de têtes. Certains groupes atteignent même le millier d’individus ! Et tous se rejoignent au bord de la rivière Chobe qui, comme tous les points d’eaux, se trouve prise d’assaut par des volées d’oiseaux, des plus communs aux plus rares. Il suffit de lever les yeux au ciel pour admirer des pygargues vocifères, des martins-pêcheurs, des jaribus, des becs en ciseaux ou bien encore des guêpiers carmins. Assurément, on a déniché là un coin en or pour les ornithologues de tout poil !

Antoine Norman

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- Merveilles du Botswana avec Acabao

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- Guides :

- Botswana / guide Petit Futé

- Botswana / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique Jean – Paul Calvet / photos Frédérique Ribeaucourt – Jérôme Aronny

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Etendues Sauvages

Les chutes n’aiment pas le silence. Celles “découvertes” par David Livingstone, explorateur écossais, ne dérogent pas à la règle. Les chutes Victoria s’entendent de loin. Multiples, elles sont formées par les chutes du diable, le bouc en enfer, celles du Fer à cheval, de l’Arc-en-ciel mais aussi du Fauteuil. Certains d’ailleurs n’hésitent pas à s’asseoir, dans l’eau, tout au bord de ces vertigineuses falaises balayées par le courant. D’autres préfèrent s’envoyer en l’air un peu plus loin. Pour cela, ils s’approchent de la marmite, là où commencent les gorges profondes dans lesquelles s’écoule le Zambèze après les chutes. Un pont, long de près de deux cents mètres, s’élèvent à plus de cent mètres au-dessus des flots. Des gens très “saut” y attachent un élastique avant de jouer au pendu cent onze mètres plus bas, là où des raftings sautillent sur les ondes.

A la frontière entre Zimbabwe et Zambie, symboliquement marquée par le Livingstone Bridge, les chutes Victoria ne sont pas très éloignées du Botswana. On quitte le Zambèze pour le Kwando qui borde le Chobe National Park. Au cœur de cette vaste étendue protégée de 11 000 km², les visiteurs privilégiés s’arrêtent au Chobe Under Canvas. Un lodge intime qui ne compte que cinq tentes au confort irréprochable. L’adresse est idéale pour se sentir au plus près de la nature africaine. Le Chobe National Park fait partie des sites les plus visités du Botswana. Il offre une diversité impressionnante tant en termes de faune que de paysage. Au nord, les berges du fleuve accueillent de grandes concentrations animales. A l’ouest, les marais de Savuti comme ceux du Linyanti abritent eux aussi une multitude d’animaux.

Plus au sud, le delta de l’Okavango, second plus grand delta intérieur du monde, déploie ses eaux jusqu’au désert du Kalahari. Etabli à la frontière ouest de la réserve de Moremi, le logde Nxabega se perd dans les 7 000 hectares d’une concession privée. Les animaux, qui ne connaissent pas la notion de propriété, y coulent des jours paisibles sous l’œil émerveillé des visiteurs de passage. Pour aller à leur rencontre, on peut choisir le “traditionnel” safari en 4×4 mais aussi opter pour des voies plus naturelles. Les guides du logde emmènent ainsi les plus motivés en excursions à bord de mokoros, les canoës traditionnels, ou plus simplement en randonnée dans le bush.

A Sandibe, un autre camp grand confort se cache dans les arbres. Sous une coque en bois, une structure sur pilotis offre calme et beauté. Là aussi, la marche est également de rigueur. Aucun besoin de marcher des heures pour rencontrer la faune du delta. Fauves, herbivores, oiseaux, l’animal ici est roi. Et le visiteur vit comme un prince au milieu de cette grande cour sauvage.

Sébastien Dieulle

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- Le voyage :  Safari au Bostwana avec Etendues Sauvages

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 - Guides :

- Bostwana – guide Petit Futé

- Bostwana – guide Lonely Planet

- Zimbabwe – guide Petit Futé

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Photos : Etendues Sauvages & AndBeyond

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Antoine Norman

- guide : Botswana – éditions Petit Futé

Safari à la carte

De la jungle, le lion sort ce soir. Puis vient la belle, viens la gazelle. A moins que ce ne soit dans l’autre sens. Ces sens qui en prennent plein la vue au parc Chobe, un petit coin de paradis et de Botswana. Cette réserve abrite plus de 250 espèces d’animaux et pas moins de 40 000 éléphants. Safaris à la carte en a fait l’une des étapes de son “Bush & Beach”.

Le voyage commence à Kasane, une ville du Nord-Ouest du Botswana. Le Chobe Bush Lodge  y accueille les visiteurs pour une saga africaine dans une ambiance de brousse. Aucune secousse à prévoir si ce n’est émotionnelle quand, au soleil couchant, un bateau s’élance pour un premier safari : on vogue sur la rivière Choben pour surprendre les animaux venus se rafraîchir au bord de l’eau.

Un peu plus à l’ouest, le delta de l’Okavango occupe tout l’horizon. Il faut en descendre le cours pour arriver au Moremi Crossing, un camp entièrement construit sur pilotis face à la spectaculaire Chief’s Island. On peut rejoindre ce bout de terre du delta en mokoro, la pirogue traditionnelle, avant d’arpenter à pied la réserve naturelle de Moremi.

Le temps vient ensuite de faire un bond vers la rivière Khwai. Celle-ci fait office de frontière naturelle entre deux mondes sauvages : la réserve animalière de Moremi et la concession de Khwai. En véhicule 4×4, à pied, en mokoro, de jour comme de nuit, les safaris ont toujours ici un goût d’inédit.

Entre deux expéditions, le Sango Safari Camp offre un abri traditionnel et confortable. On dort sous la tente tout en profitant d’une salle de bain attenante. Installé à la périphérie de Khwai, le camp accueille dix personnes au maximum.

Après ces quelques jours au coeur de ces réserves, on met le cap à l’est, jusqu’aux plages du Mozambique. Le Nuarro Lodge fait face à l’océan Indien. Il ne compte qu’une dizaine de chalets, construits avec des matériaux naturels locaux. Posés  sur des dunes dans la brousse, ils offrent une intimité et une vue exceptionnelles.

Mais ils ne sont que le point de départ pour des safaris d’un autre genre. La baie de Nuarro offre de belles possibilités de snorkeling et de plongée. La biodiversité dans les récifs de corail impressionne. De juillet à novembre, un autre spectacle vient animer l’océan. Les baleines à bosse viennent y mettre au monde leurs petits. Il suffit alors de monter à bord d’un dhow, un bateau à voile traditionnel, pour partir à la rencontre de ces grands cétacés.

Brousse et mer, safari et snorkeling, le menu “Bush & Beach” proposé par Safari à la carte nous donne une faim de… lion.

Antoine Norman