Un proverbe éthiopien dit qu’aucun témoignage ne vaut celui de ses propres yeux. Bynativ le fait sien en proposant à ceux qui sont “depuis toujours fascinés par la puissance de l’Ethiopie, par sa mosaïque de paysages différents et par sa culture riche et unique” de venir découvrir par eux-mêmes ce pays extraordinaire. Cette “communauté des agences de voyages locale à travers le monde” a concocté un périple de neuf jours dans le sud éthiopien. L’objectif est à la fois de se rendre sur “les plus beaux sites du pays” mais aussi de rencontrer un peuple “d’une diversité ethnique incomparable”. L’aventure commence à Addis-Abeba, la capitale la plus élevée d’Afrique, qui repose sur un plateau à plus de 2 000 mètres. Fondée au XIXème siècle par l’empereur Ménélik II, la ville trouverait son origine dans une prophétie du grand-père de l’empereur. On l’aurait ainsi entendu proclamer que “ce pays est couvert de broussailles et de végétation, mais un jour viendra où mon petit-fils construira ici une maison et y fondera une ville”.

Le choix du nom même de la ville est digne d’un conte. On raconte que l’empereur et sa femme Taitu, se promenant sur ces terres, auraient découvert une fleur inconnue jusque-là. Le couple impérial décide alors de nommer sa capitale “nouvelle fleur”, Addis Abeba en l’amharique. Depuis, la fleur s’est épanouie. Il suffit de grimper au sommet de la colline Entoto pour s’en rendre compte. Du haut de ses 3 200 mètres, ce sommet offre une vue imprenable sur la capitale. Les sportifs locaux se sont sans doute lassés du panorama mais ils continuent de venir s’y entraîner, avec le succès qu’on leur connaît. De retour en ville où l’animation ne manque pas, il ne faut évidemment pas manquer le Musée National dans lequel on retrouve tout l’héritage historique, culturel et archéologique du pays. Les œuvres d’art côtoient les fossiles d’hominidés dont la célèbre Lucy, le squelette d’Australopithèque, qui fut, pendant longtemps, considérée comme notre aïeule universelle. Par ailleurs, afin de préparer au mieux les multiples rencontres à venir, on ne fera pas l’impasse sur le Musée d’ethnologie qui offre un tour d’horizon des diverses populations éthiopiennes. Le sud du pays, tout particulièrement, abrite “une fascinante mosaïque ethnique, explique Bynativ. Chaque groupe qui peuple ces reliefs possède ses propres caractéristiques qu’il a jalousement conservées au fil des années. Malgré des dialectes, un mode de vie et des traditions qui varient quelque peu, tous ont en commun la volonté et la fierté de défendre leur identité forte”.

Le chemin vers ce sud mythique passe par le lac Langano où s’ébattent par milliers des flamants roses. Deux autres lacs offrent un refuge à ces gracieux volatiles dans le parc national Abijata-Shalla tout proche. Le peuple des Alaba a également élu domicile ici. Construites entre les eaux paisibles du lac Shalla et la savane semi-désertique, leurs chaumières arrondies et colorées subliment les paysages alentours. Plus loin encore au sud, sur les terres d’Arba Minch, ce sont les Dorze qui accueillent les visiteurs. Leurs habitations, faites de torchis et de chaume, étonnent par leurs toits coniques ou pyramidaux. Leur art de la polyphonie vocale et du tissage les distinguent encore davantage. En se rapprochant encore un peu plus des frontières avec le Soudan et le Kenya, le voyageur pénètre dans le Parc national de Mago où les trésors sont autant naturels qu’humains. On y croise ainsi la tribu Banna ou bien encore le peuple Ari qui exploite un territoire fertile aux multiples cultures. Tandis que les hommes s’adonnent aux travaux agricoles, les femmes créent de formidables peintures pour colorer leur environnement. Une autre ethnie parcourt les terres du parc Mango et les rives de la rivière homonyme. Les Mursi continuent de vivre en semi-nomade dans ces paysages aux conditions climatiques parfois difficiles. On les reconnaît aisément à leurs ornements labiaux et auriculaires qui leur servent de “carte d’identité pour les femmes” et de preuve de bravoure pour les hommes.

Le peuple Hamer suit lui aussi la voie du semi-nomadisme dans la vallée de l’Omo. Toujours accompagnés de leurs troupeaux de bovins, ils parcourent les plaines fertiles de cette vallée mythique. Avant de revenir à Arba Minch, la ville aux quarante sources située entre les lacs Chamo et Abaya, le détour par Konso est obligatoire. A la fois ville et ethnie, Konso abrite un paysage culturel classé par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Les Konsos ont sculpté ici de vastes terrasses en pierre et des fortifications afin de combattre l’érosion des sols des hauts plateaux arides au relief accidenté. Depuis plus de 400 ans, ils entretiennent ces paysages artificiels d’une beauté stupéfiante. Cette dernière découverte marque la fin du périple. Les paysages défilent tandis que les voyageurs se rapprochent d’Addis Abeba et du départ. Sur le chemin, une ultime halte permet de faire durer encore un peu la magie éthiopienne. A Tiyala, on peut ainsi admirer de superbes alignements de stèles dressées là entre les Xème et XVème siècles. Étudiées depuis longtemps, ces dernières n’ont pourtant pas encore livré tous leurs secrets. La tête pleine de ces mystères, les yeux éblouis de paysages magiques et embués de rencontres uniques, les voyageurs garderont longtemps avec eux la chaleur de cette Ethiopie mythique.

Antoine Norman

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- Les peuples de la vallée de l’Omo avec Bynativ

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- Guides :

- Ethiopie / guide Petit Futé

- Ethiopie et Djibouti / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique : Jean – Paul Calvet – photos : Emma Potier – Iris Lucidarme – Juan Carlos Munoz – Hecke 71

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L’Ethiopie a de tout temps su prendre de la hauteur. Sa géographie faite de hauts plateaux l’a sans doute encouragé à toujours viser plus haut. Depuis les premiers temps de son histoire, le pays s’est voulu unique. L’empereur Ménélik n’avait pas d’autre ambition quand, au sommet du Mont Entoto, il décida de créer sa nouvelle fleur, Addis-Abeba. Dans le musée archéologique de la capitale, on remonte l’histoire du pays bien avant le règne de ce célèbre dirigeant. On y croise les vestiges du royaume d’Aksoum mais aussi les restes d’une de nos plus anciennes aïeules, Lucy.

Le voyage concocté par Acabao ne s’attarde pas à Addis-Abeba. Il entraîne vite ses passagers vers d’autres lieux historiques du pays. Parmi ceux-là se trouvent de nombreux édifices religieux. Rien d’étonnant à cela quand on sait que l’Ethiopie a très tôt développé sa propre religion. Près de Wukro, une ville aux frontières du nord, on s’arrête au pied de l’église Abréha avant de découvrir celle du monastère d’Atsbéa en partie creusée dans la falaise. Plus loin sur les hauts plateaux du Tigré, Yeha réserve encore une autre surprise mystique. Un ancien temple du VIIIème siècle avant notre ère s’y dresse encore tandis qu’un monastère, bâti selon la croyance par un des Neuf Saints vénérés dans le pays, y prêche au nom de l’église éthiopienne orthodoxe.

La route se poursuit jusqu’à Axoum, l’ancienne capitale qui vit le couronnement des Negus. Centre de négoce puissant d’une civilisation brillante au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, Axoum reste encore aujourd’hui la ville sainte d’Ethiopie. Dans son parc aux stèles, on peut admirer des monolithes sculptés, dont le plus imposant atteint tout de même 33 mètres de haut, et imaginer la cité aux temps de sa splendeur lorsque palais et temples y fleurissaient. La ville ne manque pas d’histoires, aussi fantasques soient-elles. Des rumeurs anciennes assurent que les Tables de la Loi, ramenées de Jérusalem par le fils de Salomon et de la Reine de Saba, y sont toujours cachées. D’autres encore parlent d’une chapelle qui conserverait l’Arche d’alliance, symbole religieux ultime invisible de tous sauf de son unique gardien…

Et si atteindre les cieux n’est pas donné à tout le monde, chacun peut grimper sur le toit du pays. L’excursion continue ainsi vers le spectaculaire massif montagneux du Simien. Entre deux lacets, le Simien Park Lodge accueille les visiteurs à 3 400 mètres d’altitude dans des tukuls, les huttes traditionnelles. A Gondar, les huttes se transforment en châteaux. Les négus en construisirent sept, selon les modèles architecturaux européens mais en les adaptant à leurs goûts. De cet îlot médiéval, le chemin n’est plus très long jusqu’au lac Tana, le réservoir du Nil Bleu. La religion est là encore très présente avec une douzaine d’églises et de monastères qui “flottent” au milieu des eaux.

Le pèlerinage se conclut à Lalibela, la Jérusalem d’Ethiopie. Inscrit au Patrimoine mondial par l’Unesco, ce site est unique. C’est ici qu’au début du XIIIème siècle, le roi Lalibela fit construire onze églises dans le tuf, du toit vers la base ! Réparties en deux groupes séparés par un fossé symbolisant le Jourdain, ces églises sont uniques dans le monde.

Antoine Norman

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- Guides :

- Ethiopie / guide Petit Futé

- Ethiopie et Djibouti / guide Lonely Planet

- Livre :

- Ethiopie par Eric Lafforgue / Ed. Elytis

- Le voyage avec ACABAO

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos Frédérique Ribeaucourt

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Malgré la présence de volcans indomptés, de leurs lacs de lave bouillonnants et de leurs coulées de Bishofite – le nom seul inquiète -, de déserts brûlants, on peut faire de vieux os en Ethiopie. La preuve, c’est ici qu’une équipe internationale de chercheurs découvrit Lucy en 1974. L’Australopithèque affiche alors 3,2 millions d’année au compteur. Un chiffre des plus honorables qui le place encore aujourd’hui parmi les plus vieux fossiles jamais déterrés. Ses os reposent désormais au musée national d’Ethiopie à Addis-Abeba aux côtés d’autres spécimens encore plus anciens.

Après avoir salué comme il se doit la plus célèbre de nos aïeules, les voyageurs adeptes d’Aventure et Volcans, spécialiste des randonnées au bord des cratères, peuvent commencer leur périple vers le désert du Danakil et le volcan Erta Ale qui en domine les arides paysages.

On traverse d’abord la vallée d’Awash pour se rendre sur les hauts plateaux éthiopiens. On prend vite encore de la hauteur en croisant la route des sanctuaires rupestres près de Labibela. “Sculptées avec art dans le rocher vif” selon Francisco Alvares, le premier européen à les découvrir au XVIème siècle, ces églises demeurent semblables à nulle autre. Aujourd’hui comme au temps d’Alvares, mieux vaut “arrêter de parler de ces édifices impressionnants car je suis certain que beaucoup ne pourront pas me croire et penseront que j’ai exagéré”.

En Ethiopie, bien des choses paraissent incroyables. Plus loin, le lac de sel Karoum semble appartenir à une autre planète. Considérée comme la région la plus chaude de la planète, son sol se couvre d’une banquise de sel que des forçats découpent encore à la pioche avant de charger les blocs de sel sur des dromadaires prêts à s’étirer en longues caravanes.

Ce n’est pas la seule curiosité des lieux. Au milieu de ce désert d’un blanc aveuglant, un volcan se terre à 89 mètres sous le sol. Il ne laisse apparaître que ses cheminées de fée d’où s’échappent les gaz qui le compriment ainsi que des formations d’évaporites uniques au monde. Plus à l’ouest, le climat est toujours aussi rosse mais le sel est rose. Et au milieu du lac coule du bishofite à 130°C tandis que des geysers jaune citron soufflent du souffre.

La dernière étape de ce voyage se déroule sur les pentes du volcan Erta Ale. Une aventure inoubliable qui vous mène jusqu’en bordure de la caldeira où les vagues de chaleur du lac de lave marquent le rythme cardiaque du volcan. Selon les conditions de sécurité du moment, certains chanceux peuvent s’approcher au plus près de ce lac bouillonnants. Les voyageurs dorment là, dans des abris en pierre, face à la lave. Une nuit des plus chaleureuses…

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- Guide :

- Ethiopie – Guide Petit Futé

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L’homme ne manque pas de chaleur. Sans doute avez-vous déjà croisé le visage énergique de ce volcanologue atypique au gré d’un de ses nombreux documentaires sur sa passion. Une passion des plus déraisonnables qui ne le laisse jamais éloigné très longtemps des volcans. Explorateur insatiable, scientifique de l’extrême, Guy de Saint Cyr va partout, mais surtout là où c’est chaud. Là où la lave coule à flot, où le souffre coupe le souffle, là où tout n’est que bruit et fureur. Et parce qu’il n’est pas de passion sans partage, le volcanologue accompagne depuis des années les scientifiques mais aussi de simples passionnés à la découverte de ses volcans et de toutes les manifestations de leur puissance extraordinaire.

Son agence, Aventure et Volcans, invite ainsi tous les curieux qui n’ont pas froid aux yeux -et surtout d’avoir plus que chaud à ses côtés- de suivre ce guide prestigieux jusqu’aux confins de l’Ethiopie à la découverte de deux sites dignes de la plus imaginative des sciences fictions.
L’expédition débute dans le désert du Danakil. Des caravanes tranquilles de dromadaires, chargées de sel pour les Hauts Plateaux, montrent le chemin jusqu’au lac Karoum. Un spectacle séculaire s’y tient plusieurs mois par an. Les travailleurs du sel grattent inlassablement la surface de ce lac salé, “armés des seuls outils qu’utilisaient il y a trois mille ans en ce même endroit les carriers de la reine de Saba” selon Haroun Tazieff.
Non loin, Dallol étale ses formations intrigantes sur des kilomètres. Les colonnes de sel rose stratifié succèdent aux canyons tandis qu’explosent alentours des geysers jaunes. L’été dernier, les pluies ont été abondantes. Le site s’est transformé. Des retenues d’acide sulfurique forment ici des lacs, là des cascades, tous d’un vert profond.
La suite de l’expédition ne réserve pas moins d’émotions. L’Erta Ale, un volcan bouclier, s’étend sur un diamètre de 30 kilomètres. Sa vaste caldeira est percée de deux pits craters (des cratères d’effondrement). Le premier se couvre d’un hornito -un cône de dégazage- aux dimensions impressionnantes d’où s’échappent des fumerolles et même parfois des lambeaux de lave incandescents. Le second pit crater abrite un lac de lave permanent de près de 120 mètres de diamètre. Actuellement, son niveau atteint des sommets. Les débordements ne sont pas rares ces derniers temps. “Le spectacle de cet énorme volume de magma qui est le siège d’une violente activité de surface est actuellement extraordinaire et fascinant », assure Guy de Saint Cyr. Un puissant dégazage offre le spectacle permanent de bulles parfois gigantesques de magma incandescent, de fontaines de lave quasi permanentes et de petites explosions de surface avec projections de matériaux incandescents”. Tout un programme !

Sébastien Dieulle

Guide : Ethiopie – Editions Le Petit Futé