Nomade Aventure

Antananarivo semble déjà loin. Deux jours se sont écoulés depuis que nous avons quitté la capitale malgache. Enfin, on distingue les premiers toits du village de Sakoasato, porte d’entrée du mystérieux massif du Makay. A partir de là, cet îlot de nature sauvage préservé s’étend sur 150 kilomètres de long et 50 de large. Situé dans le centre ouest de l’île, le Makay demeure l’une des zones les plus difficiles d’accès et donc les moins explorées de l’île rouge.
L’expédition commence au nord du massif. Sur les hauteurs d’un plateau, Evrard Wendenbaum nous attend. Spécialiste des expéditions, l’homme s’est invité dans les recoins les plus inaccessibles de la planète. Particulièrement impliqué dans cette partie du monde, à travers des missions d’inventaire et son association environnementale Naturevolution, il sera l’indispensable guide de l’expédition.
Face aux aventuriers réunis, des falaises forestières ouvrent la voie vers des centaines de canyons aux gorges profondes. Loin d’être des trous perdus, ces anfractuosités géantes abritent une riche végétation de type humide, différente de la forêt et de la végétation d’arbuste et d’herbacés des plateaux de grès jaunes.
Il est temps de descendre pour voir ça de plus près. Assez large dans un premier temps, le canyon s’affine de plus en plus. La lumière disparaît peu à peu. Bientôt, il faut se frayer un passage, à la seule lueur d’une lampe frontale, dans un boyau de pierre. Et la magie du Makay opère ! Brusquement, le soleil frappe le visage des aventuriers qui sortent de la roche. Le canyon s’ouvre à nouveau, laissant s’écouler une paisible rivière en son cœur.
Pour poursuivre plus loin, il faut se laisser glisser dans l’eau. Des rochers colorés parsèment ce chemin aquatique qui finalement remonte jusqu’au plateau.
Le chemin se fait aérien avant de plonger à nouveau dans les méandres sculptés d’autres canyons. Mieux vaut être bien préparé pour suivre le rythme. A peine a-t-on grimpé au sommet d’une colline qu’il faut redescendre en rappel au fin fond d’un lavaka, ces gigantesques trous naturels. Certains abritent même des lacs d’où s’écoulent de belles rivières. Il suffit parfois de suivre leur cours pour tomber nez à museau avec des lémuriens. Endémiques, ces animaux virevoltent un peu partout au cœur du Makay, l’un de leur sanctuaire.
La suite de l’expédition accumule les étapes sportives. On traverse un lac à la nage, on contourne une cascade en escaladant les racines accrochées à la paroi rocheuse, on franchit un autre lavaka à l’aide de cordes avant de pénétrer une dernière fois l’épaisse forêt du Makay, en suivant toujours le sud et les sentes de potamochères. L’aventure, c’est l’aventure !

Sébastien Dieulle

Guides :

- Madagascar / guide du Routard – éditions Hachette

- Madagascar / guide du Petit Futé

- Madagascar / guide Lonely Planet

Dans le brouhaha humain, pousse-pousse, tuk-tuk et taxis 4 L, qui ont entamé une deuxième vie, tentent de se frayer un chemin au milieu d’une foule multicolore : Indo-Pakistanais, Arabes, Comoriens, Sakalavas, Chinois, Français, etc. Sans compter que les femmes brouillent les cartes en recouvrant leur visage d’un masque de beauté. Même tourbillon humain au port aux boutres : là, de vieux rafiots en bois aux teintes pastel assurent toujours le commerce de proximité. De leur ventre, jaillissent une horde de dockers improvisés qui croulent sous le poids de leur charge, des ballots de poissons séchés ou des sacs d’agate blanche pesant la bagatelle de 70 à 80 kilos. Le marché vibrionne lui aussi. Il faut jouer des coudes avant de faire provision de vanille ou rencontrer les brodeuses qui composent à force de patience de véritables bandes dessinées sur leur nappe de table.

On retrouve un peu de sérénité sur le bord de mer, à l’ombre d’un baobab pluri-centenaire de plus de 20 mètres de circonférence. Puis, à une dizaine de kilomètres de piste, à l’hôtel Antsanitia, écolodge au bord de l’océan qui constitue un véritable havre de paix. On achève de s’en persuader le temps d’un massage à l’huile essentielle de mandraravasotra utilisée  en raison de ses propriétés relaxantes. Ainsi rasséréné, nous descendons la rivière Morira en pirogue à balancier. Autour de nous, des poissons-volants virevoltent comme pour saluer notre passage. Halte au village de Ladigy où le temps paraît s’être arrêté. Tandis que quelques femmes râpent le manioc, deux autres profitent des coups de vent pour séparer le riz paddy de la paille, qui contribue à l’alimentation des zébus. Les arbres locaux sont tous valorisés : le kapokier sert à la fabrication de matelas et oreillers ; la fibre du palmier à raphia est utilisée par les artisans locaux qui confectionnent chapeaux, paniers et sets de table ; du fruit du jatropha, surnommé « l’arbre hydrocarbure » on extrait un agro-carburant qui se substitue au fuel.

Le lendemain, un catamaran nous dépose sur une plage aux eaux turquoise dominée par des falaises ocre – le Cirque Rouge – qui émergent de forêts verdoyantes et tutoient de blancs nuages. Pour orchestrer cette étonnante symphonie de couleurs, rien de tel qu’une sérénade à la guitare d’un autre siècle et un fameux barbecue de poissons. Comme quoi, on peut être totalement à l’ouest et connaître un réel enchantement.

Yves Hardy

Pratique :

- Y aller :

Avec Air Austral. En Boeing 777, au départ de Paris. Escales à Saint-Denis de la Réunion et Dzaoudzi (Mayotte)  www.air-austral.com

- Y séjourner :

Près de Majunga, l’hôtel Antsanitia : 33 bungalows confortables parsemés dans un site naturel remarquable. Le label  « Green globe »  a été décerné à cet Écolodge.  Le restaurant de l’hôtel est tenu avec brio, par le chef malgache Franklin –  www.antsanitia.com

- Circuits :

Avec l’hôtel ou le T.O. Mango Dreams   www.mango-dreams.fr

- Guides :

- Madagascar / L’Encyclopédie du Voyage – éditions Gallimard

- Madagascar / guide Petit Futé