On ne peut plus sortir, mais on peut s’évader ! En route pour La Havane …

Feliz cumpleaños la Habana ! La “Clé du Nouveau Monde et Rempart des Caraïbes” fête cette année ces cinq ans d’existence. Un demi-millénaire des plus mouvementés depuis l’arrivée à Cuba des conquistadors. Le premier d’entre eux se contente d’en faire le tour. En 1509, Sebastian de Ocampo effectue une circumnavigation qui permettra à Diego Velazquez de Cuéllar de fonder la première Havane sur la côte sud de l’île dès l’été 1515. Quatre ans, et quelques déménagements, plus tard, San Cristobal de la Habana se voit définitivement établie sur la côte nord de Cuba.

Point de départ des expéditions espagnoles vers le Nouveau Continent, La Havane devient vite l’objet de toutes les convoitises. Boucaniers, pirates et corsaires s’invitent régulièrement dans ce port des Caraïbes. Des forteresses se dressent rapidement sur la côte pour dissuader les aiglefins de fondre sur la ville. Les châteaux de la Real Fuerza, de San Salvador de la Punta et los Tres Reyes del Morro -tous classés au Patrimoine mondial de l’Unesco- assurent bientôt la sécurité des lieux. Devenue un point clé du commerce transatlantique naissant, La Havane acquiert officiellement le titre de ville en 1592. En 1607, elle devient capitale  et se couvre de nouveaux bâtiments aux accents architecturaux ibériques. La ville grandit jusqu’à atteindre 70 000 habitants au milieu du XVIIIème siècle.

Sa situation stratégique continue d’attirer toutes les convoitises. Les Britanniques n’hésitent pas à en faire le siège lors de la guerre de Sept ans. Il ne leur faudra que deux mois pour en prendre possession. Le 13 août 1762, la Royal Navy hisse l’Union Jack sur les forts de La Havane et ouvre le port aux bateaux de commerce britanniques. L’occupation toutefois ne dure pas. Un traité, signé à Paris, met fin au conflit en Europe. L’Espagne et la Grande-Bretagne ont trouvé un accord. La première cède la Floride à la seconde et récupère Cuba. Échaudée par cette fâcheuse expérience, la couronne espagnole s’empresse de construire de nouvelles défenses. La forteresse San Carlos de la Cabaña sort de terre et devient l’une des plus imposantes des colonies. Aujourd’hui, si elle a perdu ses fonctions militaires pour devenir un parc historique peuplé de musées, on n’y entend pas moins chaque soir des tirs de canon.

Au cours du XIXème siècle, La Havane s’épanouit grâce au commerce entre les Caraïbes et les Etats nord-américains. A la fin du siècle, l’heure est à la révolution. Les Cubains s’émancipent de la tutelle espagnole pour tomber sous l’emprise de l’empire américain naissant. Les Etats-Unis occupent l’île avant de la transformer en protectorat. Toute proche de la Floride, Cuba devient une destination de choix pour les Américains. Dans les années 1920, alors que la prohibition plombe l’ambiance aux Etats-Unis, La Havane se couvre de casinos et de discothèques. Les Américains fortunés et la pègre y coulent des jours paisibles. Tombée sous le joug du dictateur Fulgencio Batista, la Havane prend des airs de Las Vegas. De nombreux architectes s’en donnent alors à coeur joie pour construire des établissements rivalisant de luxe et de modernité. L’Hôtel Nacional de Cuba, dans le quartier du Vedado, le Focsa ou bien encore l’hôtel Habana sont tous nés à cette époque.

L’arrivée au pouvoir de Fidel Castro sonne la fin des festivités. Quelques rares constructions viennent compléter le paysage havanais tel le superbe Institut supérieur des arts. La ville, comme le pays, souffre de la Guerre froide et doit attendre l’arrivée du XXIème siècle pour reprendre un nouveau souffle. Redevenue une destination touristique prisée, La Havane, tournée à nouveau vers l’avenir, conserve les traces de ce passé tumultueux. La vieille ville, La Habana Vieja, toute entière classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982, conserve ainsi une foule de monuments et d’édifices des siècles passés. Le temps a passé sur nombres d’entre eux. Les façades ont perdu de leur lustre mais le charme est intact. Places et palaces se surpassent en beauté autour de la cathédrale de la Vierge Marie de l’Immaculée Conception, l’une des plus anciennes d’Amérique.

Les bâtisses coloniales ne sont pas moins rares au cœur du Centro Habana, un quartier plus populaire au milieu duquel trône le fameux Capitole. Non loin de là, le Musée de la Révolution donne sa version de l’histoire récente de l’île. Plus à l’ouest encore, le quartier du Vedado joue davantage la carte de la modernité. Animé, on y trouve bars et restaurants à l’envie. Les antiques voitures américaines y sont aussi nombreuses que les touristes et aucun ne manquent à l’appel quand il s’agit de prendre l’air du large le long du mythique Malecon, le front de mer qui longe le nord de la ville sur huit kilomètres. Héritière d’une histoire aussi riche que mouvementée, La Havane ne peut que fasciner. Naviguant toujours entre mythes et réalité, la ville surprend tous ceux qui en arpentent les rues. Résolument engagée dans une nouvelle ère, La Havane dégage une atmosphère unique qui s’apprécie d’autant plus cette année à la faveur de son cinq centième anniversaire !

Antoine Norman

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- Informations générales :

- La Havane / portail tourisme

- Y aller 

- Jetcost

- Où dormir :

- Hôtel Kempisky

- Hôtel Nacional

- Hôtel Mercure Sevilla

- Bars incontournables :

- El Floridita

- La Bodeguita del Medio

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- Guides :

- La Havane / Cartoville Gallimard

- La Havane / guide Petit Futé

- La Havane en quelques jours / guide Lonely Planet

- Cuba / guide du Routard – Ed. Hachette

- Cuba / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Cuba / guide Voir – Ed. Hachette

- Cuba / Géoguide – Ed. Gallimard

- Cuba / Géoguide « Coup de cœur » – Ed. Gallimard

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- Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

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En Jamaïque, le Sandals South Coast a les pieds dans l’eau. Cet établissement, qui ne propose que des chambres avec vue sur la mer des Caraïbes, se situe le long d’une plage de sable blanc dans le sud du pays du bois et de l’eau. On y vient sans enfant pour profiter de vacances au calme, entre adultes, dans une nature préservée. Rien n’empêche ainsi de siroter de savoureux cocktails dans des hamacs pendus au-dessus des flots ou de déguster un dîner romantique sur la plage servis par un majordome aux gants blancs. La tentation est grande alors de se laisser aller à une douce oisiveté mais il serait dommage de ne pas profiter des richesses de la Jamaïque.

L’ancienne terre des Arawaks et des Taïnos offre différents visages. A l’extrême ouest, Negril joue la carte du “fun in the sun”. Les sculpteurs exposent leurs œuvres en bord de mer tandis des vendeurs ambulants arpentent les rues à la recherche d’amateurs de nourriture bio. Certains restaurants se veulent encore plus nature en proposant des omelettes aux champignons hallucinogènes récoltés dans la zone naturelle protégée qui jouxte cette station balnéaire.

En suivant la côte nord, on découvre Montego Bay, ou MoBay pour les intimes. Beaucoup plus animée que Negril, Mobay résonne autant des klaxons des voitures trépidantes que des musiques locales aux rythmes envoûtants. On entend du reggae bien sûr, on est tout de même ici sur les terres de la légende Marley, mais pas seulement. Au-delà des simples variantes -dub, dancehall, rudadub, etc- la Jamaïque a créé le mento, le ska et le rocksteady notamment. L’architecture de la ville a ce petit côté british qui rappelle l’histoire colonial du pays qui n’obtint son indépendance qu’au début des années 1960. L’art et l’artisanat demeurent ici aussi présents que les vendeurs de produits stupéfiants. Mais il n’est pas utile de s’enfumer l’esprit pour apprécier le charme de cette ville, des marchés locaux aux prix imbattables ou bien encore sa vie nocturne trépidante.

Toujours sur la côte mais cette fois tout au sud de l’île, Kingston vaut elle aussi le détour, ne serait-ce que pour se faire sa propre idée d’une ville à la réputation trouble. Au premier regard, Kingston peut ne pas apparaître comme le lieu le plus accueillant de la Jamaïque. L’ambiance peut vite y être très chaude mais c’est, paradoxalement, ce qui fait son charme et son identité. Bob Marley y participe aussi. Son musée reste le site le plus visité de la ville, loin devant la National Gallery où pourtant des œuvres datant des années 20 à aujourd’hui sont exposées.

A Kingston, on peut se promener tranquillement sur le front de mer, puis remonter dans le centre historique de la ville ou préférer directement se rendre à New Kingston, plus au nord, pour se poser près de l’arbre sous lequel la musique de Marley partait enfumée. On peut ensuite poursuivre la promenade vers l’intérieur des terres qui s’élèvent plus haut que toutes les autres aux Antilles. Les Blue Mountains forment ainsi le cœur de la Jamaïque. D’épaisses forêts donnent au paysage des petits airs d’Amazonie à cette chaîne jamaïcaine également réputée pour son café, l’un des meilleurs et des plus chers du monde. Le fumet jamaïcain n’a pas de prix…

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- Guide : Jamaïque / guide Petit Futé

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Nouvelles Frontières

En débarquant à Cuba, on marche sur les pas du grand découvreur Colomb. Le navigateur y jette l’ancre pour la première fois le 28 octobre 1492. La Havane naît une vingtaine d’années plus tard et reste, comme toute l’île, sous domination espagnole jusqu’à la fin du XIXème siècle. Les Etats-Unis prennent ensuite le relais, sous couvert d’entraide internationale. Il faudra attendre encore bien des années avant que Cuba ne recouvre son indépendance qui ne sera pas pour autant synonyme de liberté. Les décennies passent encore, les Castro également…

Plus ouverte aujourd’hui que jamais, l’île a gardé plus d’une trace de ce passé mouvementé, notamment au cœur de ses villes coloniales. La surannée capitale qu’est La Havane mélange ainsi les genres. Les petites rues étroites qui relient les quatre places principales de la cité offrent au regard de très belles maisons de l’époque espagnole. Fatiguées, malmenées par le temps et les événements, les bâtisses font leur âge.

Tout comme les antiques voitures américaines qui arpentent inlassablement les artères havanaises. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, La Havane multiplie les styles, du néo-classique au baroque, dans sa vieille ville et elle joue même la carte de la modernité dans certains quartiers, notamment ceux d’El Vedado et de Miramar.

La Havane n’est pas la seule cité cubaine à conserver ce visage colonial. Cienfuegos, située au fond d’une des plus belles baies de la mer des Caraïbes, a elle aussi reçu les honneurs de l’Unesco pour son centre-ville. La cité se distingue par ailleurs par son jardin botanique qui abrite plus de 2000 espèces de plantes exotiques tropicales.

Après la Perle du Sud, on peut se rendre à Trinidad, véritable joyau colonial avec son architecture typique. De part et d’autres des ruelles pavées s’élèvent des maisons coloniales aux couleurs pastel qui, bénéficiant d’un isolement prononcé pendant une centaine d’années, s’avèrent mieux conservées qu’ailleurs.

Après le Cuba des villes, et un petit détour par les plages, il faut absolument découvrir le Cuba des champs. La région de Pinar del Rio attire plus d’un curieux. C’est ici que l’on trouve la principale manufacture de cigares (80% de la production nationale), perdue au milieu de la plus grande zone de culture de tabac du pays. On se laisse guider par le fumet pour trouver les meilleurs havanes ou tout simplement, comme au hameau de Quemado de Rubi, pour découvrir l’art des regazadoras qui transforment les feuilles brunes de tabac en de longs cylindres à déguster.

Les réserves naturelles font aussi un tabac à Cuba. La Péninsule de Zapata s’avère être un paradis pour les oiseaux, et ceux qui aiment les observer, ainsi que pour les crocodiles qui prospèrent sur l’île marécageuse de Guama. La nature se dévoile sous un autre jour encore du côté de Topes de Collantes, un parc naturel que l’on arpente en vieux camion russe 6×6 pour découvrir une faune et une flore aussi endémiques qu’abondantes. Enfin, une toute autre faune a les honneurs de Santa Clara. On y vient en pèlerinage devant le Mémorial du Che. Ici, pas de chemin de croix mais un chemin de fer pas comme les autres, le fameux train blindé conquis par Guevara lors de la Révolution.

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- Guides :

- Cuba – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Cuba – Géoguide / Ed. Gallimard

- Cuba – Guide Petit Futé

- Cuba – Guide Lonely Planet

- Cuba – Guide Vert Michelin

- Cuba – Guide Voir / Ed. Hachette

- Cuba – Encyclopédie du Voyage / Ed. Gallimard

- Cuba – Guide Bleu Evasion / Ed. Hachette

- Cuba – Guide National Geographic

- Dictionnaire Insolite de Cuba / Ed. Cosmopole

- Le Goût de Cuba – Petit Mercure / Ed. Mercure de France

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TUI – Passion des Iles

Après avoir accueilli les Arawaks du Venezuela puis les Caraïbes venus de l’Ouest, Ichirouganaim attire le regard d’un Espagnol en visite au Nouveau Monde. L’homme passe sans s’arrêter. Quelques années plus tard, Pedro A.Campo, un explorateur portugais, jette l’ancre devant l’île. Pour donner un nom à sa découverte, il s’inspire des racines aériennes du figuier des banians omniprésent dans le paysage. Il y voit des barbes, O Barbados en portugais.

Quand ils prennent possession de l’île au XVIIème siècle, les Anglais ne changent pas le nom de l’île qu’ils trouvent au poil. Tout leur plaît ici de toute façon. Le climat aux températures oscillant toute l’année entre 22° et 30° grâce aux alizés venus du nord-est tout comme le rhum qu’ils distillent ici dès leur arrivée. Le Navy Rum fait fureur auprès des marins. Considérée comme le berceau de la distillation du rhum, la Barbade reste aujourd’hui une adresse incontournable pour les amateurs du nectar doré. Les bonnes adresses comme les rhum-shops, des petits débits de boissons très colorés, parsèment l’île.

Pendant plus de trois cents ans, la «Petite Angleterre» s’épanouit sous l’Union Jack. Et si la Barbade a depuis pris son indépendance, l’ambiance y est encore so british. Dans l’île qui compte onze paroisses, on roule à gauche, on boit du thé, on joue au cricket et au polo et le portrait de sa très gracieuse majesté, la reine Elisabeth, se retrouve un peu partout. En se promenant à Bridgetown, la capitale, on peut ainsi tomber sur une petite place piétonne, entre la marina et le siège du parlement, tout simplement baptisée Trafalgar Square. Une statue de l’amiral Nelson y trône comme il se doit.

De la place à la plage, il n’y a qu’un pas sur cette île à taille humaine. La côte de platine s’étend à l’ouest. La mer des Caraïbes vient y caresser des plages de sable blanc. On s’y prélasse à l’ombre des casuarinas, le regard tourné vers l’horizon des Petites Antilles. Il suffit de plonger dans l’eau pour découvrir toute la richesse de la faune et de la flore locale. Il n’est pas rare de croiser de placides tortues de mer.

La côte Nord propose des paysages bien différents. Tout ici semble plus sauvage. La roche domine et lutte seule contre les immenses vagues venues de l’océan Atlantique. Quelques grottes sous-marines y attirent les plongeurs les plus curieux.

L’Est reste le territoire des amateurs de sports de glisse, avec notamment la référence en la matière, le «reef break» au large de la plage de Bathsheba considéré comme l’un des meilleurs de toutes les Caraïbes. Du plaisir tous azimuts sous les alizés !

Jean-Paul Calvet

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Sandals Barbados 5*

Résolument luxueux et raffiné, l’hôtel Sandals Barbados conçu exclusivement pour les couples, offre tout ce dont on peut rêver lors d’un séjour en formule tout inclus pour des moments uniques en toute sérénité. À seulement 15 minutes de l’aéroport, il dispose de 280 chambres réparties sur 3 domaines avec 11 restaurants, 7 bars, 3 piscines, wifi gratuit, spa, golf et centre de plongée. Service de majordome sur demande.

Il y a caravane et caravane. Il y a la simple remorque destiné à être habitée et puis il y a les Airstream ! Le nom ne vous dit peut-être rien mais leur look ne vous est pas inconnu. En aluminium, ces caravanes américaines bénéficient d’un design unique qui fait leur succès depuis les années 1930. A Sainte-Anne,  des passionnés ont eu la folle idée de sillonner les Etats-Unis à la recherche d’exemplaires rétros de cette caravane mythique. “Il nous a fallu plusieurs allers-retours en Californie, au Nebraska, en Caroline du Nord, en Floride, à Washington et beaucoup de kilomètres sur les routes pour trouver nos Airstreams”, avouent-ils.

D’Airstream Paradise, ce camping à voyager dans le temps,  la mer n’est qu’à un pas. Toute proche, la plage de la pointe du marin, partiellement occupée par le Club Med, se classe en bonne position dans le classement des plus belles plages de la Martinique. Une autre la surclasse. Cette plage serait même la plus belle des Antilles. Une chose est sûre, la plage des Salines offre tous les agréments de la plage paradisiaque. Sable blanc, cocotiers penchés sur la mer, doux ressac et alizés rafraîchissants, que demande le plagiste ? Peut-être un petit verre de l’élixir antillais… Dans ce cas, prenez la direction du nord. Suivez le Marin, tournez-vous vers le Vauclin et, un peu plus loin, vous trouverez le François. Sur une de ses collines se dresse l’habitation Clément.

Un musée du rhum occupe cette maison de maître, classée Monument historique, à laquelle s’adossent un parc de 16 hectares, une palmeraie et plus de 300 plantes tropicales. Après avoir bien profité du musée et de ses trésors liquides -avec modération bien sûr-, descendez jusqu’au port. Un bateau vous y attend, prêt à mettre le cap sur la baignoire de Joséphine. L’Impératrice a laissé son nom à des fonds blancs exceptionnels situés à environ 2,5 km de la côte.

Sur le chemin du retour, faut aller chez les Foyalais. Fort-de-France, la capitale comme aiment l’appeler les Martiniquais, abrite de jolies curiosités, de l’église de Balata, réplique du Sacré Cœur, à la surprenante bibliothèque Schoelcher en passant par son marché où se mêlent les senteurs épicées et les produits de l’artisanat local. Vanille, rhum, caramboles, ignames, tous les parfums des Antilles sont là et n’attendent plus que vous !

Sébastien Dieulle

PRATIQUE :

Y aller :

- XL Airways / www.xl.com

Se poser :

- Airstream Paradise / www.airstreamparadise.fr

Guides :

- Martinique – Le Routard / éditions Hachette

- Martinique – Géoguide / éditions Gallimard

- Martinique et les îles proches / éditions Petit Futé

Tous les culs-de-sac ne sont pas des impasses. Faut juste choisir le bon lagon… Prenez donc la direction de l’île, au sud des Antilles, que l’on appelle affectueusement Saint-Barth. Hé oui, avant d’être le fils d’Omer, Barth était surtout le frère d’un certain Christophe, assez colon dans l’âme, qui baptisa l’une de ses découvertes du nom de son frangin marin. Malin !

Donc, après quelques heures de vol et une petite correspondance, votre avion se pose sur la piste de l’aéroport Gustave III, en hommage au monarque suédois à qui Louis XVI, sur un coup de tête, offrit l’îlot contre un droit d’entrepôt à Göteborg… Laissez le tarmac derrière vous et traversez l’île. Le périple dure… une dizaine de minutes. Votre destination se situe juste avant l’anse du Petit cul-de-sac, sur les rives du lagon du Grand cul-de-sac. Ne faites pas demi-tour. Personne ne vous prend pour un jambon : le Sereno de Saint-Barth vous attend bien ici. En toute intimité.
Quelques bungalows, des suites les pieds dans l’eau et surtout trois villas totalement privatives de 650 m² composent ce lieu de villégiature au luxe discret. Dessinées par Christian Liaigre, ces villas bénéficient toutes d’une vue spectaculaire sur la plage et la baie au-delà. Evidemment, chaque villa possède sa propre piscine, trois chambres, ouvertes sur des terrasses privées, plus encore de salles de bain, deux salles à manger, une cuisine équipée et bien plus utiles encore, des services signés Sereno pour profiter de tout cela en toute sérénité.
Même s’il n’est pas facile de quitter ce petit Eden, il serait dommage de passer à côté des plaisirs iliens comme cette plage de Colombier, accessible uniquement par bateau ou par des sentiers pédestres. Ses eaux turquoises attirent les adeptes du snorkeling tandis que les plus terre à terre la connaissent comme un des plus beaux panoramas de l’île. Ne soyez pas rosse et faites un tour aussi sur la plage de Flamands, la plus grande de l’île, ou celle de Corossol, au sable brun si particulier.
Jamais très loin de la mer, les villes et bourgades de Saint-Barth, ancrées dans le présent, reflètent souvent des pans du passé de l’île. Gustavia, la capitale débaptisée en hommage au roi de Suède Gustav III, abrite ainsi monuments et forts, témoins de son histoire. Un peu plus à l’est, Lorient garde la mémoire des débuts de l’évangélisation de l’île. Cela n’a pas empêché son église de brûler à plusieurs reprises puis de renaître de ses cendres au plus près du cimetière en bord de plage. Complètement au sud, Gouverneur et sa place vous attendent. La légende prétend que le pirate Monbars y aurait enterré son trésor. Alors soit vous creusez, fouillez, bêchez et ne laissez aucune place où la main ne passe et repasse, soit vous profitez de cette place secrète, sauvage et très peu fréquentée avant de repartir sereinement vers le Sereno. A chacun son trésor après tout…

Antoine Norman