On ne peut plus sortir, mais on peut s’évader ! En route pour La Havane …

Feliz cumpleaños la Habana ! La “Clé du Nouveau Monde et Rempart des Caraïbes” fête cette année ces cinq ans d’existence. Un demi-millénaire des plus mouvementés depuis l’arrivée à Cuba des conquistadors. Le premier d’entre eux se contente d’en faire le tour. En 1509, Sebastian de Ocampo effectue une circumnavigation qui permettra à Diego Velazquez de Cuéllar de fonder la première Havane sur la côte sud de l’île dès l’été 1515. Quatre ans, et quelques déménagements, plus tard, San Cristobal de la Habana se voit définitivement établie sur la côte nord de Cuba.

Point de départ des expéditions espagnoles vers le Nouveau Continent, La Havane devient vite l’objet de toutes les convoitises. Boucaniers, pirates et corsaires s’invitent régulièrement dans ce port des Caraïbes. Des forteresses se dressent rapidement sur la côte pour dissuader les aiglefins de fondre sur la ville. Les châteaux de la Real Fuerza, de San Salvador de la Punta et los Tres Reyes del Morro -tous classés au Patrimoine mondial de l’Unesco- assurent bientôt la sécurité des lieux. Devenue un point clé du commerce transatlantique naissant, La Havane acquiert officiellement le titre de ville en 1592. En 1607, elle devient capitale  et se couvre de nouveaux bâtiments aux accents architecturaux ibériques. La ville grandit jusqu’à atteindre 70 000 habitants au milieu du XVIIIème siècle.

Sa situation stratégique continue d’attirer toutes les convoitises. Les Britanniques n’hésitent pas à en faire le siège lors de la guerre de Sept ans. Il ne leur faudra que deux mois pour en prendre possession. Le 13 août 1762, la Royal Navy hisse l’Union Jack sur les forts de La Havane et ouvre le port aux bateaux de commerce britanniques. L’occupation toutefois ne dure pas. Un traité, signé à Paris, met fin au conflit en Europe. L’Espagne et la Grande-Bretagne ont trouvé un accord. La première cède la Floride à la seconde et récupère Cuba. Échaudée par cette fâcheuse expérience, la couronne espagnole s’empresse de construire de nouvelles défenses. La forteresse San Carlos de la Cabaña sort de terre et devient l’une des plus imposantes des colonies. Aujourd’hui, si elle a perdu ses fonctions militaires pour devenir un parc historique peuplé de musées, on n’y entend pas moins chaque soir des tirs de canon.

Au cours du XIXème siècle, La Havane s’épanouit grâce au commerce entre les Caraïbes et les Etats nord-américains. A la fin du siècle, l’heure est à la révolution. Les Cubains s’émancipent de la tutelle espagnole pour tomber sous l’emprise de l’empire américain naissant. Les Etats-Unis occupent l’île avant de la transformer en protectorat. Toute proche de la Floride, Cuba devient une destination de choix pour les Américains. Dans les années 1920, alors que la prohibition plombe l’ambiance aux Etats-Unis, La Havane se couvre de casinos et de discothèques. Les Américains fortunés et la pègre y coulent des jours paisibles. Tombée sous le joug du dictateur Fulgencio Batista, la Havane prend des airs de Las Vegas. De nombreux architectes s’en donnent alors à coeur joie pour construire des établissements rivalisant de luxe et de modernité. L’Hôtel Nacional de Cuba, dans le quartier du Vedado, le Focsa ou bien encore l’hôtel Habana sont tous nés à cette époque.

L’arrivée au pouvoir de Fidel Castro sonne la fin des festivités. Quelques rares constructions viennent compléter le paysage havanais tel le superbe Institut supérieur des arts. La ville, comme le pays, souffre de la Guerre froide et doit attendre l’arrivée du XXIème siècle pour reprendre un nouveau souffle. Redevenue une destination touristique prisée, La Havane, tournée à nouveau vers l’avenir, conserve les traces de ce passé tumultueux. La vieille ville, La Habana Vieja, toute entière classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982, conserve ainsi une foule de monuments et d’édifices des siècles passés. Le temps a passé sur nombres d’entre eux. Les façades ont perdu de leur lustre mais le charme est intact. Places et palaces se surpassent en beauté autour de la cathédrale de la Vierge Marie de l’Immaculée Conception, l’une des plus anciennes d’Amérique.

Les bâtisses coloniales ne sont pas moins rares au cœur du Centro Habana, un quartier plus populaire au milieu duquel trône le fameux Capitole. Non loin de là, le Musée de la Révolution donne sa version de l’histoire récente de l’île. Plus à l’ouest encore, le quartier du Vedado joue davantage la carte de la modernité. Animé, on y trouve bars et restaurants à l’envie. Les antiques voitures américaines y sont aussi nombreuses que les touristes et aucun ne manquent à l’appel quand il s’agit de prendre l’air du large le long du mythique Malecon, le front de mer qui longe le nord de la ville sur huit kilomètres. Héritière d’une histoire aussi riche que mouvementée, La Havane ne peut que fasciner. Naviguant toujours entre mythes et réalité, la ville surprend tous ceux qui en arpentent les rues. Résolument engagée dans une nouvelle ère, La Havane dégage une atmosphère unique qui s’apprécie d’autant plus cette année à la faveur de son cinq centième anniversaire !

Antoine Norman

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- Informations générales :

- La Havane / portail tourisme

- Y aller 

- Jetcost

- Où dormir :

- Hôtel Kempisky

- Hôtel Nacional

- Hôtel Mercure Sevilla

- Bars incontournables :

- El Floridita

- La Bodeguita del Medio

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- Guides :

- La Havane / Cartoville Gallimard

- La Havane / guide Petit Futé

- La Havane en quelques jours / guide Lonely Planet

- Cuba / guide du Routard – Ed. Hachette

- Cuba / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Cuba / guide Voir – Ed. Hachette

- Cuba / Géoguide – Ed. Gallimard

- Cuba / Géoguide « Coup de cœur » – Ed. Gallimard

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- Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

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Equinoxiales

Près de la capitale, San José, nous saluons le volcan Irazu qui culmine à 3432 mètres. Un paysage lunaire entoure un vaste cratère où repose un lac aux eaux bleutées. Les contreforts du volcan accueillent des plants de caféiers d’altitude dont on tire un nectar réputé. Non loin, au Centre agronomique de Turrialba, des dizaines de variétés sont cultivées, surtout des arabicas, mais aussi des robustas résistants à la sécheresse. La plupart prospèrent à l’ombre d’arbres protecteurs, des érythrines.

Nous quittons cet écrin naturel pour nous enfoncer dans la canopée dense de la région Pacifique central, percée de ci-de là de spectaculaires cascades. Là, les oiseaux s’en donnent à cœur joie. Des toucans au bec multicolore s’envolent de branche en branche dans le parc Guayabo. Du côté de San Gerardo de Dota, des colibris multiplient les battements d’ailes et font étalage de leurs prouesses en matière de vol stationnaire. La traque du quetzal réclame plus de patience. Levé dès potron-minet, nous rejoignons, comme des dizaines de touristes venus du monde entier, un lieu où des nids creusés dans des troncs ont été repérés. Longues-vues et zooms sont vite mis en position. « Silence ! », intiment les guides locaux au terme d’une demi-heure d’attente. « Attention, prévient l’un d’eux, en voilà un qui part nourrir ses petits ». La rareté sort en effet de sa cachette et nullement intimidée semble poser pour les photographes. Le quetzal resplendissant mérite bien son nom. Il arbore ses couleurs émeraude et rubis du plus bel effet face à la foule fascinée.

Histoire de nous familiariser avec le milieu exubérant, nous entreprenons deux balades, l’une à cheval, le long du rio Savegre, l’autre dans la réserve Rainmaker. Là, nous progressons à la manière d’Indiana Jones, en franchissant une succession de ponts suspendus au cœur d’une végétation tropicale. En scrutant les bas-côtés, on décèle un lézard basilic, plus connu sous son surnom de Jésus Christ, car il a la capacité de courir sur l’eau… Nous saluons quelques grenouilles au corps bariolé dissimulées dans les feuillages. « Prudence, alerte Ivan, notre accompagnateur, ce sont des Dendrobates. Elles secrètent un venin toxique. Hier, les Amérindiens s’en servaient pour empoisonner les flèches lancées de leur sarbacane ».

Le long de la rivière Tarcoles déambulent spatules, hérons et autres cormorans, sous l’œil attentif d’un balbuzard pêcheur. Tous tranquilles, mais vigilants tout de même, car rôdent dans les eaux plusieurs dizaines de crocodiles. Ils jouent les assoupis, voire les adeptes de la sieste sur les bancs de sable, mais se révèlent prompts à claquer des mâchoires…

 Alliance avec la nature

Le « poumon vert » est choyé sur l’ensemble du territoire à l’aide de mesures conservatoires. Les écolodges ont prospéré dans la jungle. La sensibilisation à la cause écologique gagne du terrain. Ainsi, sur le littoral, une baleine composée de bouteilles de plastique a été érigée à l’entrée du parc national marin Ballena. La stratégie gouvernementale de communication surfe sur cette tendance. L’omniprésent « Pura vida » (la vie pure), intronisé slogan officiel, est mis à toutes les sauces et si bien intégré par la population qu’il est répété comme un mantra, en guise de salutations… ou pour meubler une conversation !

Retour à San José où l’on constate, au musée de l’or précolombien, que les animaux ont constitué la principale source d’inspiration des Amérindiens : des alligators à deux têtes rivalisent d’éclat avec crabes, grenouilles ou urubus. Au musée du jade, les artistes d’antan ont élaboré amulettes et pendentifs. Ils sont présentés en compagnie de figurines en céramique où les chamanes occupent une place importante. Révérence obligée qui boucle le parcours : le chaman, prescripteur de médecines à base de plantes, toujours en quête d’un équilibre entre l’homme et la nature, n’était-il pas un écologiste avant l’heure ?…

Gilles Cœur 

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- Le Costa Rica avec Equinoxiales

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- Infos pratiques :

- Informations générales : www.visitcostarica.com

- Y aller : Vols directs Paris-San José avec Air France  

- Y séjourner :  À San José, le Marriot Hacienda Belen

et le Grand hôtel Hilton, situé en plein centre ville

- Dans la région Pacifique central, Le Macaw lodge , le Dantica Cloud Forest Lodge

et le Cristal Ballena

- Y déjeuner : Le restaurant Sikwa à San José, où Pablo, le chef cuisinier également anthropologue, revisite avec talent les savoirs et saveurs ancestraux.

Tél : (+ 506) 70 93 16 62     sikwarestaurante@gmail.com - Instagram

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Conception reportage et photos : Jean – Paul Calvet

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En Jamaïque, le Sandals South Coast a les pieds dans l’eau. Cet établissement, qui ne propose que des chambres avec vue sur la mer des Caraïbes, se situe le long d’une plage de sable blanc dans le sud du pays du bois et de l’eau. On y vient sans enfant pour profiter de vacances au calme, entre adultes, dans une nature préservée. Rien n’empêche ainsi de siroter de savoureux cocktails dans des hamacs pendus au-dessus des flots ou de déguster un dîner romantique sur la plage servis par un majordome aux gants blancs. La tentation est grande alors de se laisser aller à une douce oisiveté mais il serait dommage de ne pas profiter des richesses de la Jamaïque.

L’ancienne terre des Arawaks et des Taïnos offre différents visages. A l’extrême ouest, Negril joue la carte du “fun in the sun”. Les sculpteurs exposent leurs œuvres en bord de mer tandis des vendeurs ambulants arpentent les rues à la recherche d’amateurs de nourriture bio. Certains restaurants se veulent encore plus nature en proposant des omelettes aux champignons hallucinogènes récoltés dans la zone naturelle protégée qui jouxte cette station balnéaire.

En suivant la côte nord, on découvre Montego Bay, ou MoBay pour les intimes. Beaucoup plus animée que Negril, Mobay résonne autant des klaxons des voitures trépidantes que des musiques locales aux rythmes envoûtants. On entend du reggae bien sûr, on est tout de même ici sur les terres de la légende Marley, mais pas seulement. Au-delà des simples variantes -dub, dancehall, rudadub, etc- la Jamaïque a créé le mento, le ska et le rocksteady notamment. L’architecture de la ville a ce petit côté british qui rappelle l’histoire colonial du pays qui n’obtint son indépendance qu’au début des années 1960. L’art et l’artisanat demeurent ici aussi présents que les vendeurs de produits stupéfiants. Mais il n’est pas utile de s’enfumer l’esprit pour apprécier le charme de cette ville, des marchés locaux aux prix imbattables ou bien encore sa vie nocturne trépidante.

Toujours sur la côte mais cette fois tout au sud de l’île, Kingston vaut elle aussi le détour, ne serait-ce que pour se faire sa propre idée d’une ville à la réputation trouble. Au premier regard, Kingston peut ne pas apparaître comme le lieu le plus accueillant de la Jamaïque. L’ambiance peut vite y être très chaude mais c’est, paradoxalement, ce qui fait son charme et son identité. Bob Marley y participe aussi. Son musée reste le site le plus visité de la ville, loin devant la National Gallery où pourtant des œuvres datant des années 20 à aujourd’hui sont exposées.

A Kingston, on peut se promener tranquillement sur le front de mer, puis remonter dans le centre historique de la ville ou préférer directement se rendre à New Kingston, plus au nord, pour se poser près de l’arbre sous lequel la musique de Marley partait enfumée. On peut ensuite poursuivre la promenade vers l’intérieur des terres qui s’élèvent plus haut que toutes les autres aux Antilles. Les Blue Mountains forment ainsi le cœur de la Jamaïque. D’épaisses forêts donnent au paysage des petits airs d’Amazonie à cette chaîne jamaïcaine également réputée pour son café, l’un des meilleurs et des plus chers du monde. Le fumet jamaïcain n’a pas de prix…

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- Guide : Jamaïque / guide Petit Futé

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Nouvelles Frontières

En débarquant à Cuba, on marche sur les pas du grand découvreur Colomb. Le navigateur y jette l’ancre pour la première fois le 28 octobre 1492. La Havane naît une vingtaine d’années plus tard et reste, comme toute l’île, sous domination espagnole jusqu’à la fin du XIXème siècle. Les Etats-Unis prennent ensuite le relais, sous couvert d’entraide internationale. Il faudra attendre encore bien des années avant que Cuba ne recouvre son indépendance qui ne sera pas pour autant synonyme de liberté. Les décennies passent encore, les Castro également…

Plus ouverte aujourd’hui que jamais, l’île a gardé plus d’une trace de ce passé mouvementé, notamment au cœur de ses villes coloniales. La surannée capitale qu’est La Havane mélange ainsi les genres. Les petites rues étroites qui relient les quatre places principales de la cité offrent au regard de très belles maisons de l’époque espagnole. Fatiguées, malmenées par le temps et les événements, les bâtisses font leur âge.

Tout comme les antiques voitures américaines qui arpentent inlassablement les artères havanaises. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, La Havane multiplie les styles, du néo-classique au baroque, dans sa vieille ville et elle joue même la carte de la modernité dans certains quartiers, notamment ceux d’El Vedado et de Miramar.

La Havane n’est pas la seule cité cubaine à conserver ce visage colonial. Cienfuegos, située au fond d’une des plus belles baies de la mer des Caraïbes, a elle aussi reçu les honneurs de l’Unesco pour son centre-ville. La cité se distingue par ailleurs par son jardin botanique qui abrite plus de 2000 espèces de plantes exotiques tropicales.

Après la Perle du Sud, on peut se rendre à Trinidad, véritable joyau colonial avec son architecture typique. De part et d’autres des ruelles pavées s’élèvent des maisons coloniales aux couleurs pastel qui, bénéficiant d’un isolement prononcé pendant une centaine d’années, s’avèrent mieux conservées qu’ailleurs.

Après le Cuba des villes, et un petit détour par les plages, il faut absolument découvrir le Cuba des champs. La région de Pinar del Rio attire plus d’un curieux. C’est ici que l’on trouve la principale manufacture de cigares (80% de la production nationale), perdue au milieu de la plus grande zone de culture de tabac du pays. On se laisse guider par le fumet pour trouver les meilleurs havanes ou tout simplement, comme au hameau de Quemado de Rubi, pour découvrir l’art des regazadoras qui transforment les feuilles brunes de tabac en de longs cylindres à déguster.

Les réserves naturelles font aussi un tabac à Cuba. La Péninsule de Zapata s’avère être un paradis pour les oiseaux, et ceux qui aiment les observer, ainsi que pour les crocodiles qui prospèrent sur l’île marécageuse de Guama. La nature se dévoile sous un autre jour encore du côté de Topes de Collantes, un parc naturel que l’on arpente en vieux camion russe 6×6 pour découvrir une faune et une flore aussi endémiques qu’abondantes. Enfin, une toute autre faune a les honneurs de Santa Clara. On y vient en pèlerinage devant le Mémorial du Che. Ici, pas de chemin de croix mais un chemin de fer pas comme les autres, le fameux train blindé conquis par Guevara lors de la Révolution.

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- Guides :

- Cuba – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Cuba – Géoguide / Ed. Gallimard

- Cuba – Guide Petit Futé

- Cuba – Guide Lonely Planet

- Cuba – Guide Vert Michelin

- Cuba – Guide Voir / Ed. Hachette

- Cuba – Encyclopédie du Voyage / Ed. Gallimard

- Cuba – Guide Bleu Evasion / Ed. Hachette

- Cuba – Guide National Geographic

- Dictionnaire Insolite de Cuba / Ed. Cosmopole

- Le Goût de Cuba – Petit Mercure / Ed. Mercure de France

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TUI – Passion des Iles

Après avoir accueilli les Arawaks du Venezuela puis les Caraïbes venus de l’Ouest, Ichirouganaim attire le regard d’un Espagnol en visite au Nouveau Monde. L’homme passe sans s’arrêter. Quelques années plus tard, Pedro A.Campo, un explorateur portugais, jette l’ancre devant l’île. Pour donner un nom à sa découverte, il s’inspire des racines aériennes du figuier des banians omniprésent dans le paysage. Il y voit des barbes, O Barbados en portugais.

Quand ils prennent possession de l’île au XVIIème siècle, les Anglais ne changent pas le nom de l’île qu’ils trouvent au poil. Tout leur plaît ici de toute façon. Le climat aux températures oscillant toute l’année entre 22° et 30° grâce aux alizés venus du nord-est tout comme le rhum qu’ils distillent ici dès leur arrivée. Le Navy Rum fait fureur auprès des marins. Considérée comme le berceau de la distillation du rhum, la Barbade reste aujourd’hui une adresse incontournable pour les amateurs du nectar doré. Les bonnes adresses comme les rhum-shops, des petits débits de boissons très colorés, parsèment l’île.

Pendant plus de trois cents ans, la «Petite Angleterre» s’épanouit sous l’Union Jack. Et si la Barbade a depuis pris son indépendance, l’ambiance y est encore so british. Dans l’île qui compte onze paroisses, on roule à gauche, on boit du thé, on joue au cricket et au polo et le portrait de sa très gracieuse majesté, la reine Elisabeth, se retrouve un peu partout. En se promenant à Bridgetown, la capitale, on peut ainsi tomber sur une petite place piétonne, entre la marina et le siège du parlement, tout simplement baptisée Trafalgar Square. Une statue de l’amiral Nelson y trône comme il se doit.

De la place à la plage, il n’y a qu’un pas sur cette île à taille humaine. La côte de platine s’étend à l’ouest. La mer des Caraïbes vient y caresser des plages de sable blanc. On s’y prélasse à l’ombre des casuarinas, le regard tourné vers l’horizon des Petites Antilles. Il suffit de plonger dans l’eau pour découvrir toute la richesse de la faune et de la flore locale. Il n’est pas rare de croiser de placides tortues de mer.

La côte Nord propose des paysages bien différents. Tout ici semble plus sauvage. La roche domine et lutte seule contre les immenses vagues venues de l’océan Atlantique. Quelques grottes sous-marines y attirent les plongeurs les plus curieux.

L’Est reste le territoire des amateurs de sports de glisse, avec notamment la référence en la matière, le «reef break» au large de la plage de Bathsheba considéré comme l’un des meilleurs de toutes les Caraïbes. Du plaisir tous azimuts sous les alizés !

Jean-Paul Calvet

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Sandals Barbados 5*

Résolument luxueux et raffiné, l’hôtel Sandals Barbados conçu exclusivement pour les couples, offre tout ce dont on peut rêver lors d’un séjour en formule tout inclus pour des moments uniques en toute sérénité. À seulement 15 minutes de l’aéroport, il dispose de 280 chambres réparties sur 3 domaines avec 11 restaurants, 7 bars, 3 piscines, wifi gratuit, spa, golf et centre de plongée. Service de majordome sur demande.

Terres de Charme

San José n’est finalement éloignée que de 9 000 km de Paris. Un saut de puce pour Air France qui propose désormais des vols directs vers la capitale du Costa Rica. Terres de Charme se glisse dans ces avions pour emmener de chanceux voyageurs jusqu’au cœur de la Suisse de l’Amérique centrale.

Neutre lui aussi, depuis 1948, le Costa Rica se passe d’armée. Il préfère donner la priorité à l’éducation, à la santé mais aussi à la protection de l’environnement. Un choix payant puisque le Costa Rica demeure aujourd’hui une destination nature exceptionnelle. Les parcs nationaux y sont légions. Celui de Ballena, sur la côte Pacifique, offre un sanctuaire aux baleines à bosse qui croisent par là entre décembre et avril. Non loin de là, la Réserve biologique de l’Ile de Cano abrite mille et une espèces de poissons tropicaux à l’abri d’un paradis de corail et de roches. Dans les terres, le parc national de Corcovado donne à voir la plus grande forêt tropicale primaire au monde.

Chaque jour au Costa Rica offre son lot de découvertes vertes ! Rafting, canyoning, randonnée, les moyens de manquent pas pour partir à la découverte de ces terres sauvages. La jungle ne se dévoile pas au premier regard. On la découvre d’abord avec d’autres sens que la vue. Babillements des oiseaux, cris des singes hurleurs, fracas des cascades et murmures cristallins des rivières, le silence n’existe pas ici.

Au sortir de la jungle et de ces forêts primaires, la côte elle aussi fait du bruit. A Dominical, la forêt s’arrête là où s’échouent les premières vagues. Bordée par l’océan Pacifique, Dominical se partage ainsi entre plages aux eaux turquoises, collines verdoyantes et mangroves impénétrables. Un peu plus au sud, la péninsule d’Osa offre un tout autre panorama. Elle s’avance sur plus de 50 kilomètres dans l’océan protégeant ainsi le Golfo Dulce des eaux impétueuses. Des petites villes s’y sont installées, offrant au voyageur fourbu une halte balnéaire bienvenue.

Sébastien Dieulle

Guide : Le tout nouveau guide « VOIR » des éditions Hachette Tourisme sur le Costa Rica – 21,90 €