Le départ se fait depuis Paris. On quitte le plancher des vaches pour aller faire la bise aux bisons. L’avion les survole avant d’atterrir à Fargo dans le Dakota du Nord. Tel un John Dunbar moderne, on part encore un peu plus vers l’ouest sauvage pour découvrir les fameux tatanka du Theodore Roosevelt National Park. Mieux vaut ne pas danser avec ces bisons qui pèsent plus d’une tonne et mesurent jusqu’à deux mètres de haut mais se contenter d’admirer, de loin, le plus gros mammifère terrestre des Etats-Unis.

Alors que le troupeau s’égayent dans les grandes plaines du Dakota dans la poussière et le martèlement des sabots, on reprend les airs pour faire un saut jusqu’en Australie où des kangourous bondissent d’impatience au milieu des habiles wallabies qui en restent baba. Le premier contact se déroule sur la Kangaroo Island. Située au sud de l’Australie-Méridionale, l’île abrite de nombreux marsupiaux, dont les adorables koalas, mais aussi d’autres curiosités dont l’Australie conserve le secret comme l’émeu et l’incroyable ornithorynque. Le continent n’a rien à envier en termes de diversité faunistique. Il suffit de se rendre dans le parc national de Kakadu pour le vérifier. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, ce parc fourmille d’animaux dont certains vous donneront chaud effroi. On trouve en effet ici de superbes spécimens de crocodiles marins, charmants reptiles dépassant régulièrement les cinq mètres de long pour plusieurs centaines de kilos.

Nouveau départ pour une autre destination de choix. L’avion s’arrête cette fois en Indonésie, au Nord de Sumatra, et laisse ses passagers pénétrer dans le parc national de Gunung Leuser qui sert notamment de refuge aux orangs outans, espèce plus que jamais menacée. Au milieu de la jungle, un centre de recherche et réinsertion tente de préserver nos cousins pas si lointains.

Il sera encore question de jungle pour la fin de cette odyssée mais on aura changé une nouvelle fois de continent entre temps. La dernière étape se déroule au cœur de l’Ouganda, dans le parc national de Bwindi qui compte à lui seul la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne. Menacés d’extinction, ces primates débonnaires vivent au cœur d’une forêt dense en faune comme en flore. Certains, habitués à la présence humaine, se laissent approcher à distance raisonnable. Accompagnés d’un guide, les voyageurs tentent de croiser le regard fascinant de ces gorilles avant que la brume n’humidifie le leur à l’idée que déjà, après seulement vingt-neuf jours, leur pérégrination s’arrête là.

Sébastien Dieulle

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« Rencontres extraordinaires » avec Connaisseurs du Voyage

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La ville de l’amitié fraternelle, Philadelphie, tient une place à part aux Etats-Unis. Vieille de plus de trois cent ans, la cité, première capitale du pays, cultive mémoire et savoir. L’histoire du pays y est très présente. L’Independance Hall trône au beau milieu de la vieille ville. C’est dans ce bâtiment de taille que cinquante-six personnalités signent la Déclaration d’indépendance le 4 juillet 1776, fondant par là-même les Etats-Unis.

Il suffit de traverser la rue pour découvrir un autre symbole de l’indépendance américaine, la Liberty Bell. Cette cloche surmontait autrefois l’Independance Hall. Fêlée, déplacée, elle ne sonne plus depuis longtemps mais elle continue d’attirer les curieux. Un peu plus loin, on peut aussi visiter la maison de Betsy Ross, couturière quaker, qui confectionna la première bannière étoilée.

Ville d’histoire, Philadelphie se veut également une cité de culture. Les musées abondent et contentent tout le monde. Art, architecture, science, histoire, archéologie, impossible de faire l’impasse. Un pass de trois jours permet d’ailleurs de faire la tournée des grands lieux. Les plus pressés pourront se contenter de remonter la Benjamin Franklin Parkway, l’artère qui relie le City Hall au Museum of Art et qui dessert la plupart des musées de la ville.

Mieux encore, à Philadelphie, l’art s’invite partout. La ville est couverte de milliers de peintures géantes étalées sur ses murs. Cette ville capitale de l’art urbain en abrite dans tous ses quartiers grâce au Mural Art Program, un projet communautaire pour lutter contre la délinquance et les graffitis. Les murs des toiles s’inspirent de l’histoire de la ville, des luttes sociales, du quotidien des Philadelphiens.

Pour assurer une dose d’originalité à son voyage, Exquinoxiales propose, au beau milieu de cette escapade urbaine, de faire copain-copain avec les Amish, une communauté religieuse descendue en marche du train de l’histoire pour vivre, près de Lancaster, au rythme des “buggy”, leurs chariots qui marchent du feu de Dieu.

Sébastien Dieulle

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- Escapade à Philadelphie avec EQUINOXIALES

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Guides :

- Philadelphie, Pennsylvanie – New – Jersey / guide petit Futé

- Philadelphie en quelques jours / guide Lonely Planet

- Etats – Unis, Nord – Est / guide du Routard – Ed. Hachette

Etats – Unis, Nord – Est / guide Vert Michelin

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Conception reportage – pratique – photos Jean-Paul Calvet

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“La nuit, ce que vous voyez est une ville, parce que tout ce que vous voyez est des lumières. Le jour, ça ne ressemble pas du tout à une ville. Les arbres sont plus nombreux que les maisons. Et c’est complètement typique de Seattle. Vous ne pouvez pas vraiment dire : est-ce une ville, est-ce une banlieue, est-ce que la forêt repousse ?”. Jonathan Raban, l’écrivain voyageur, n’est pas le seul à s’étonner de la verdeur de la cité émeraude. Cette grande métropole américaine, plus grande ville de l’Etat de Washington, a été couverte dès son origine d’espaces verts reliés aux lacs qui l’entourent.

Verte en son sein, Seattle bénéficie également d’horizons naturels d’exception. Située entre le bras de mer du Puget Sound et Elliott Bay côté Pacifique, le lac Washington à l’Est et le lac Union au Nord, la ville portuaire baigne au cœur d’une nature impressionnante. Depuis le centre-ville d’ailleurs, on aperçoit le Mont Rainier ainsi que les neiges éternelles de la chaîne des Cascades. Ce vert si cher à Seattle bénéficie d’un climat océanique vivifiant. Parmi ces nombreux surnoms, celui de Rainy City n’est pas volé. Les précipitations ne sont pas rares à Seattle même si leur fréquence diminue grandement à la belle saison. Mais cette pluie est loin de refroidir les ardeurs des Seattliens. Dynamique, la ville est le berceau de grandes réussites internationales. Starbucks, Boeing, Amazon, Nordstrom et Microsoft sont nés ici.

Mais l’essor de la ville remonte à bien plus loin. Pour en retrouver les traces, il faut se rendre à Pioneer Square, le quartier historique de la Seattle. On y trouve les plus anciens bâtiments de la ville construits par les colons au milieu du XIXème siècle. Les bars et restaurants branchés ont conquis les rues pavées de ce quartier dont certaines mènent jusqu’à la Pioneer Place où trône un Totem de taille, réplique de celui volé aux Amérindiens Tlingits à la fin du XIXème siècle. L’ambiance est toute autre au Pike Place Market, l’un des rares marchés publics subsistant aux Etats-Unis. Fondé au début du XXème siècle, ce marché accueille encore une centaine d’agriculteurs, de pêcheurs et d’artisans qui viennent quotidiennement y vendre leurs productions.

Seattle change encore de visage lorsqu’après avoir emprunté un monorail futuriste, on débarque au Seattle Center. Conçu pour l’exposition universelle de 1962, ce quartier abrite l’une des curiosités les plus visibles de la ville, la Space Needle. Cette tour avant-gardiste culminant à 184 mètres est couronnée par une plate-forme d’observation et un restaurant giratoire qui offrent tous les deux une vue exceptionnelle sur la ville mais aussi, par temps clair, sur la Péninsule Olympique, le Mont Rainier et la chaîne des Cascades. On ne peut quitter Seattle sans une promenade sur le front de mer. Très animés, les quais qui se succèdent accueillent aussi bien les yachts privés des grandes fortunes américaines que les humbles bateaux de pêche. De nombreux navires emmènent les visiteurs vers les îles alentours et même jusqu’au Canada si proche.

Mais avant de partir, tout nous invite à prendre un dernier verre. L’Etat de Washington s’est taillé depuis longtemps une réputation dans le domaine viticole. Dès les premières migrations françaises, allemandes et italiennes au milieu du XIXème siècle, les vignes se sont mises à fleurir sur les coteaux washingtoniens. Avec quatorze appellations d’origine américaine et plus de neuf cents domaines viticoles, l’Etat compte 25 000 hectares de vignes sur son territoire. Pour en découvrir les meilleurs nectars, il suffit de se rendre dans la Wine Country, une région situé au sud-est de Seattle et à la même latitude que … Bordeaux.

Antoine Norman

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- Informations pratiques :

- Infos générales : visit seattle

- EQUINOXIALES propose « L’Ouest américain, côté Pacifique » un itinéraire en boucle Seattle / Seattle, 14 jours et 12 nuits à partir de 1399 €

- Guides :

Le désert de Sonora s’étend à perte de vue. Le regard s’arrête ici ou là sur les silhouettes effilées de cactus saguaro, haut parfois de quinze mètres. En son cœur coule la rivière Salée. Tout du moins lorsqu’elle n’est pas à sec. Sa course l’emmène jusqu’à Phoenix, la ville aux nombreux feux, quelque 1,5 millions d’habitants, qui invite à se ruer vers l’Ouest américain. Mais pour l’instant, on ne perd pas le Nord tout en s’y dirigeant. On franchit alors les Monts McDowell pour traverser ensuite des parcs nationaux jusqu’à la fameuse Road 66. Quelques miles sur la Main Street of America suffisent à atteindre les portes du parc national de Petrified Forest. Le décor hallucinant de ce site est né en plein Trias, il y a un peu plus de 200 millions d’années. A cette époque, juste avant que ne jaillisse le Jurassique, des conifères géants croissaient paisiblement sur les rives d’un fleuve. Après leur mort, ces Araucarioxylon arizonicum se retrouvèrent enfouis sous une couche de sédiments qui les transforma peu à peu en pierre. L’érosion aidant, des milliers de troncs fossilisés s’égayent aujourd’hui à la surface. Plus au nord encore, le parc se transforme en Désert peint où les formations géologiques prennent des couleurs psychédéliques.

Un peu plus loin, on pénètre le territoire des Navajos, des drôles d’Apaches. Installés sur ces terres depuis le XVIème siècle, les amérindiens protègent jalousement leur héritage et leurs traditions. Impossible ici de partir seul sur les sites les plus remarquables. Les Navajos guident les pas des visiteurs.

Le Canyon de Chelly, tout près d’Holbrook, ne se dévoile complétement qu’en bonne compagnie. Seul, on peut arpenter le plateau, mais si l’on veut pénétrer au cœur du Canyon del Muerto, un Navajo s’avère indispensable. On découvre alors un canyon dans lequel des amérindiens vivent encore au milieu des ruines de vieilles habitations qui se détachent des falaises de grès rougeâtres.

On remonte encore plein Nord, vers l’Utah voisin, pour s’amuser à retrouver le Grand chef indien, L’Aigle impérial, L’Œil qui pleure, Les trois sœurs et la Botte du Cowboy au cœur du décor très western de Monument Valley. Ce site naturel multiplie les formations géomorphologiques d’exception. Appelée la vallée des rocs par les Navajos, le site n’est inconnu d’aucun cinéphile. Décor rêvé de cinéaste, Monument Valley s’est ainsi retrouvé à l’affiche de La Chevauchée fantastique, d’Il était une fois dans l’Ouest, de 2001 l’Odyssée de l’espace et même sur les paquets de cigarettes Marlboro…

Et la magie du Far West se poursuit au-delà de Monument Valley. Il faut s’arrêter à Page pour découvrir l’Antelope Canyon, le plus étroit d’Arizona où même les rayons du soleil peinent à y entrer. Fourbus de chevauchées sauvages et de descentes en canyon, les voyageurs se retrouvent tous au bord du lac Powell. Long de trois cent kilomètres, ce lac artificiel offre 3 136 kilomètres de rivages avec une eau à 26°C en été. Les house-boats se prélassent sur ses plages. Et nous donc !

- En savoir plus :  www.visitarizona.fr

- Guides :

- Etats – Unis / Ouest américain – Guides Bleus / Ed. Hachette

- Arizona et le Grand Canyon – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Californie – Arizona – Nevada – Utah / guide Petit Futé

- Grand Canyon et Arizona / guides Ulysse

Les highways américaines ne mènent pas toutes en enfer. C’est même le contraire en Caroline du Nord. En s’approchant du littoral, elles se rétrécissent peu à peu jusqu’à se muer en petites routes de bord de mer. Les Smoky Mountains, les fameuses Appalaches, sont loin derrière nous quand on touche enfin le sable fin des plages interminables de cette côte Est des plus étonnantes.

D’ailleurs pour plus de plaisir, la côte se dédouble. A quelques miles du bord, les Outer Banks forment un formidable chapelet d’îles-barrières long de 320 kilomètres. Ce mince cordon de terres, sans cesse harcelé par l’Océan Atlantique, protège les plages “intérieures”. Balayée par les embruns, la nature y a gardé un aspect sauvage authentique. Les oiseaux y pullulent, notamment au-dessus de la Bird Island. Tout au sud de cette mince frontière, le Cape Lookout, un parc marin dominé par un phare des plus imposants, marque la fin de ce monde à part. Les terres y sont aussi sauvages que les chevaux qui les ont colonisées. Au-delà, on entre dans le royaume des plages, entrecoupées seulement de quelques villes à l’abri d’estuaire.

Ces villes racontent à elles seules toute l’histoire de la région. A Beaufort, on se promène entre d’antiques maisons en bois dans les pas des plus grands pirates de l’histoire. Le célèbre Barbe Noire échoua son navire non loin de là au début du XVIIIème siècle. A Southport, une petite ville où l’histoire surgit à chaque coin de rue, on se plonge dans l’âme même du Sud d’avant la Guerre de Sécession. Les grandes propriétés de l’âge d’or des plantations s’y prélassent encore au soleil.

En Caroline du Sud, et notamment à Charleston, certaines ouvrent leurs portes au public. Elles participent ainsi à baigner totalement le visiteur dans l’ambiance sudiste. Le centre-ville de Charleston n’est pas en reste avec son architecture typique où flotte encore dans quelques backyards le drapeau des confédérés. C’est ici d’ailleurs que la guerre de Sécession a commencé. Les premiers coups de canons furent donnés à Fort Sumter, au large de la ville. Et si aucun mort ne fut à déplorer lors de cette bataille, elle n’en marqua pas moins le début d’une guerre civile des plus meurtrières.

En poursuivant vers le Sud, les estuaires et les baies se multiplient. Créées selon certains par une pluie de météorites, les Carolina Bays étalent leur dentelle de terre jusqu’au Savannah. En franchissant le fleuve, on débarque en Géorgie dans la ville de… Savannah. Célèbre pour avoir accueillie de nombreux films, la ville marque le point final de cette escapade dans le Sud. On se repait de cette ambiance si particulière une dernière fois en admirant, depuis l’un des superbes squares de la ville, les bateaux à roue à aubes filer vers l’Ouest. Un tout autre voyage…

Jean-Paul Calvet

La traversée du désert du Nevada ne ressemble à nulle autre. Son cœur bat au rythme rock’n roll de la ville du péché. Mirage excentrique, Las Vegas se permet tout et le prouve en grand format tout au long du «strip», ce boulevard long de six kilomètres qui coupe la ville en deux.

En le remontant, on entre dans une autre dimension où notre monde se résumerait à une rue. A chaque numéro, on déniche une adresse plus extravagante encore que la précédente. Alors que l’on se tient devant un sphinx, à l’ombre d’une pyramide à rendre jaloux un pharaon, la Statue de la Liberté nous fait de l’œil. A moins qu’elle ne lorgne du côté de la Tour Eiffel et de l’Arc de Triomphe, les symboles de son pays natal. Peu importe puisque se profile déjà un tout autre âge. La plus haute grande roue du monde ne saurait cacher le château fort moyenâgeux qui n’attend que de se faire prendre d’assaut par des hordes de visiteurs.

Le spectacle ne s’arrête pas à l’architecture. Aussi ahurissante soit elle, la rue ne l’est pas moins. On peut y faire des rencontres détonantes. Il n’est pas rare, voire même fréquent, de croiser Elvis Presley, Marylin Monroe et même des super-héros. Hulk s’y met au vert et Spiderman s’y fait une toile de temps à autre.

Ses rencontres du troisième type se font souvent en musique. On joue de tout et partout à Vegas, c’est connu. Dans la rue comme dans les casinos. Toutefois, depuis que Macao a ravi la place de capitale du jeu à Las Vegas, « Sin City » mise sur d’autres atouts. La cité se distingue désormais comme l’un des points les plus « show » de la planète. Vegas attire autant les touristes que les artistes. Et ces derniers ne chôment pas. Les spectacles se comptent en centaines. On pourrait y rester un an et en voir un différent chaque soir.

Pour commencer la tournée des grands ducs, l’idéal, c’est «le Rêve». Ce spectacle aquatique, imaginé par Franco Dragone et donné au Wynn, mêle clowns, comédiens et nageurs et submerge d’émotions chaque spectateur qui plonge dedans. Au Caesars Palace, le programme vaut le menu. On y soigne tous les sens. Côté table, on s’assoit à celle de Guy Savoy pour goûter sa cuisine. Côté scène, on applaudit des artistes de renom. Céline Dion  est chez elle au Colosseum. Elle s’y sent tellement bien qu’elle invite ses amis. Elton John l’y a rejoint.

Chaque lieu à Vegas propose son ou ses spectacles. Au Planet Hollywood, Nathan Burton joue la carte de la magie. Au Treasure Island, au MGM Grand et au Bellagio, c’est le cirque. Mais pas n’importe lequel, le Cirque du Soleil s’il vous plait ! La troupe donne un spectacle différent dans chaque endroit.

Et si tout ça ne suffisait pas, on peut toujours ressortir à la nuit tombée sur le strip pour voir la rue se transformer elle-même en spectacle vivant. Devant le Bellagio, les jets d’eau ne tarissent pas d’imagination pour capter le regard. Le Treasure Island propose tout simplement un combat entre pirates et créatures des mers ! Après tant d’émotions, on a bien envie de se mettre à table. Celle du Martorano’s, au Paris Hotel, joue la carte italienne tandis qu’au China Poblano du Cosmopolitan on assiste à la fusion des cuisines asiatique et latine.

D’autres tables nous attendent bien sûr. Vegas reste Vegas. Poker, black-jack et autres machines à sous nous tendent les bras. Enfin le bras en ce qui concernent les bandits manchots…

Jean-Paul Calvet

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Le producteur et animateur Alex Goude qui vit à Las Vegas nous conseille quelques bonnes adresses qu’il affectionne :

Où prendre un verre :

- Le bar de Times Square au New York avec duel au piano de 20h à minuit et du jeudi au samedi l’après-midi.

- Le Voodoo tout en haut du Rio a la meilleure vue.

- Le Napoléon au Paris avec duel au piano.

- Le Minus 5 au Mandalay Bay, bar congelé.

- Le Bond au Cosmopolitan, ainsi que le bar de la réception.

- La cave à vin du Rio.

- Prendre un verre au Hyde du Bellagio après 17h.

- Il y a également des endroits sympas du côté de downtown comme le Commonwealth ou le Videogame bar pour s’amuser aux jeux vidéo dans des canapés géants.

Côté restauration :

- Le restaurant Guy Savoy au Caesars Palace : Une des meilleures tables de la ville, un must !

- Le Martorano’s dans la galerie du Paris. Les grands plats classiques italiens.

- Le China Poblano dans la galerie du Cosmopolitan. Une cuisine fusion latino-asiatique.

- Le Prime Steackhouse Patio ou le Picasso du Bellagio pour déguster un succulent repas au pied des fontaines.

- Le Marché Bacchus à Desert Shores, un petit coin vraiment génial !

- Buffets : Parmi les meilleurs : celui du Cosmopolitan, le Wicked Spoon et celui du Cesar

-  Gaby en terrasse du Casino Paris.

- Le Bazaar, super bon resto à viande du SLS.

- Niveau burger : Burger King, In&Out, Arby’s, et Carl’s Jr. On en trouve un peu partout mais une nouvelle révolution est en marche avec le meilleur burger du pays ! Ça s’appelle Five Guys, il y en a un devant l’outlet de l’aéroport. Il y a aussi le Burger de Gordon Ramsay au Planet Hollywood ou il faut absolument goûter l’American burger.

- Le Tao au Venitian, en soirée, il se transforme en boite de nuit.

- Le Voodoo tout en haut du Rio avec vue imprenable sur la ville.

- Le restaurant de la serre du Mirage.

- Le Heart Attack Downtown… le resto le plus calorique du monde où on est habillé en patient, servi par des infirmières et où le plat fait… 10 000 calories !

- Le Brio à Town Square un super resto italien dans un coin sympa

- Fogo de Chao sur Flamingo, extraordinaire resto de viande à volonté pour 50$, boites de nuits, discothèques.

- Incontournable, le XS au Wynn.

- Le Moon au Palm’s.

- Le Dray’s sur le toit du Cromwell sur le strip.

- Marquee day au Cosmopolitan.

- Le Life au SLS.

- Le Mix au Mandalay Bay.

- Le Haze à l’Aria.

Shopping :

L’Outlet Center sur South Las Vegas boulevard après l’aéroport sur la gauche.ou le Premium Outlet sur Charleston.

Le Fashion Show en face du Wynn (le Fashion Show Mall est plus cher que les deux premiers qui sont des magasins d’usines mais avec des vraies boutiques dont… Abercrombie !!!!)

Town Square ou Downtown Summerlin: les nouveaux quartiers à la mode de Vegas avec des superbes boutiques et le Rave, un complexe cinéma dernier cri.

Piscines :

- L’une des meilleurs du monde au Mandalay Bay avec les vagues et le sable.

- La piscine du Hard Rock hôtel et casino avec la musique sous l’eau.

- La H20 au Golden Nugget downtown avec des requins et un toboggan.

- Le Wet’n Wild sur la 215 Ouest n’est ouvert que l’été mais est très sympa avec ses toboggans géants.

Incontournables :

- Le survol du Grand Canyon avec Papillon Helicopters.

- L’Hooverdam un des plus grands barrages au monde. Départ en navette du strip.

- Desert Shores à Las Vegas, on se croirait à Nice, avec un très bon resto français : le Marché Bacchus.

- Red Rock Valley, un parc naturel très proche de Vegas avec des randonnées organisées. Le Red Rock casino se trouve juste à côté avec 50 pistes de bowling.

- Un petit tour en parachute au-dessus de l’Hoover Dam et de la vallée de feu.

- Un petit tour de bolide sur le speedway de las Vegas.

- Les amateurs de Golf sont servis à Vegas avec des parcours exceptionnels.

Springs preserve pour découvrir la faune et la flore du coin.

- Petite balade à cheval et dîner dans un super saloon typique avec burger au bison? Ça se passe au Bonnie Springs Ranch.

- Le jet ski ou le wake board vous tentent ? En route pour le Lake Mead Recreationnal area.

A voir en se promenant :

- Le Linq, la nouvelle rue piétonne ouverte entre le Quad et le Flamingo avec des restos, des commerces, et la plus grande grande roue du monde !

Le combat de pirates du Treasure Island à 1730, 19h, 20H30, 22h.

Au Flamingo : un zoo gratuit avec flamants roses et une multitude d’oiseaux.

- Le volcan du Mirage.

- Le carnaval au Rio toutes les heures de 18h à 22h du jeudi au samedi avec ensuite le show de Flair des serveurs du bar des Chippendales.

- L’intérieur du bellagio (le jardin de plantes saisonnières). Spectacles son et lumière dans les bassins devant l’hôtel.

- L’intérieur du Caesar Palace pour faire un peu de shopping et downtown il faut voir absolument Fremont street (une rue avec un toit écran géant) et les vieux casinos. Les crevettes du Golden Nugget sont à tomber. Il suffit de remonter le strip vers Stratosphère et de suivre les panneaux.

Expositions & Musées :

- La galerie du Bellagio.

- Madame Tussaud.

- Le Museum d’Histoire Naturelle.

- Le jardin de Siegfried et Roy au Mirage pour observer une foule d’animaux dont des tigres blancs et des dauphins. Un conseil : allez-y le matin quand on les nourrit.

- Le Shark Reef aquarium au Mandalay Bay.

- Le Mob Museum, très intéressant musée de la mafia situé à downtown pour découvrir l’histoire sulfureuse de la ville.

Guides :

- Las Vegas – Top 10 – guides Hachette Tourisme

- Las Vegas – Cartoville – guides Gallimard

- Las Vegas et grands parcs – guides Petit Futé

Plus d’informations :

www.lvcva.com

www.lasvegas.com

Le Kansas passe et voici le Colorado ! Atterrissage en douceur sur l’une des pistes de l’Aéroport international de Denver, le plus grand des Etats-Unis. Quelques formulaires et passage de douane plus loin, il est temps de prendre la route. Le boulevard Peña trace une ligne droite à travers les Grandes Plaines en direction de Denver.
Quand les premières maisons éparses des faubourgs apparaissent, on distingue déjà les tours du centre-ville, rutilantes au soleil. Mais la High Mile City, qui plane à 1 609 mètres, ne prend pas pour autant le paysage de haut. Derrière elle, les Rocheuses la surplombent de toute leur majesté.
Depuis Lower Downtown, le quartier historique, la proximité des montagnes se fait encore plus présente. Les vieux immeubles, avares d’étages, laissent souvent le regard s’échapper vers ces Rocky Mountain. La nature ne se contente d’ailleurs pas ici de servir de décor, elle s’invite partout en ville. Plus de deux cents parcs parsèment la verte Denver.Plus au sud, Colorado Springs dispose elle aussi d’un sacré parc. Eden gratuit et public, le Garden of the Gods rend les espaces sauvages totalement accessibles. On s’y promène en famille sur des chemins sinuant entre d’énormes formations rocheuses aux belles teintes rouges, sculptées par l’érosion et escaladées par des bataillons d’amateurs de varappe. Depuis les hauteurs de ces monuments ocre, mais aussi depuis la terrasse du Visitor Center, la vue sur Pikes Peak est imprenable.
Après l’ascension de ce sommet mythique, retour sur terre, mais à plus de six pieds dessous. Alors qu’un orage gronde sur la route de Cripple Creek, au détour d’un virage, le panneau de bois de la Mollie Kathleen Gold Mine dodeline en grinçant. Un guide attend à l’entrée du puits. L’ascenseur accueille les visiteurs d’un jour. La porte claque et la descente commence. Au fond, à plus de 300 mètres sous le plancher des cow-boys, on se faufile de veine en veine, à la lueur d’une lanterne guidé par un ancien major devenu mineur.
Les mines ne sont pas les seules à avoir creusé le sol du Colorado. Quelques canyons serpentent au beau milieu des plateaux. La route de Salida longe le Bighorn Sheep Canyon, au milieu duquel coule une rivière, l’Arkansas. Quand les eaux se font tumultueuses, Salida, petite ville portée sur l’art comme sur le sport, voit passer un flot d’aventuriers avides de descentes rapides.
Plus à l’Ouest encore, la route traverse des paysages grandioses, très souvent vierges de toute habitation. De collines en hauts plateaux, on arrive bientôt en vue du parc national de Black Canyon de Gunnison. Un lac artificiel immense le borde sur plus de trente kilomètres. On suit les rives de ce Blue Mesa Lake avant de bifurquer par la 92 en direction de Crawford. Arrivé là, on prend les chemins de traverses jusqu’au Smith Fork Ranch. De jolis chalets en rondins de bois voisinent avec de grandes écuries. De la terrasse de la maison commune, collines, forêts et rivières offrent un panorama exceptionnel. Et il suffit d’enfourcher un cheval pour explorer ce monde délicieusement perdu.
Le temps manque cependant. Un train nous attend à Silverton, bien plus au sud. Les miles défilent jusqu’à cette petite vallée encaissée d’où émerge la ville. Deux rues en parallèles, quelques perpendiculaires pour changer, Silverton peut sans aucun mal prétendre au titre d’image d’Epinal du Far West. On s’attend à chaque coin de rue à apercevoir un virevoltant poussé par le vent.
Le train ayant sifflé trois fois, on monte à bord. La locomotive Baldwin lâche un jet de vapeur avant de s’ébranler. La belle mécanique des années 1920 tracte sans peine, mais sans se presser, les wagons sur les voies sinueuses qui la mènent jusqu’à Durango, terminus du voyage.

Sébastien Dieulle

Plus d’informations :

- Office de tourisme du Colorado  –   www.colorado.com

Pour y aller :

La compagnie Icelandair propose un vol aller-retour Paris-Denver à partir de 697€ TTC

Mais également le concept Mystopover

Guides :

- Colorado / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Etats-Unis / Ouest Américain – Guides Bleus – Ed. Hachette