Bynativ

Si l’argent ne fait pas le bonheur, l’Argentine peut largement y contribuer. Bynativ, qui ne mise que sur les agences de voyage locales, propose aux amateurs de road-trip de venir faire le plein de sensations dans le nord-ouest du pays. Dans ces régions qui ne manquent pas de sel, un lieu semble tout indiqué pour le départ. Salta, capitale de la région homonyme, s’est épanouie dans la fertile vallée de Lerma au pied de la Cordillère des Andes. Celle que l’on surnomme La Belle se pare de monuments coloniaux qui n’ont rien perdu de leur faste. Les édifices religieux comme les belles demeures ont des airs andalous.

Après quelques emplettes au marché artisanal, on boucle sa ceinture pour mettre le cap sur Cafayate. Aux commandes d’un 4×4, l’aventure entre en piste à travers le canyon de Quabrada de las Conchas. Il faudra parcourir près de deux cents kilomètres au milieu de roches tourmentées par l’érosion. Certains sites, aux formes particulières, ont acquis des noms à faire trembler comme la fantastique Garganta del diablo, la gorge du diable. Si la vôtre est asséchée, Cafayate arrive à point nommé. Entourée de vignobles, la cité, de style colonial elle aussi, s’est fait un nom dans les cépages torrontés.

Le chemin se poursuit vers Cachi, petite bourgade isolée à 2 280 mètres d’altitude. Pour l’atteindre, il suffit d’emprunter la nationale 40 qui poursuit ensuite jusqu’au Chili et la Bolivie. Le cadre est somptueux. Les montagnes tutoient les nuages. Le Nevado de Cachi culmine à 6 320 mètres. En suivant le lit d’une rivière à sec toute proche, on peut randonner du côté des grottes d’Acsibi pour découvrir un décor fantastique fait de roches colorées sculptées par l’eau et le vent.

De retour dans le 4×4, il est temps de prendre la direction de San Antonio de Los Cobres et de Tolar Grande. Le chemin ne manque pas de curiosités. On traverse des déserts de sel, celui de Pocitos avant d’entrer dans celui du diable. Tolar Grande apparaît ensuite dans toute son étrangeté. Perché à plus de 4 000 mètres d’altitude, ce village de mineur reste difficilement accessible par la route. Et ce n’est pas vraiment la localité qui vaut le détour mais bien les paysages qui l’entourent. Le Salar d’Arizaroo, le plus grand désert de sel d’Argentine, est tout proche. Le “cimetière des vautours” déborde de mystères. D’un blanc scintillant, le désert se teinte de bleu du côté des “ojos del mar”, les “yeux de la mer”, nom donné une étonnante lagune baignant en plein désert. Le cône d’Arita, une mystérieuse éminence géologique, achève de donner un visage surnaturel à ce désert.

Les visions de rêve continuent à Tilcara, l’étoile filante en langue Quechua. C’est ici, à plus de 4000 mètres d’altitude, que scintillent les “salinas grandes”. Cette étape en pays Quechua sera l’occasion d’en apprendre davantage sur cette grande culture en allant à la rencontre des autochtones. Sans doute vous guideront-ils vers les montagnes de Humahuaca et le col du condor. De ce sommet, il n’est nul besoin de vue d’aigle pour englober un paysage immense et vertigineux. Sur les flancs de la montagne, lamas, chèvres et moutons s’ébattent tandis que condors et autres prédateurs ailés les survolent avec gourmandise. Les hommes se sont installés plus bas, dans le village de Humahuaca, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le rallye argentin touche à sa fin. Le Rio Grande indique la route à prendre. Il ramène les aventuriers à leur point de départ à travers les hauts plateaux argentins.

Sébastien Dieulle

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Au cœur du territoire Quechua avec bynativ

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- Guides :

- Argentine – guide du Routard / Ed. Hachette

- Argentine – Géoguide / Ed. Gallimard

- Argentine – guide Petit Futé

- Argentine – guide Voir / Ed. Hachette

- Argentine – Bibliothèque du voyageur / Ed. Gallimard

- Argentine – guide Lonely Planet

- Argentine – guide Vert Michelin

- Dictionnaire insolite de l’Argentine / Ed. Cosmopole

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Conception reportage – pratique : Jean- Paul Calvet / photos DR

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Voyageurs du Monde se hisse jusqu’à Quito, la très haute capitale équatorienne, avant de prendre le large pour les îles Galápagos, archipel pacifique à la faune prolifique.

A défaut d’un voyage au centre de la Terre, on peut toujours viser son milieu. Cap sur la latitude 0° pour rejoindre Quito. Perchée à 2 800 mètres d’altitude sur les flancs du volcan Guagua Pichincha, la ville s’étend tout en longueur. Site d’importance pour les Incas qui en firent un lieu de résidence impérial, Quito ne perd rien de sa superbe lorsque les colons espagnols décident de s’y installer. En arrivant sur place, les conquistadors ne découvrent pourtant que des ruines. Les Incas ont préféré tout brûler avant leur arrivée. Les Espagnols en profitent pour créer une ville nouvelle de toute pièce en respectant le fameux plan en damier d’usage en Amérique du Sud.

Ils émaillent la cité de maisons à un étage, aux vives couleurs, d’édifices religieux ambitieux et d’imposants édifices civils. Peu remanié au fil des siècles, le centre historique de Quito garde intact ce charme colonial. L’Unesco ne s’y est pas trompé en l’inscrivant dès 1978 au Patrimoine mondial de l’Humanité. Objet de toutes les attentions, ce centre historique invite à la promenade. Des grandes places où trônent souvent une église aux ruelles intimistes, le décor se renouvelle à chaque croisement. Pour embrasser le tout d’un seul regard, on peut grimper sur El Panecillo, la colline qui trône au centre de la ville. Surmontée d’une vierge de plus de 40 mètres, la place offre un panorama à 360° de Quito. Les plus téméraires pourront s’offrir un point de vue encore plus spectaculaire en partant à l’assaut du volcan Pichincha qui frôle les 4 000 mètres.

L’aventure concoctée par Voyageurs du Monde se poursuit ensuite au large des côtes équatoriennes jusque dans l’archipel des Galápagos. On quitte Quito, (amusant, non), pour découvrir trois de ces îles perdues dans le Pacifique à plus de mille kilomètres du continent. La première étape s’effectue à San Cristobal, l’île-capitale. Les lions de mer se partagent les plages avec des crabes aux couleurs criardes et des iguanes aux allures préhistoriques. Les multiples éruptions volcaniques ont forgé là des décors minéraux hallucinants.

Sur Isabela, la plus grande des îles de l’archipel, on traverse d’anciens champs de lave, on s’enfonce au cœur de tunnels de lave avant de se jeter dans l’océan pour y découvrir une faune sous-marine aussi riche que diverse.

La dernière étape à Santa Cruz réserve encore d’autres surprises. Requins tintoreras et raies Manta fraient au milieu de poissons multicolores. Sur terre, notamment dans la réserve El Chato, on croise les fameuses tortues géantes, une des innombrables richesses de ces îles qui inspirèrent, en partie Charles Darwin pour sa fameuse théorie de l’évolution.

Antoine Norman

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- Voyage Quito et les Galapagos

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- Guides :

- Equateur et les îles Galápagos / guide du Routard – Ed. Hachette

- Equateur et Galápagos / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Equateur – Galápagos / guide Petit Futé

- Equateur et îles Galápagos / guide Lonely Planet
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Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

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Bynativ

Si la nationale 7 française s’affiche comme la “route des vacances”, la route N°7 chilienne promet une véritable expédition. La Carretera Austral, parfois surnommée le Sentier de Pinochet, relie depuis 1986 la ville de Puerto Montt à Villa O’Higgins. Sur un bon millier de kilomètres, elle traverse la Patagonie chilienne. Sa longueur et sa destination ne sont pas les seules originalités de cette voie qui surprend aussi par sa finesse, ou de son étroitesse, tout dépend de sa conduite. Sa largeur ne dépasse pas les 4,5 mètres contre 7 sur les routes françaises standards !

Avant d’arpenter cette voie royale au pays des Incas, le voyage commence à Santiago, la capitale. La ville s’épanouit dans une vallée au pied de l’Aconcagua, le sommet andin qui marque la frontière avec l’Argentine. La Cordillère des Andes comme toile de fond, Santiago offre de belles possibilités de flânerie dans ses rues piétonnes à la découverte de la Moneda, le Palais du Gouvernement, ou de sa cathédrale. Les moins essoufflés s’attaqueront à l’ascension de la colline San Cristobal où un zoo cohabite avec la Vierge Marie tandis que les plus assoiffés iront hisser haut leur verre à Santiago, dans le quartier bohème.

Depuis Santiago, il faut emprunter un avion (et le rendre ensuite) jusqu’à Puerto Montt, départ officiel du road trip sur cette route à l’essence de Chili incarné. Avant de mettre le cap au sud, un petit détour par Puerto Varas s’impose. Elle borde l’immense lac Llanquihue dans lequel miroite le reflet du volcan Osorno. Soixante kilomètres plus loin, toujours sur les rives du lac, la rivière Petrohue termine sa course dans les coulées de lave issues du volcan en se jetant en chutes grondantes dans d’impressionnants canyons.

Lancé cette fois sur la fameuse Carretera Austral, le périple se poursuit à travers terre et mer. Des ferries permettent de joindre les différents tronçons de la route n°7 qui suit une côte très découpée. Après une première traversée, la route reprend en sinuant à travers des terres verdoyantes à perte de vue. Unique voie d’accès, parfois goudronnée, parfois en terre, la Carretera trace son chemin vers les montagnes du parc d’Hornopiren. Deux volcans, Hornopiren et Yates, trônent dans ce parc où l’on peut vite se croire seul au monde. Cette impression de tranquillité se retrouve sur l’île de Llanquihue, à quelques encablures seulement du parc. On y vient admirer de verts vallons préservés de tout mais aussi profiter des bains thermaux qui la rendent si chaleureuse.

Avant d’atteindre un autre parc, celui de Pumalin, la route alterne encore entre conduite et navigation. Il faut traverser le golfe d’Ancud, arpenter la presqu’île boisée de Leptepu puis reprendre la mer. Le parc de Pumalin, créé initialement par un propriétaire privé, se distingue par sa beauté comme son utilité. Il s’agit là d’un conservatoire à ciel ouvert pour une riche biodiversité. Le parc contribue ainsi à la protection des derniers Cyprès de Patagonie, une des plus vieilles espèces d’arbres présentes sur Terre, dont il abrite plus de 25% des spécimens restants. La forêt primaire humide s’y épanouit aussi.

La route se poursuit à travers une nature toujours plus sauvage et impressionnante. L’écume de l’océan à l’Ouest, les sommets enneigés de la Cordillère des Andes à l’Est, la Carretera Austral plonge toujours plus au sud. Parcs et lacs se succèdent jusqu’au petit village de Puyuhuapi et son étonnant glacier. Le Ventisquera Colgante, glacier suspendu en français, a de quoi donner des frissons. Perché tout en haut d’une falaise de deux cents mètres, il est entouré de puissantes cascades. L’autotour prend fin au Lago General Carrera, le deuxième plus grand lac d’Amérique latine, à cheval entre le Chili et l’Argentine. En croisière sur le lac, on part à la découverte des îles qui le parsèment sans jamais perdre du regard les sommets andins qui veillent sur les voyageurs tout du long de la Carretera Austral.

Antoine Norman

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- Y aller avec « Bynativ »

- Autotour sur la Carretera Austral Nord

- Guides :

- Chili et Île de Pâques – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Chili – Île de Pâques – Guide Petit Futé

- Chili et l’Île de Pâques – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Chili et Île de Pâques – Guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : JPC – photos : Bynativ

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L’avion atterrit à Quito, la capitale de l’Equateur. Après une nuit de repos, il faut prendre la route en direction du col de Papallacta qui culmine à 4 000 mètres d’altitude. Les heures passent et les paysages défilent. La montagne cède la place au bassin amazonien et sa végétation luxuriante. Au détour d’une rivière, changement de cap. Le guide embarque son groupe dans une pirogue. Le courant l’emporte jusqu’à des rivages isolés. Sur l’un d’eux, une famille Waorani accueille ces visiteurs d’un autre continent.

Arrivés sur ces terres venant d’on ne sait où depuis des centaines d’années, la tribu des Waorani compte aujourd’hui quelques milliers d’individus. Elle se distingue des tribus alentour par sa langue unique, Huao Tiriro, et par son redoutable esprit guerrier. Les tribus voisines respectent sa force. Les Waorani ont lutté longtemps pour leur indépendance et la défense de leur territoire. Mais cela ne les empêche pas d’être “un peuple heureux, bavard et joyeux”, explique Terres Infinies, le tour opérateur à l’origine de ce voyage-expédition hors normes. Un peuple ouvert également puisque cette escapade amazonienne s’organise en association avec les anciens de la communauté. Un guide, lui-même de la tribu, se fait la passerelle entre les cultures.

Les Waorani peuvent ainsi partager leur savoir sur la faune et la flore mais aussi leurs méthodes pour se nourrir ou se soigner. En s’intégrant à leur quotidien, les voyageurs redécouvre “la survie, un art de vivre ancestral”, assure Terres Infinies. “On présente aujourd’hui cette survie dans des émissions télé en occident, mais la survie est tout simplement la vie pour les tribus. La survie est une démonstration de l’humain”.

Sur place, les expériences s’enchaînent. Quand on ne fabrique pas des pièges traditionnels pour le dîner, on prend ses gaules pour aller taquiner le piranha. D’autres fois, on accompagne la tribu qui s’enfonce dans la forêt à la recherche de plantes. Certaines soignent, d’autres tuent. Les Waorani les connaissent toutes, notamment les lianes d’où l’on extrait le curare. Cette immersion d’une dizaine de jours en terres Waorani se conclut par un aperçu des activités humanitaires de Terres Infinies. Le tour opérateur s’engage en effet auprès de ses partenaires locaux. Il aide ainsi la tribu à obtenir l’eau potable et participe à la reforestation localement avec l’association Isphingo.

Antoine Norman

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- Y aller avec « Terres infinies »

- Aventure en territoire Waorani

- Guides :

- Equateur et îles Galápagos – guide du Routard / Ed. Hachette

- Equateur et Galápagos – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Equateur – Galápagos – guide Petit Futé

- Equateur et îles Galápagos – guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : JPC – photos : Alexandre Asmodé

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14 décembre 1911, Roald Amundsen a chaud au cœur. Il vient enfin d’atteindre le Pôle Sud. Il aura mis deux mois pour atteindre ce symbole pas seulement géographique. Voyages Confidentiels fait mieux. Il vous accompagne au centre du continent gelé en quelques heures seulement. Il vous faudra finalement plus d’argent (68 760 € par personne) que de temps pour réaliser ce rêve !
Le Cap donne le clap du voyage. Perché sur un pic rocheux, l’Ellerman House accueille les candidats au départ (douze au maximum). Les yeux rivés sur l’océan Atlantique, leur impatience est grande de prendre l’air vers les terres australes. Grande mais tempérée par le charme de cet hôtel qui domine les eaux tumultueuses et les standards de l’hôtellerie de luxe.
En novembre comme en décembre, peu importe l’heure à laquelle on décolle des terres africaines, on arrive de jour en Antarctique. Le soleil devient insomniaque pour illuminer en continue les paysages polaires. La banquise et les icebergs brillent de mille feux qui ne réchauffent personne.
L’atterrissage se fait tout en souplesse sur une piste de glace. Les premiers des nouveaux explorateurs les mènent vers un campement dont Amundsen n’aurait jamais pu rêver. Dix pods le composent. Ces igloos modernes offre un confort total grâce, notamment, à une alimentation en énergie solaire.
Après une nuit, qui n’en est pas une, de sommeil, chacun chausse les skis pour atteindre une des crevasses de glace qui creuse la terre blanche. Les cordes disparaissent dans les artères glacées. On y descend en rappel afin d’admirer les miroitements de la lumière au cœur de ces cavernes immaculées. Les spéléologues y perdent leur logique. Tous leurs sens sont aux aguets dans ce monde qui semble n’en avoir aucun.
A la surface, le froid de canard n’empêche pas la marche des manchots empereurs, l’oiseau endémique des lieux. L’expédition leur rend visite et en profite pour saluer les habitants de la station scientifique russe. L’excuse est bonne pour profiter de leur sauna…
La dernière étape commence sur un tarmac glacé. Les moteurs d’un DC3 Bassler Turbo Prop vrombissent. L’avion s’élève jusqu’aux hauts plateaux polaires avant de mettre le cap sur l’un des endroits mythiques de l’Antarctique : la station américaine Amundsen Scott. Après une nuit sous tente, “ultra-équipées pour lutter contre le froid”, et un retour au campement de base, une coupe de champagne, glacée évidemment, attend les explorateurs. Il n’en faut pas moins pour réchauffer l’ambiance car la perspective de la fin du voyage jette évidemment un froid.
Sébastien Dieulle

Cette année, si je ne trouve pas une bonne idée pour la Saint-Valentin, ce sera ma fête. Ma femme n’hésitera pas à me lancer quelques flèches assassines en me reprochant mon manque d’imagination. J’en ai le coeur brisé d’avance. Alors je me creuse la tête. Je mobilise tous mes neurones pour ne pas la décevoir… Pour commencer, il me faut une destination chaude, à défaut d’être torride. Les adresses romantiques défilent sans me séduire. Mais tout d’un coup, j’ai une vision. Je pousse un cri en découvrant un gars, en slip de bain, les bras écarté comme s’il voulait accueillir tous les amoureux de la terre. Chacun son style… Perché sur son rocher, il me sourit. Moi aussi, ça n’engage à rien et puis grâce à ce sauveur, je viens de trouver mon bonheur. Ce sera Rio de Janeiro. Si j’y vais, je n’oublierai pas de monter là-haut pour le remercier.

Pour ne rien gâcher à mon idée, Rio lance cette année son carnaval juste après la Saint-Valentin ! On ne devrait pas me reprocher un manque d’ambiance… Je pourrais même emmener ma belle au cœur du Sambodrome, là où les meilleures écoles de Samba s’affrontent sur des rythmes endiablés.

Il me faut encore régler la question du logement. Pas question de voir petit. Ce sera Copacabana, Arpoador, Ipanema ou rien ! Ces jolis quartiers de Rio restent les mieux placés pour sentir les pulsations du Carnaval. Et si ma mie veut échapper un moment à la ferveur des Cariocas, on quittera l’ancienne capitale de l’Empire Brésilien pour une escapade à Buzios, le Saint-Tropez brésilien. Personnellement, je préférerais rester à Rio pour me réfugier dans le spa du Copacabana Palace pour un soin en duo très relaxant. Mais l’homme propose et la femme dispose…
Il ne reste plus qu’un seul point à régler. Que faire le 14 février au soir ? Il faut marquer le coup tout de même. On ne zappe pas le dîner de la Saint-Valentin sous prétexte qu’on se prélasse à 9 000 kilomètres de chez soi ! Il faudrait voir aussi grand que bon. Si j’osais je demanderais au chef Frédéric Monnier d’élaborer un repas gastronomique. J’accompagnerais ça de champagne, Taittinger évidemment, et ferais servir le tout par un maître d’hôtel.
Pour transformer ce joli songe en séjour de rêve, rien de plus simple. Il suffit de se tourner vers l’agence WhereInRio, spécialiste de la location d’habitations de prestige, qui propose cette année un forfait Carnaval Romantique. J’y adhère totalement car, bizarrement, ils ont eu exactement les mêmes idées que moi !

Sébastien Dieulle

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PRATIQUE :

Tap Portugal

2 vols quotidiens au départ de départ de Paris (Orly Ouest) – Bordeaux – Lyon – Marseille – Nantes – Nice et Toulouse via Lisbonne.

En Classe Eco : à partir de : 846 €

En Classe Affaires : à partir de : 2 370 €

Informations et réservations : 0 820 319 320 & www.flytap.fr

“On ne revient jamais le même d’un long séjour sur le continent blanc”, affirme Jean-Louis Etienne. Et on le croirait sur parole si Ponant ne nous proposait pas de vérifier cela par nous-mêmes en partant à la découverte de l’Antarctique dans des conditions qu’aucun explorateur n’a jamais connues. Spécialiste des croisières polaires, la Compagnie dispose de trois bâtiments sous pavillon français. L’un d’eux, le Soléal, mouille à Ushuaia. Ce yacht luxueux de 132 cabines et suites a été spécialement conçu pour les croisières polaires tout en proposant un confort “cinq étoiles” et un service personnalisé pour chaque passager.

Unique en son genre, le Soléal vous embarque pour une croisière d’expédition. Le voyage à bord n’est jamais le même. Chaque matin, le Commandant et le Chef d’expédition décident, seuls maîtres à bord, du déroulement de la journée, en fonction de l’état de la glace et des conditions météo.
Fendant les eaux vers le continent blanc, le Soléal croise les fameux icebergs, montagnes de glace flottantes. A leur pied, les navigateurs découvrent parfois des morceaux de banquise à la dérive, occupés par des otaries à fourrure ou des léopards des mers en plein bain de soleil. Il n’est pas rare non plus de croiser la route d’une baleine à bosse et même d’un rorqual. A chacune de ses rencontres, des guides naturalistes, spécialistes du Pôle Sud, éclairent les voyageurs.
Bénéficiant du label international “Green Ship”, le Soléal peut d’ailleurs mettre à l’eau des bateaux pneumatiques offrant ainsi à ses passagers l’occasion d’approcher la nature au plus près. Manchot papou, manchot royal, éléphant de mer, albatros, la faune du continent blanc se montre bien plus riche qu’on ne pourrait le croire.
Et les émotions sont loin de s’arrêter là. La nature pourrait bien vous surprendre encore lorsqu’il faudra emprunter le passage de Drake, lieu de la convergence Antarctique où les courants froids remontent du Pôle vers le Nord et rencontrent les masses d’eau équatoriales plus chaudes. Le Continent blanc se mérite.
L’expédition vous emmènera également jusqu’à une destination atypique : Port Lockroy. Base de repli et de réparation des navires pour les baleiniers à son origine, le lieu devint par la suite une base scientifique. Ouverte au public depuis près de 20 ans pendant le court été austral, cette base est aujourd’hui le lieu le plus visité d’Antarctique. Mais c’est surtout le seul endroit de tout le continent où vous trouverez une poste. Et qui n’aurait pas envie d’envoyer une carte postale depuis l’Antarctique?

Sébastien Dieulle

Pratique :

La croisière « Expédition 5 étoiles » en Péninsule Antarctique

Ushuaia (Argentine) – Ushuaia (Argentine) du 11 février au 21 février 2015

11 jours / 10 nuits à bord du Soléal (132 cabines et suites)

A partir de 6510 € par personne incluant le vol Buenos Aires/ Ushuaia / Buenos Aires

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : Tél : 0820 22 50 50 et www.ponant.com