Shanti Travel

Shanti Travel vous donne rendez-vous à l’aéroport international Genghis-Khan d’Oulan Bator. C’est de ce terminal que débute une aventure à nulle autre pareille dans l’hiver mongol. Un chauffeur et un guide rassemble les voyageurs pour prendre la route vers le parc national de Gorkhi-Terel. L’entrée de ce domaine préservée se situe à moins de cent kilomètres de la capitale mongole. Il faudra néanmoins deux bonnes heures pour l’atteindre. Un temps à peine assez long pour assimiler le fait d’être enfin arrivé sur les terres de Temujin, le plus fin acier et l’un des plus grands conquérants qui ait jamais existé. C’est dans ce parc national d’ailleurs, sous la protection des Monts Khentii, que le plus grand des Khans vécut ses premières années. En route, on croise bientôt celle de formations rocheuses extraordinaires dont le Melkhii Khad, le rocher de la tortue. De gros blocs de granite se superposent sur près de 24 mètres de haut pour donner l’illusion d’une sculpture géante d’une tortue, animal sacré en Mongolie. Ici, la tortue représente la paix, la sagesse et la longévité.

Parvenu au cœur du parc naturel de Gorkhi-Terel, l’aventure se poursuit là où les rivières Terelj et Tuul se rejoignent. Une famille nomade attend non loin de là avec chiens et traîneaux. Après quelques instructions sommaires qui détaillent par le menu le bon emploi de ce véhicule totalement adapté aux steppes mongoles, les chiens s’élancent sur la rivière glacée. Tout autour, les vastes étendues enneigées captent tous les sons pour n’en rendre qu’un silence ouaté. Après quelques heures de glisse, les équipages font étape à Bosgiin Guur, un campement nomade perdu dans l’immensité blanche. On laisse les chiens prendre un peu de repos tandis que l’on partage le dîner en compagnie des hôtes. La nuit se passe en yourte, seule construction à des kilomètres à la ronde. Le lever ne peut qu’être magique. Au sortir de la yourte, c’est toute la Mongolie qui s’offre au regard à perte de vue. Juste à côté, les chiens s’impatientent déjà. Une fois le petit-déjeuner avalé, on rassemble ses affaires et on se jette dans le premier traîneau venu pour mettre le cap sur Khar Us. La rivière Tuul continue de servir de repères dans ses steppes glacées. Le halètement des chiens, le glissement des patins sur la neige, quelques ordres donnés, les bruits se font aussi rares que les émerveillements nombreux. La nature s’exprime sans limite dans ce parc national immense.

En suivant les méandres du cours d’eau, on parvient bientôt en vue de Khar Us où d’autres familles nomades partagent sans réserve leur mode de vie. Livrés à eux-mêmes face aux rigueurs de l’hiver mongol, ces peuples des steppes accueillent avec plaisir les voyageurs dans leur yourte. Le lendemain, les présences humaines se font plus rares. Avec un peu de chance, on aperçoit au loin quelques cavaliers qui surgissent des vastes steppes avant de se laisser engloutir à nouveau par les immensités blanches. Les chiens n’y prêtent pas attention. Toujours motivés, ils avalent les kilomètres tout à la joie de respirer la liberté des steppes. Il faut attendre le soir, et le retour au campement, pour se souvenir que, même dans ce désert glacé, les hommes ne sont finalement jamais très loin. Changement de cap et de rivière pour la poursuite de l’exploration du parc national de Gorkhi-Terel. En suivant le cours du Khagiin Khar, on découvre de nouveaux paysages, partiellement boisés et vallonnés. La faune s’y fait plus présente. Chevreuils, élans, gloutons et loups en ont fait leur domaine exclusif. En chemin, une pause bienvenue s’effectue sur les rives du lac Khagiin Khar, la plus grande réserve d’eau naturelle de la chaîne montagneuse du Khentii.

Le voyage ne s’arrête pas là mais il est tout de même temps de reprendre le chemin de la capitale en passant par Bosgiin Guur. Les panoramas défilent, toujours aussi exceptionnels, jusqu’au campement où, après une dernière caresse aux chiens, les voyageurs enfourchent les chevaux locaux pour une balade en compagnie des autochtones. Une dernière nuit en yourte puis c’est le retour à la civilisation avec une ultime étape à Oulan-Bator. La capitale mongol ne manque pas d’attraits et mérite bien qu’on s’y arrête avant de s’envoler pour la France. On peut se promener dans les rues de la ville, se laisser tenter par ses restaurants mais aussi se rendre dans un de ses lieux mythiques, la place Gengis Khan, anciennement Sükhbaatar du nom du Lénine mongol. Ce dernier disposait d’ailleurs d’un mausolée sur place jusqu’en 2005. Il se contente aujourd’hui d’une statue équestre tandis que Genghis Khan a pris une place de choix, tranquillement assis sur son trône. Il est des héros indétrônables !

Sébastien Dieulle

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- La Mongolie à chiens de traineaux avec Shanti Travel

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- Guides :

- Mongolie / guide Petit Futé

- Mongolie / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique Jean – Paul Calvet / photos DR – Shanti Travel

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Odysway officie dans le tourisme innovant. Ses voyages se veulent des expériences, uniques, fortes d’émotion. Ce tourisme là se fait dans le respect de l’environnement et des autres. Odysway reverse ainsi “10% de ses bénéfices à des associations et projets favorisant le partage avec les populations locales et la protection de leur environnement”. En partant à la rencontre des Tsaatans, vous savez que votre venue leur sera également profitable. Mais avant de partager leur quotidien, mieux vaut être patient. Après une première étape à Oulan-Bator, la capitale mongole, un avion met le cap au Nord-Ouest vers la province de Khövsgöl avant de se poser sur l’unique piste de Mörön. Après un ravitaillement sur le marché local, il est temps de prendre la piste. Ce petit chemin qui sent le nid-de-poule et le dos-d’âne se perd dans l’immensité des paysages mongols. Il faudra deux jours pour rejoindre le village de Tsagaan Nuur et le guide local.

Le lendemain, l’aventure entre en selle. Les chevaux s’ébrouent et galopent à travers la steppe à la recherche des familles Tsaatans. Isolé, les Tsataans n’en sont pas moins un peuple très ouvert. “Même si votre guide vous aidera à traduire”, Odysway conseille d’emporter “un carnet avec des crayons de couleurs pour communiquer avec eux. Le langage du dessin est universel et vous pourrez facilement expliquer d’où vous venez, dessiner votre famille, etc …” Pendant cinq jours, les Tsataans autorisent les voyageurs à partager leur quotidien. Ils les emmènent avec eux dans leur recherche de plantes comestibles mais aussi toutes leurs activités liés à l’élevage. Le renne demeure un élément fondamental pour ce peuple nomade venu de l’Altaï. L’animal leur sert de source de nourriture, d’habillement et de monnaie d’échange. Dans leur camp de yourtes et de tipis, chaque famille trait ses rennes avant d’en transformer le lait en différents produits.

Après une telle immersion, le retour à la réalité se fait en douceur. En route vers Oulan-Bator, on bifurque pour une halte au bord du lac Tsagaan Nuur où le hasard fera peut-être bien les choses en provoquant une rencontre avec les familles de nomades qui vivent dans la région. Puis viendra le temps, après ces quelques jours des plus intenses, de quitter les terres Mongoles. Mais bon Homère, quelle odyssée !

Sébastien Dieulle

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- A la rencontre des éleveurs de rennes mongols

- Guides :

- Mongolie / guide Petit Futé

- Mongolie / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos DR

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Le départ est donné de bon matin, sur les chemins du parc naturel de Khustay, à une petite centaine de kilomètres d’Oulan-Bator, la capitale mongole. Les vélos s’élancent sur la piste du cheval de Prejvalski. Ce petit équidé, redécouvert à la fin du XIXème siècle, fut considéré un temps comme l’ancêtre du cheval domestique. Son aspect massif, sa grosse tête, sa forte encolure comme sa robe isabelle rappelle effectivement les dessins préhistoriques. Décimé par l’homme, l’espèce sauvage a disparu dans les années 1960. Il ne restait alors que les nombreux spécimens capturés pour les zoos. Après plusieurs vagues de réintroduction dans leurs milieux naturels, notamment en Mongolie, on peut de nouveau observer ce magnifique animal évoluer librement.

La suite du périple passe par Khogno Khan. Surnommé le “petit Gobi”, ce parc naturel cache au cœur de son massif granitique un long cordon de dunes. Les beautés naturelles abritent des créations humaines remarquables. Point de rencontre entre la steppe et la taïga, ce vaste territoire, jalonné d’épaisses forêts de bouleaux et de peupliers, abrite nombre de monuments historiques. C’est ici que l’on peut découvrir les rares vestiges de Karkhorim, la capitale créée par Genghis Khan. Le plus célèbre des Mongols s’installe ici en 1220, sur la route de la soie. Son fils érigera un mur d’enceinte autour de la ville naissante. La cité sera néanmoins entièrement rasée par les troupes Ming en 1380. Quelques sculptures impressionnantes, dont deux tortues en granit, demeurent néanmoins visibles.

Après avoir visité leur capitale, il est temps d’aller à la rencontre des descendants du fameux conquérant. On pose les vélos près des yourtes pour partager, au cœur de la vallée de l’Orkhon, un bol de thé avec des nomades. Les yaks et les chevaux paissent alentours. Les autochtones guident les cyclistes jusqu’au point de rencontre des rivières Ulaan Tsutgalan et Orkhon. Une jonction tout en cascade où l’eau de l’une chute dans les flots de l’autre seize mètre plus bas.

La rivière Chuluut impose elle aussi le silence. On la suit respectueusement jusqu’au massif du Khangay. Après une ascension motorisée, la descente se fait à bicyclette jusqu’à Tsetserleg où des locaux offrent gîtes et couverts. L’occasion est belle de découvrir le mode de vie des Mongols, de la traite des juments à la collecte du bois en passant par la fabrication des fromages.

L’étape suivant mène à la vallée de la Tamir, depuis le col de Tsetserleg. On pédale dans des paysages de steppes où les rivières se succèdent. Toutes rejoignent le grand lac Ogii où pullulent brochets et perches. La nuit se passe à nouveau sous la yourte, bercée par la toile claquant au vent. Aux premières lueurs du soleil, les cyclistes reprennent du service, pour un dernier tour de piste jusqu’à Oulan-Bator.

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- Guides :

- Mongolie – guide Petit Futé

- Mongolie – guide Lonely Planet

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L’entrée en Mongolie se fait par sa capitale, Ulaan Baator. Plus du tiers de la population mongole réside dans cette grande ville d’un million d’habitant. L’agence Aguila y donne le départ d’un voyage spécialement conçu pour les photographes, amateurs comme confirmés. Avant de reprendre l’avion en direction du désert de Gobi, une halte s’impose dans cette ville marquée par l’architecture soviétique. Bâtiments et perspectives s’offrent aux objectifs des voyageurs en escale. Et qui sait si certains ne flasheront pas sur les lignes tibétaines du monastère de Gandantegchinlin – la Grande place de la joie complète – qui renferme une statue de Megjid-Janraiseg de plus de 26 mètres de haut.
Il est bientôt temps de quitter les steppes verdoyantes du nord du pays pour se rendre plus au sud, à Dalanzadgad. Les paysages prennent ici le visage d’immensités caillouteuses qui réservent bien des surprises. Une première étape conduira les photographes, toujours accompagnés d’un professionnel de l’objectif, vers le site de Yoliin Am. Une fois le campement installé près des yourtes des familles mongoles de la région, il faudra encore marcher un peu pour découvrir le canyon de Yoliin Am. La “vallée des gypaètes” bénéficie d’un climat unique. En plein coeur du désert de Gobi, la température y est constante. 30°c durant tout l’été. Mais la vraie surprise, c’est qu’on y trouve de la glace toute l’année !
Un peu plus à l’ouest, le Parc national de Gurvan Saïkhan illustre parfaitement toute la diversité du désert de Gobi. Aux plaines de sable désertiques et rocailleuses succèdent des canyons aux couleurs ocre, des dunes de sable et jusqu’aux sommets de montagne culminant à près de 3 000 mètres. Ce parc abrite également les dunes de sable les plus hautes de Mongolie à Khongoriin Els.
L’histoire ne s’arrête pas là et se pare même d’un H majuscule à Bayanzag. Depuis les premières trouvailles du paléontologue américain Roy Chapman en 1922, les découvertes d’os et d’oeufs de dinosaures fossilisés se sont multipliées à l’ombre des falaises du site.
Le chemin de retour passe par le monastère d’Ongi, entouré de temples en ruines, et par Karakorum. Cette toute petite ville de 8 000 habitants fut au XIIIème siècle la capitale d’un des plus grands empires du monde. Ghengis Khan s’en servit comme camp de base mais c’est son fils, Ögödei qui l’érige au rang de capitale. De taille modeste, Karakorum abrite néanmoins un monastère de taille. Erdene Zuu fut pendant des siècles le sanctuaire religieux le plus important de Mongolie.
Le voyage touche à sa fin. Encore quelques clichés des marchands d’aïrak, la boisson nationale à base de lait de jument, et des petits villages essaimés sur la route d’Oulaan Baator, et l’avion se tient déjà prêt à quitter le pays de l’immense.

Sébastien Dieulle

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 A lire:

Mongolie, racines nomades de Cécile Domens & Richard Fasseur - Editions Cacimbo

guides :

Mongolie – guide Petit Futé

Mongolie – guide Lonely Planet

Mongolie, pays d’ombres et de lumières – guide Olizane