Shantitravel

A la sortie de l’aéroport de Colombo, pas de 403 mais des tuktuk bondissants, du tac au tac, dans le flot virevoltant de la circulation. Le taxi se faufile dans ce courant très électrique pour emmener ses passagers au bon port. Negombo en est un des meilleurs du Sri Lanka. Dans ses eaux croisent les fameuses oruwas, des pirogues à voiles et à balancier. Dès le matin, les pêcheurs locaux les amarrent par vague sur la plage. Sans profiter de l’ombre des palmiers, ils tirent leurs filets jusqu’au marché au poisson où bruissent les harangues des vendeurs et les cris intéressés d’oiseaux alléchés. Pour retrouver un semblant de calme, on laisse les étals et les rues animées pour emprunter le canal de Hamilton qui, entre Colombo et Puttalam, passe par Negombo en longeant la côte occidentale du Sri Lanka. On y navigue tranquille, peinard, d’amarres en amarres.

De retour sur la terre ferme, on met le cap sur Sigiriya, l’un des joyaux naturels de l’île. Un rocher, dit du Lion, se dresse là. A ses pieds, quelques jardins d’agrément apportent aux visiteurs la fraîcheur dont ils manqueront lors de l’ascension du gros millier de marches qui les séparent du sommet. Leur effort se voit récompensé dès les premiers degrés dépassés quand des Demoiselles se laissent sagement admirer. Peintes il y a plusieurs siècles sur le flanc de la colline, ces danseuses célestes guident les pas des marcheurs vers le palais du roi. Evidemment, celui-ci trône au sommet, avec quelques autres vestiges. Les prestigieuses ruines attirent le regard qui s’enfuit pourtant rapidement au loin pour s’arrêter sur la vue panoramique exceptionnelle qu’offre ce promontoire.

Une autre cité royale déploie ses ruines séculaires à une cinquantaine de kilomètres de là, toujours en plein cœur du Triangle culturel. Ce site archéologique se parcourt à pied ou en vélo. Dispersés dans un parc bordant un lac, les vestiges de cette ancienne capitale donnent un bon aperçu de sa gloire passée. De nombreux temples parsèment Polonnaruwa tandis que des Bouddha de taille regardent passer le train des visiteurs.

Le tour du Triangle culturel se boucle à Kandy, une cité sacrée pour les bouddhistes. Une princesse aurait réussi à y apporter, cachée dans ses cheveux, une dent de Bouddha collectée sur son bûcher funéraire. Abritée dans le Dalada Maligawa, la relique attire les foules. Bouddha, encore lui, se rencontre en plusieurs exemplaires de pierre dans un temple troglodytique à Dambulla. Mais bientôt sonne l’heure du thé. Ça tombe bien, le chef de gare siffle le départ pour la région des plantations. Le train serpente dans un décor verdoyant que les colons britanniques appréciaient tout particulièrement. Il suffit de se rendre à Nuwara Eliya, la bien surnommée “Little England”, pour le vérifier. La ville a conservé tout son charme british. Des cabines téléphoniques rouges s’y dressent encore, au pied du golf aux greens impeccables et des bungalows de style colonial.

Un peu plus au sud, les paysages atteignent des sommets. Le haut-plateau du parc national d’Horton Plains plane à 2 000 mètres tandis que ses plaines abritent les sources de trois grands fleuves du Sri Lanka. Un chemin permet de randonner au cœur de ce site protégé pour découvrir sa faune et sa flore exceptionnelles. Deux étapes valent la promenade à elles seules : les chutes de Baker et le “bout du monde”, un précipice de plusieurs centaines de mètres d’où l’on peut admirer à discrétion la vallée et les plantations de thé qui la colonisent. En mettant à nouveau le cap au Sud, on atteint en quelques kilomètres le parc national d’Udawalawe. Des safaris y sont organisés afin d’aller saluer les animaux locaux. Les rencontres sont de taille. On y croise facilement des éléphants -on en compte près de cinq cents dans le parc- ainsi que des buffles d’eau, des crocodiles, des mangoustes et des paons.

Les dernières étapes de ce périple se déroulent au pays de Galle. Nichée à la pointe sud-ouest de l’île, Galle départ dans le paysage. L’architecture de cette ville portuaire en surprendra plus d’un. Les maisons coloniales, les églises et les ruelles rappellent fortement les vieilles villes d’Europe. On doit cette ressemblance aux Hollandais qui s’y installèrent au XVIIème siècle. Un fort de leur conception garde d’ailleurs la ville depuis cette époque. Le voyage se conclut à Bentota, une des stations balnéaires du Golden Mile. Ses plages de sable doré sont considérées comme les plus belles du pays. Certains y posent leur serviette mais ceux à qui la détente fait faire des bonds sautent dans l’eau pour s’adonner aux joies des sports nautiques. Tant que personne ne fait de vague…

Antoine Norman

******************************************************************************************************************************

- Le Sri Lanka avec Shanti Travel

******************************************************************************************************************************

- Guides :

- Sri Lanka / guide du Routard – Ed. Hachette

- Sri Lanka / Géoguide – Ed. Gallimard

- Sri Lanka / guide Petit Futé

- Sri Lanka / guide Voir – Ed. Hachette

- Sri Lanka / guide Lonely Planet

- Sri Lanka / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

******************************************************************************************************************************

Conception reportage – pratique – photos Jean-Paul Calvet & DR

******************************************************************************************************************************

Nomade Aventure

Le tic-tac de l’horloge égrène les secondes, accompagné, au vent, par le ventilateur. Un toc-toc fébrile ébranle la porte de la chambre. C’est mon co-équipier qui toque. J’ouvre. Il l’ouvre. Pour me dire de prendre mes cliques et mes claques et de le rejoindre au parking. Le Sri Lanka Challenge commence ! La vieille, tous les participants ont eu un avant-goût de l’aventure avec une formation accélérée au tricycle à moteur. Le tuk-tuk se conduit avec tact et un permis B international. Espèce mécanique en voie de profusion, le tuk-tuk se fond, tout en pétarade et klaxon, dans la circulation locale. Les toqués du tuk-tuk auront-ils la tactique ?

Sur le parking de l’hôtel, les tricycles rutilent au soleil. Près de 1 000 kilomètres de rallye et quelques défis attendent les équipages. Au top, les équipes, toutes au taquet, bondissent dans leur tuk-tuk. On laisse Minuwangoda derrière nous afin de rallier Kandy où nous attend la Dent Sacrée de Bouddha.

Après Kandy, le rallye prend la route de Nuwara Eliva, à travers monts et vallées bordés de rizière et de plantations de thé. Les paysages invitent à la pause. Les sri-lankais également. On en profite alors pour participer à un projet Solidaire, Go Green, en plantant un arbre chacun. Il n’en faut pas moins pour sauver Loris, enfin le loris grêle, un primate arboricole nocturne menacé par la déforestation. La nature ne met pas longtemps à nous remercier pour ce geste écolo. En chemin pour Iginiyagala, c’est gala ! Les paysages montagneux se partagent la scène avec les petits villages, les terres sauvages et le parc national de Gal Oya.

Parvenus en son cœur, on bivouaque non loin d’un immense lac où toute la faune locale s’est donné rendez-vous. Parmi les éléphants, buffles, crocodiles, ours lippu et autres macaques, un oiseau se distingue. Symbole national, le junglefowl, ou coq de Lafayette, exhibe un plumage haut en couleur. C’est à son chant que l’on prend le départ le lendemain pour les dernières étapes de ce voyage hors-norme.

La côte Est accueille les équipages avec une haie de cocotiers et ses plages de sable blanc. On ne se contente pas de passer à Passikudah. On y prend ses aises, en tong et maillot de bain. Mais la pause ne dure qu’un temps. Le Sri Lanka Challenge n’a rien d’une course mais il faut tout de même arriver à point. Un dernier détour à Sigiriya, dans la région des Rois, pour admirer le Rocher du Lion avant de revenir à Minuwangoda et de dire bye bye au tuk-tuk…

Sébastien Dieulle

Guides :

- Sri Lanka / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Sri Lanka / Guide du Routard – Ed. Hachette

- Sri Lanka / Guide Petit Futé

- Sri Lanka / Guide Lonely Planet

Espace Mandarin

Après le boudin de Noël, choisissez donc le Bouddha du jour de l’an ! Et pour ça, comme dirait ma femme, il suffit de prendre l’avion pour Colombo. Allez vite, à Ceylan ! Ou plutôt au Sri Lanka, le nom actuel de cette île de l’océan Indien.
Pour ne pas commettre d’impair à Colombo, tournez le dos à l’océan et prenez la direction de Sigirîya, l’une des anciennes capitales royales. Sur ses terres se dresse le “Rocher du Lion”, un site à part. Son sommet surplombe la jungle et il abrite en son cœur les demoiselles de Sigirîya, des peintures rupestres datant de l’époque médiévale.
Si vous déambulez à Dambulla, non loin de là, d’autres peintures vous attendent au sein du plus grand temple rupestre du Sri Lanka. Sculptures et peintures de scènes historiques mais aussi inspirées de la vie de Bouddha ornent les cinq grottes qui constituent ce sanctuaire.
D’autres sites valent le coup d’œil. A Aukana, le Bouddha debout est à tomber. Taillée dans le granit, la statue du Vème siècle s’élève à plus de douze mètres !
Plus ancienne encore, la ville d’Anuradhapura a conservé le statut de capitale pendant près de 1 300 ans. Et s’il ne reste aujourd’hui que des vestiges de cet ancien centre politique et religieux, la ville conserve une grande aura mystique et reste l’un des sites de pèlerinage bouddhique les plus importants du pays.
Capitale aussi, Polonnaruwa possède un patrimoine tout autant exceptionnel dont le Gal Vihariya. Ce lieu abrite trois sculptures de Bouddha, dont une couchée de près de 15 mètres de long. Renversant !
Il faut ensuite poursuivre la route jusqu’à Kandy, la plus sacrée des villes du pays. Au pays de Kandy se trouve le Dalada Maligawa ou, plus simplement, le Temple de la Dent de Bouddha. Certes la dent sacrée n’est pas visible par le commun des mortels, comme toutes les dents de sagesse, mais d’autres trésors vous y attendent.
Enfin, laissez la spiritualité de côté pour n’en garder que le thé. Celui de Ceylan n’usurpe pas sa réputation. A Dick Oya, les plantations s’épanouissent dans la vallée. En leur cœur, le Ceylon Tea Trails conserve intact le charme colonial britannique. Les anciennes maisons de planteurs, transformées en luxueux cottage, invitent à prendre le temps… de prendre le thé. Ou une coupe de champagne pour un réveillon du Nouvel An à nul autre pareil.

Antoine Norman

Les pieds à peine posés sur l’ « Ile resplendissante », -comme se nomme le Sri Lanka en cingalais-, que déjà la chaleur tropicale envahit les sens. La polaire est vite remisée pour une tunique ample où l’air pourra enfin s’engouffrer et me donner un semblant de fraîcheur. Enfin presque ! Sans attendre, nous prenons la route vers la cité de Kandy, située au centre d’île. Mais avant d’atteindre ce joyau de culture, une halte s’impose à Nicombo, annonce notre guide.

Ce village de pêcheurs serait une étape incontournable ? Soit ! Et en effet, pour nos yeux de touristes, tout juste débarqués de la vieille Europe, le dépaysement est total. Sur des kilomètres de plages, tandis que les pêcheurs ramènent leurs filets chargés de poissons, d’autres s’emploient à dérouler sur le sable des mètres de toiles de jute pour sécher au soleil cette pêche miraculeuse.

Plus impressionnant encore : observer ces hommes et ces femmes découper, gratter, trier d’énormes raies et autres poissons fraîchement livrées. Au large les derniers bateaux regagnent peu à peu la rive tandis que nous nous éloignons déjà vers Kandy. Une première rencontre pleine de charme qui dessinera un sourire indélébile sur mes lèvres pendant tout le voyage.

Au fil des kilomètres, les paysages se transforment et prennent de la hauteur. Les vallons verdoyants sont couverts de cultures en terrasses où poussent les arbres à thé. Là, l’envie de sentir ce breuvage sur pied et prendre un bon bol d’air frais après la chaleur écrasante de Nicombo devient irrésistible.

Alors, une balade dans ces champs à perte de vue accrochés aux pentes des montagnes ne se fait pas attendre. L’occasion rêvée, aussi, de rencontrer ces femmes tamouls, sacs de toile suspendus dans le dos, cueillir avec doigté et précision les jeunes pouces qui donnent toute la saveur à nos infusions.

Une image pastorale qui renvoie le Sri Lanka à une partie de son histoire passée, celle où les Britanniques, qui débarqués en 1815, introduiront la culture du célèbre thé de Ceylan. C’est l’anglais James Taylor qui en 1867, réussira sa première récolte et développera dans ces régions montagneuses un des plus grands jardins de thé. Mais Kandy, c’est aussi un haut lieu de pèlerinage pour tous les Bouddhistes. Le Temple de la Dent de Bouddha conserve la relique d’une des canines du vénéré Dieu (voir encadré).

Ici, l’atmosphère est à l’heure du sacré ! Les fleurs, les parfums, les saris colorés, les visages habités… L’émotion est palpable. Tout comme à Dambulla, un temple rupestre creusé de cinq grottes abritant 153 statues de Bouddha ou la forteresse de Sigiriya décorées de fines peintures murales ou encore l’ermitage de Pillunangala dissimulant à son sommet un Bouddha couché de brique et d’argile de plusieurs mètres de long.

On ne peut que rester sans voix devant de tels chefs-d’œuvres. Tout autour la nature semble s’unir à ces lieux comme pour les protéger. Et peut-être nous inciter à regarder autrement les vestiges de ce joyau époustouflant de beauté !

La dent de Bouddha Les pèlerins viennent par millions à Kandy pour honorer Bouddha dans le temple de la Dent. Bâtie dans une vallée sertie de montagnes , la ville de Senkadagalapura, baptisée Kande (la montagne) par les Portugais en 1542 (avant de devenir par déformation Kandy), abrite un des plus hauts lieux sacrés du bouddhisme : le Dalada Maligawa, le temple qui au 16^e siècle accueillit dans la dernière capitale du royaume singalais la relique de la Dent de Bouddha. La canine gauche, large et épaisse de 2,5 cm. Trois fois par jour, les cérémonies sont annoncées par des roulements de tambours. A la suite de quoi les portes en argent de la chambre sacrée, encadrées de défenses d’éléphants, s’ouvrent aux fidèles qui y déposent leurs offrandes.

Nassera Zaïd