En gravissant la Serra de Estrela, on ne touche pas les astres de la nuit. On se contente de les admirer depuis le Burel Panorama Hotel qui les collectionne. Unique cinq étoiles de la région, cet établissement haut de gamme de Manteigas a pris ses quartiers dans ce parc naturel, le premier du Portugal qui reste par ailleurs la plus grande zone protégée du pays. Suites, chambres et restaurants offrent des vues incomparables sur les reliefs alentours. La Serra de Estrela frise les 2 000 mètres. Son sommet les atteint grâce à une tour de pierre de 7 mètres de hauteur. En hiver, on peut même s’adonner aux plaisirs de la glisse sur quelques pistes enneigées.

Des chemins de randonnées sillonnent la région. Depuis l’hôtel, à pied ou à VTT, on part à la découverte de ces montagnes qui abrite une faune et une flore foisonnantes. Loups, genettes, loutres et aigles royal figurent, entre autres,  parmi les habituées des lieux, alternance de vertes prairies, de sommets empierrés sur fond de vallées glaciaires.

Si la nature du centre du Portugal ne manque pas de charmes, les hommes y ont ajouté quelques joyaux. La ville de Belmonte en est un. Les vestiges romains n’y sont pas rares. La ville abrite par ailleurs l’un des derniers vestiges de type celte-ibère, la tour aux cents cachots. Intemporelle, la cité a vu naître Pedro Alvares Cabral, le navigateur qui découvrit le Brésil en 1500, et accueille une communauté de marranes, les juifs obligés, à partir du XVème siècle, de se convertir au catholicisme et qui ont toujours continué à pratiquer le judaïsme en secret.

Le village de Sortelha semble lui aussi venus d’un autre temps. Les maisons de la bourgade sont encerclées par d’imposantes murailles qui accompagnent l’irrégularité du terrain. Certainement construit sur un ancien fort romain, tout en haut d’un promontoire rocheux, le village offre de superbes points de vue sur la calme campagne alentour.

On franchit quelques kilomètres et quelques siècles pour se rendre ensuite à Santar, une ville des plus aristocratiques en plein cœur de la région du vin Dão. Les rues de la cité mènent de fontaines en jolies demeures jusqu’à des jardins en terrasse. Il suffit ensuite d’en suivre les allées pour papillonner de maisons en maisons.

Sébastien Dieulle

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- Informations générales :

- Centre du Portugal

- Y aller :

- La compagnie Aigle Azur déssert Porto quotidiennement depuis Paris – Orly

Vols aller – retour à partir de 66 € TTC

- Où se poser :

- Casa de S. Lourenço – Burel Panorama Hotel*****

- Guides :

- Portugal / guide du Routard – Ed. Hachette

- Portugal / guide Petit Futé

- Portugal / guide Vert Michelin

- Portugal / guide Simplissime – Ed. Hachette

- Portugal / guide Lonely Planet

- Portugal / guide National Geographic

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Conception reportage – pratique – photo Jean – Paul Calvet

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Ce voyage commence sur les bancs de l’école. Plus exactement, sur ceux de l’Université de Coimbra, la plus ancienne des facultés portugaises. Son histoire remonte au XIIIème siècle lorsque le roi Denis Ier du Portugal, aux premières heures de la nation portugaise, crée l’université. Il l’installe d’abord à Lisbonne avant de la transférer à Coimbra en 1308. Depuis les générations d’élèves se succèdent dans un cadre exceptionnel. Plus de vingt mille étudiants la fréquentent aujourd’hui.

Le visiteur peut faire l’impasse sur les cours dispensés mais pas sur le bâtiment et les alentours, dont la Rua da Sofia, inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par l’Unesco. Il faut notamment prendre un peu de hauteur et découvrir, depuis la terrasse ou la tour de l’Université, une vue panoramique de la cité.

On ne manquera pas non plus de passer par la bibliothèque Joanina, construite au début du XVIIIème siècle, dans laquelle étudiants et chercheurs peuvent consulter plus de 300 00 volumes pour certains vieux de quatre siècles. Répartis sur trois étages, ces livres s’intègrent parfaitement à un décor somptueux. Les plafonds, peints en trompe l’œil, agrandissent encore artificiellement ce bâtiment à la gloire du savoir.

Terre de naissance des premiers rois portugais, Coimbra en a gardé une grande majesté. La vieille ville, située sur la colline de l’Alcaçova, se découvre ruelle après ruelle. Au détour d’une des jolies places qui aèrent la cité ou au sortir d’un des fameux escaliers locaux, comme celui dit du “brise-dos”, on tombe souvent sur un édifice religieux. Certaines visites s’imposent comme pour le monastère de Santa Cruz qui abrite le tombeau du premier roi du Portugal ou bien encore l’ancienne cathédrale Sé Velha.

A une heure de là, en prenant la direction de la côte Atlantique, on tombe sur une autre perle du Portugal. Destination prisée par les touristes, Aveiro aurait pourtant pu ne jamais en attirer un seul. En 1575, une tempête d’une étonnante vigueur frappe ce port maritime en plein développement. La violence est telle que la lagune se ferme et que le port s’envase. La cité perd d’un coup tout ce qui faisait alors sa richesse. Pêche, exploitation des salines, commerce, plus rien n’existe. Il faut attendre le début du XIXème siècle pour qu’enfin la passe entre la ria et la mer se rouvre et offre un second souffle à Aveiro.

Parée de superbes monuments, la ville se découvre à pied mais aussi à bord d’un des moliceiros qui naviguent sur ses canaux. Ces bateaux traditionnels qui servaient auparavant à la récolte des algues, décorés de couleurs vives et d’images populaires, emmènent les promeneurs pour des excursions à la vénitienne.

Privés d’accès à la mer, les pêcheurs d’Aveiro se sont rabattus sur une autre localité, posée au bord de l’Atlantique. Costa Nova les accueillit ainsi en grand nombre et s’est couvert au fil des ans de granges, entrepôts et abris de marins. Ces bâtiments, construits avec des matériaux locaux sur pilotis le long de la plage, apportent de superbes touches de couleur face au bleu de la mer. Transformés pour la plupart en habitations, ils font depuis la réputation de cette charmante cité balnéaire.

Antoine Norman

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- Informations générales :  

www.centerofportugal.com

- Comment y aller :

- Aigle Azur propose des vols vers Porto (AS) à partir de 32 €

- Où dormir à Coimbra :

- Hôtel Vila Galé Coimbra 

- Quinta das Lagrimas   

- Où dormir à Ilhavo (7 km au sud d’Aveiro) :

- Montebelo Vista Alegre hôtel

- A rapporter :

Les conserves de la mer de la maison Comur dans la boutique de Coimbra

- Guides :

- Portugal – guide du Routard / Ed. Hachette

- Portugal – Géoguide / Ed. Gallimard

- Portugal – guide Vert Michelin

- Portugal – Guide Petit Futé

- Portugal – guide Bleu / Ed. Hachette

- Portugal – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Portugal – guide Evasion / Ed. Hachette

- Portugal – guide Lonely Planet

- Portugal, Madère, Açores – guide Voir / Ed. Hachette

- A lire :

- Le Portugal – Grands Voyageurs / Ed. du Chêne

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Conception reportage – photos / Nikon Z7 – pratique : Jean-Paul Calvet

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Au commencement, le Portugais était avant tout un homme de Neandertal comme tout à chacun en Europe. 40 000 ans avant que vous ne lisiez cet article, il se promenait de chasse en cueillette, poussé toujours plus vers l’ouest par un nouveau venu, l’Homo Sapiens. L’homme savant sachant chasser chahute les natifs du coin et chamboule tout. Pas chafouin pour un sou, Neandertal quitte bientôt les murs. Murs aussitôt pris d’assaut par des Homo Sapiens qui y gravent et y dessinent le monde qui les entoure. Leurs chefs d’œuvre ont traversé les siècles, à peine plus de deux cents, et ornent aujourd’hui encore les parois des grottes de la vallée de Cõa, un des affluents du Douro. Inscrite depuis 1998 au Patrimoine mondial de l’Unesco, cette vallée du nord du Portugal expose sur ses parois des milliers de figures animales gravées durant plusieurs millénaires par l’Homme. Elle offre, selon l’Unesco, “la meilleure illustration des thèmes iconographiques et de l’organisation de l’art rupestre Paléolithique, qui adopta les mêmes modes d’expression dans les grottes et en plein air. Il s’agit d’un lieu unique de l’ère préhistorique, riche en témoignages matériels d’occupation au paléolithique supérieur”.

Bien après être sortis de leurs grottes, les Portugais qui s’appellent alors Celtibères, Tartessiens et Lusitaniens s’ouvrent au monde. Après avoir accueilli Bretons, Grecs, Phéniciens, Romains, Carthaginois, le pays reçoit la visite des Huns, Alains, Wisigoths et autres Suèves. Les Maures suivent. Les morts aussi car chrétiens et musulmans, pour changer, se livrent à une longue guerre de clocher. Les Templiers, qui n’en sont pas à une croisade de plus ou de moins, sont de la partie. Expert en construction massive, l’Ordre érige, sous les ordres de Gualdim Pais, une forteresse à Tomar au XIIème siècle. Le château devient très tôt le siège de l’Ordre au Portugal.

Deux siècles plus tard, lorsque le Pape lâche une bulle pour dissoudre les Templiers, le roi du Portugal leur sauve la mise en leur donnant un nouveau nom, l’Ordre du Christ. Aussi riches et puissants qu’auparavant, ils construisent, aux côtés du château, le Couvent des Chevaliers du Christ. Classé lui aussi au Patrimoine mondial de l’Unesco, cet ensemble remarquable témoigne à lui seul d’un large pan de l’histoire du pays et de ses évolutions architecturales. Du haut de ses remparts, sept siècles d’art nous contemplent, du roman au manuélin en passant par le gothique. Au milieu de ces trésors architecturaux, l’église du couvent fait office de joyaux. La Charola – rotonde – prend l’aspect, à l’extérieur, d’une épaisse tour médiévale à la structure polygonale fortifiée à seize côtés, percée de quelques fenêtres rondes et dominée par un clocher. A l’intérieur, des voûtes reliées au déambulatoire forment encore un octogone. On retrouve ici, dans la forme générale de l’église primitive, un hommage, plus ou moins volontaire, à la mosquée d’Omar et à l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem.

Bien d’autres monastères fleurirent au Moyen-Age dans le royaume du Portugal. L’un d’eux, et sans doute le plus remarquable, est né d’une promesse. Avant de s’engager dans la bataille d’Aljubarrota qu’il sait décisive, Joao 1er demande la victoire à la Vierge. S’il l’obtient, il lui construira un joli pied-à-terre. Les Castillans, fort marris, sont défaits et Joao s’empresse d’édifier un monastère. La construction durera deux siècles. Le jeu en valait la chandelle puisque le monastère de Batalha demeure le plus bel étendard du gothique tardif et de l’art manuélin. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il abrite également le premier tombeau conjugal du Portugal. Le roi Joao 1er tient pour l’éternité la main de sa femme Philippa de Lancastre.

Non loin de là, l’abbaye Alcobaça célèbre elle aussi une victoire portugaise. Cette fois, le roi s’appelait Alfonso Henriques et les ennemis Maures. Une promesse à la Vierge plus tard, les Portugais l’emportent et construisent comme convenu ce monastère avant d’en laisser la jouissance aux cisterciens. Un couple gît aussi ici. Le roi Pedro 1er repose en compagnie d’Inès de Castro, sa reine secrète. Dame d’honneur de l’Infante d’Espagne qu’il dût officiellement épouser, Inès fut assassinée par le roi Dom Alfonso IV. A la mort de ce dernier, Pedro fit arracher le cœur des meurtriers et exhumer la dépouille d’Inès en exigeant que les membres de la cour baisent la main de la morte. Le Portugal ne manque décidément pas d’histoire …

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- Guides :

- Portugal – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Portugal – Géoguide / Ed. Gallimard

- Portugal – Guide Petit Futé

- Portugal – Guide Lonely Planet

- Portugal – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Portugal – Guide Vert Michelin

- Portugal – Guide Evasion / Ed. Hachette

Chiara Lisboa ! A moins de trois heures de Paris, la capitale portugaise déploie ses charmes à celui qui veut bien lui accorder le temps d’une escapade. Et comme la vie est bien faite, le mois de mai, avec ses jours fériés judicieusement placés, invite plus que jamais au week-end prolongé. Direction donc la ville aux sept collines où les tramways jaunes en bois emmènent le promeneur de ruelles pittoresques en belvédères.

Le meilleur des points de vue se mérite. L’ascension commence depuis les quartiers de la Baixa ou de l’Alfama. Une colline s’élève là, surplombée des tours imposantes du château de Sao Jorge. La vue au sommet, comme la montée d’ailleurs, est à couper le souffle. Véritable balcon tourné vers le Tage, le miradouro de Santa Luzia offre une halte des plus rafraîchissantes, à l’ombre de quelques vignes, pour admirer la ville et son fleuve nourricier. Sur une autre colline, le miradouro de Sao Pedro de Alcantara joue la carte du panorama à 180° sur la colline de l’Alfama, le château de Sao Jorge, la Baixa, la Place du Rossio et l’avenue de la Liberdade.

Après la vue générale, on retourne avec délice dans les ruelles de la ville pour profiter de ses trésors. Monuments et musées en ville se laissent visiter tous les jours de la semaine. Certains ouvrent même gratuitement leurs portes tous les dimanches matins comme la torre de Belém. La culture portugaise se retrouve aussi, et surtout, dans tous ces petits -et grands- marchés aux puces comme gastronomiques. Les chineurs ne manqueront pas de se rendre au Feira de ladra, le plus ancien marché aux puces du Portugal, tandis que les gourmands saliveront devant les étals du Mercado da Ribeira. Tous se retrouveront pour déguster la spécialité de Lisbonne : les pastéis de nata. La doyenne des fabriques de ce petit flan crémeux lové dans une pâte feuilletée se trouve d’ailleurs dans le quartier de Belém, près du monastère des Hiéronymites.

Il ne faut pas moins d’un week-end pour découvrir toutes les richesses de Lisbonne. Et il suffit d’une adresse pour être sûr de profiter pleinement de l’escapade : Sweet Inn. Ce nouveau concept d’hébergement touristique se situe à mi-chemin entre l’hôtellerie et l’appartement. On nous promet “un mélange sophistiqué de nomadisme chic, où les plaisirs esthétiques se conjuguent avec un hédonisme hype”, une “impression d’être chez soi conjuguée aux services d’un hôtel de classe supérieure”.

Sweet Inn propose ainsi près de quarante appartements dans différents quartiers de la capitale portugaise. Ces logements au “design ultra contemporain” bénéficient de tout le confort d’un appartement d’excellence mais aussi des services de l’hôtellerie. Sweet Inn mise sur le sur-mesure. Chaque client peut s’offrir, s’il le désire, de nombreux services additionnels, de la réservation d’un chauffeur privé aux services rapides de pressing en passant par la livraison de produits frais. Ah, home sweet (Inn) home !

Antoine Norman

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Guides :

- Lisbonne – Guide Voir / Ed. Hachette

- Lisbonne en quelques jours / guide Lonely Planet

- Lisbonne / guide Petit Futé

- Un grand week-end à Lisbonne / Ed. Hachette

- Lisbonne week-end / guide vert Michelin

- Lisbonne Cartoville / Ed. Gallimard

- Lisbonne – guide du Routard / Ed. Hachette

- Lisbonne et Sintra – Géo guide / Ed. Gallimard

- Lisbonne – guide Evasion / Ed. Hachette

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Sweet Inn propose 39 appartements dans les quartiers incontournables de la capitale portugaise : Alfama, Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Baixa, Castelo, Chiado, Graca,Marques de Pombal, Santos et Sao Bento. Idéalement situé au cœur de la ville, chaque appartement est décoré avec soin par des architectes d’intérieur locaux et possède ainsi son propre style selon l’atmosphère et l’histoire du quartier où il est localisé.

l’InterContinental Palacio das Cardosas.

A son embouchure, le Douro marque la frontière entre deux villes, Vila Nova de Gaia au sud et Porto au Nord. Sur les deux rives, des rabelos, les barques traditionnelles, dansent mollement sur le fleuve. Sur certains, des tonneaux trônent fièrement. A l’intérieur, on devine le vin cuit du cru, le célèbre Porto. C’est à Vila Nova de Gaia qu’il faut se rendre pour trouver les grands chais de Porto. Le vin y prend de l’âge. Dans les caves, on découvre toutes les variétés de ce vin. Ramos Pinto, Graham’s, Cruz, Taylor’s, les grands noms du Porto se sont tous installés dans cette cité voisine de Porto.
Des caves de Vila Nova de Gaia à Porto, il n’y a qu’un pas. On le franchit en empruntant l’un des six ponts qui enjambe le Douro dont le sculptural Dom Luis I construit dans le même métal, en fer forgé, que l’élégant Maria Pia signé Gustave Eiffel.
Parvenu sur l’autre rive, on découvre le vieux quartier de la Ribeira. Les bars et les restaurants se serrent sur les quais, au pied d’un quartier tout en verticalité. Les anciennes constructions portuaires laissent vite la place à de petites rues serrées partant à l’assaut de la colline. Du linge pend entre les vieux bâtiments de la Ribeira, aussi vivant qu’authentique.
Au terme de l’ascension, la cathédrale forteresse de Porto, mi romane mi baroque, se dresse dans toute sa splendeur. Son cloître, comme les façades d’églises alentours, offre un bel exemple de l’art des azulejos, ces carreaux de faïence au bleu puissant. Le meilleur de ces exemples se trouve non loin de là à la gare São bento. Sa salle des pas perdus s’orne de fresques d’azulejos extraordinaires racontant des scènes historiques et folkloriques du Portugal.
Avant de poursuivre vers la Torré de los Clerigos et son panorama unique, on se prélasse au palace. L’Intercontinental Palacio das Cardosas s’est installé dans un ancien monastère du XVIIIème siècle, place de la Liberté avec vue imprenable sur l’avenue des Alliés. Certainement l’un des plus beaux établissements de la ville, le Palacio das Cardosas offre une cure de luxe en plein cœur de la ville.
Le plus dur ne sera pas de monter dans l’une des 105 chambres de l’hôtel mais d’en redescendre pour gravir la rue “da Assunçao”, l’artère pentue qui mène au pied de la Torré de los Clerigos. Le sommet du clocher n’est plus qu’à 76 mètres. Il suffit de grimper quelques centaines de marches pour y parvenir. L’effort en vaut la peine. De son balcon de pierre, la tour offre un panorama à 360° de Porto. On embrasse toute la ville d’un seul regard. Les rives du Douro, les toits ocres des vieux quartiers, les parcs et jardins qui fleurissent un peu partout et même l’horizon bleu de l’océan Atlantique, la ville se fait plus séduisante que jamais. Et on ne résiste pas à un bon Porto !

Antoine Norman

Voici quelques bonnes adresses recommandées par Eric Viale, le directeur général du Palacio das Cardosas

- Cave à vins : Grahams Port Lodge (Adresse: Rua do Agro 141, Vila Nova de Gaia) - coupon disponible au concierge de l’IC Porto pour visite guidée et dégustation de vins

- Bar : « Casa do Livro » (Adresse: Rua Galerias de Paris 85, Porto) – j’aime leur atmosphère cosy, c’est un de mes lieux favoris avec le bar de l’InterContinental Porto pour prendre un verre au son de la musique  » live  »

- Bar à fado: « Casa das Mariquinhas » (Adresse: Rua São Sebastião 25, Porto). Un restaurant typique où l’on peut manager de la cuisine traditionnelle portugaise tout en écoutant des chanteuses de fado

- Restaurant étoilé Michelin – « Pedro Lemos » (Adresse: Rua Padre Luís Cabral 974, Porto) - Restaurant à la cuisine plutôt traditionnelle, à l’ambiance très relaxante et unique. Il convient de réservé à l’avance

- Restaurant de quartier : « Adega São Nicolau » (Adresse: Rua São Nicolau 1, Porto).Tout petit restaurant de quartier avec une cuisine portugaise typique. Il est notamment exceptionnel pour la qualité de ses plats de poissons frais, selon les arrivages du jour. Très prisé des locaux, il faut réserver à l’avance

- Boutique de spécialités gourmandes : « Comer e chorar por mais » (Adresse: R. Formosa 300, Porto) – Petite boutique où il est possible de déguster et de se procurer un grand nombre de fromages et de saucisses artisanaux différents

- Boutique de souvenirs : « Prometeu » (Adresse: Rua Mouzinho da Silveira 125, Porto) – Un grand nombre de souvenirs locaux, pour tous les prix. C’est l’un des meilleurs endroits pour acheter des produits en liège au Portugal

- Y aller :

- Transavia propose deux à quatre vols quotidiens directs (2h30 de trajet environ) entre Paris et Porto à partir de 30 euros TTC (aller simple) - www.transavia.com

- Survol de Porto et Vallée du Douro :

- Helitours – www.helitours.pt

- Guides :

- Porto Cartoville / guide Gallimard

- Un grand week-end à Porto / Editions Hachette

- Porto en nquelques jours / guide Lonely Planet

- Week-end Porto / Guide Vert Michelin

Ville des grands explorateurs, Lisbonne ne demande qu’à être découverte. Le mieux reste de se rendre directement en plein cœur de la cité, sous l’Arc de la Rua Augusta. Construit après le tremblement de terre de 1755, mais seulement achevé un peu plus de cent ans plus tard, cet arc triomphal vient d’être réhabilité. Un ascenseur y a même été installé afin de permettre à tous les visiteurs de grimper jusqu’au belvédère qui le surplombe.

Là, Lisbonne s’offre entièrement à la vue. La Place du Commerce, la cathédrale, le château Saint Georges, le Tage, rien n’échappe au regard acéré du visiteur perché ici.

Le château Saint Georges fait lui aussi office de panorama. Un temps palais royal, ce château fort maure domine l’estuaire du Tage. De ses créneaux, les Portugais se sont mis à rêver d’aller toujours plus loin. Et puis le rêve est devenu réalité. Vasco de Gama y fêta sa découverte de la Route des Indes.

En contrebas, le quartier de l’Alfama respire lui aussi l’exotisme. Ses ruelles perdent le visiteur dans un entrelacs de maisons traditionnelles et de monuments. Cet ancien parmi les quartiers lisboètes peut également se vanter d’avoir vu naître en son sein le fado, la musique traditionnelle portugaise.

C’est une toute autre histoire que l’on entend un peu plus loin, à l’ombre du double clocher de la Sé, autrement appelée la cathédrale Santa Maria Major. Construite sous le règne d’Alphonse Ier, juste après qu’il ait repris la ville aux Maures, cette église s’est élevée sur les fondations d’une mosquée qui elle-même a sans doute remplacé une église wisigothe successeur d’un forum romain !

La mer n’est jamais très loin à Lisbonne mais c’est sans doute dans le quartier de Belém que son aura est la plus forte. Ce quartier, avec ses quais et ses promenades, replonge ses hôtes dans les siècles des grandes découvertes. Les navigateurs y ont laissé leurs traces. L’architecture des monuments n’en est qu’un exemple. Le monastère des Hiéronymites, et son  style manuélin, témoigne lui aussi de l’âge d’or de la navigation portugaise. Construit principalement grâce au commerce d’épices et aux richesses rapportées des grands voyages de découverte du XVIème siècle, il abrite le tombeau de Vasco de Gama sans qui rien n’aurait été possible. Son architecture, la finesse de ses pierres et l’exubérance de ses décorations en font un monument unique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les découvertes à Lisbonne ne sont pas toutes monumentales. Pour s’en convaincre, il suffit de pousser la porte de l’Antiga Confeiteria de Belem. On y trouve les célèbres pastéis de Belém, appelés partout ailleurs pasteis de nata, des petits gâteaux à la crème d’une douceur exquise imaginés par des gourmands en bure du monastère des Hiéronimytes. Pour digérer ces petites gâteries, une seule destination : la Tour de Belém. De son belvédère, haut de 35 mètres, plus rien n’entrave le regard. Il peut se perdre, au loin, vers cet horizon qui a fait rêver tant d’explorateurs…

Sébastien Dieulle

Antoine Norman

La bonne adresse
La Pousada do Porto, la seule à ce jour de toute la ville de Porto, est installée dans le Palacio do Freixo, un palace baroque du XVIIIème siècle, conçu par l’architecte italien Nicolau Nasoni. Méticuleusement restauré, le palais conserve de magnifiques azulejos traditionnels et des fresques impressionnantes. Classée monument historique, cette auberge historique n’en offre pas moins tout le confort et la modernité que l’on attend d’un hôtel de luxe. On appréciera surtout sa piscine à débordement qui donne sur le fleuve. Son emplacement idéal au bord du Douro, permet de rejoindre en quelques minutes, les principaux points d’intérêts de la ville ou d’opter pour de paisibles promenades sur les quais animés du fleuve.

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Pratique :

- Y aller :

TAP Portugal propose 4 vols quotidiens au départ de Paris – Orly Ouest

En classe économique à partir de : 99€ A/R

En classe Affaires à partir de : 632€ A/R

Infos et réservations : 0 820 319 320(0,12€/mn) ou  www.flytap.com

- Dormir :

Pousada do Porto – Freixo palace Hôtel

Infos et réservations : +351 218 442 001 ou www.pousadas.pt

- Manger :

Restaurant Bacalhau – Muro dos Bacalhoeiros

www.bacalhauporto.pt et + 351 222 010 521

- Découvrir :

- La Fondation Seralves : www.serralves.pt

- World of Discoveries : www.worldofdiscoveries.com

- Plus d’informations :

visitportoandnorth.travel

Guides :

- Porto / guide Petit Futé

- Porto week-end / guide Michelin

- Porto cartoville / éditions Gallimard

- Escale à Porto / guide Ulysse

- Portugal / guide du Routard / Hachette Tourisme