“L’antique Thusuros sur le bord du Choot el Djérid, est déjà une ville saharienne ; palmeraie au milieu du désert, plus de sources jaillissent de la terre que nous n’avons de soif pour les boire. J’ai vu, sur les chotts pleins de mirages, la croûte de sel blanc prendre l’apparence de l’eau. Que l’azur du ciel s’y reflète, je le comprends. Au milieu du désert une source jaillit, abondante, il est vrai ; mais ses eaux ne sont distribuées aux habitants que tour à tour, à des heures fixées. Là, sous un palmier très élevé croît un olivier, sous l’olivier un figuier, sous le figuier un grenadier, sous le grenadier la vigne ; sous la vigne on sème du blé, puis des légumes, puis des plantes potagères, tous dans la même année, tous s’élevant à l’ombre les uns des autres”. Cette description de Tozeur ne date pas d’hier puisqu’elle est signée Pline l’Ancien, qui s’est éteint lors du réveil explosif du Vésuve en 79 de notre ère. Pour autant, elle n’a rien perdu de sa véracité. Cette petite ville de Tunisie, proche de la frontière algérienne, aux portes du Sahara, garde encore aujourd’hui toutes les qualités esthétiques de l’oasis et de la cité caravanière où, fut un temps, “tous les jours que Dieu fait, quelque mille dromadaires sortaient de la ville vers l’Afrique et l’Asie”, confiait au XIVème siècle Ibn Khaldoun.

Une poésie populaire nous encourage à venir jusque-là. “Visite Tozeur si tu veux voir un paradis où les eaux coulent à flot. Une rivière coule sur le sable blanc, comme une feuille brillante et se laisse admirer par l’observateur… Ces jardins sont comme autant de paradis et la terre est comme le musc dont la brise révèle la senteur. Les palmiers sont comme autant de mariées dont la cime se déploie dans le ciel”. Avant de pénétrer dans la ville en elle-même et d’en découvrir toutes les richesses, on trouvera une halte digne d’un mirage à ses abords, l’Anantara Tozeur Resort. Entouré des sables du désert, ce complexe hôtelier offre “une porte d’entrée luxueuse aux merveilles de la culture ancienne et du désert dans un cadre naturel à couper le souffle. De son design arabe et nord-africain exquis à ses palmiers imposants et ses vues interminables sur le lac salé, le Choot el-Jérid, le resort célèbre la majestueuse culture du désert de Tozeur”.

Que l’on choisisse les chambres ou les villas, le soin apporté à la décoration extérieure comme intérieure est le même. Modernité et tradition se mêlent pour mettre en valeur le patrimoine tunisien. La gastronomie locale y est également célébrée notamment dans l’une des tables du resort, le Restaurant des Nuits Arabes. La carte y propose des steaks de chameau, des briks à l’œuf, du Golla et d’autres spécialités nationales préparées traditionnellement sur un feu ouvert. Les autres établissements du bouche s’évadent vers d’autres gastronomies. Au Mékong, on peut ainsi goûter des plats venus de Thaïlande, de Chine, du Vietnam ou bien encore du Laos. Au Sarab, comme à l’Oasis Poolside, la cuisine méditerranéenne se découvre dans toute sa diversité.Aux plaisirs de la bouche succèdent ceux des yeux dès que l’on passe les portes de la vieille ville de Tozeur. Il faut notamment se rendre dans le quartier d’Ouled el-Hadef, l’un des plus anciens de la cité, pour découvrir ces maisons construites en briques d’argile. Les façades dentelées dévoilent leurs motifs en relief inspirés des tapis et de la calligraphie. Ces constructions particulièrement esthétiques s’avèrent également particulièrement adaptées au climat local. En effet, les briques sont posées de façon à augmenter la surface du mur qui se trouve à l’ombre.

On découvre ses maisons au fil de promenade sinuant à travers de petites ruelles formant un véritable labyrinthe. On s’arrête souvent aussi pour admirer leurs portes somptueuses. Les plus belles sont en bois de palmier, trempé une année dans l’eau salée du Choot el-Jérid. La balade se voit régulièrement entrecoupée par des arrêts dans les souks disséminés dans toute la ville. On y trouvera, parmi les nombreux produits proposés, les fameuses dattes cultivées dans la palmeraie de l’oasis qui se déploie sur plus de 1 000 hectares. Plus de 400 000 palmiers dattiers y croissent, cultivés pour certains selon les codes de l’agriculture biologique.

En s’éloignant un peu de Tozeur, on entre vite dans le désert de pierres qui l’entourent. Des villages berbères abandonnés luttent encore contre le vent et le sable à défaut d’avoir été vaincu par des inondations dans les années 1960. Chebika, Tamerza et Mides donnent encore à voir leurs maisons de pierre et de boue. A Tamerza, une oasis de montagne, on peut aussi profiter d’une piscine naturelle creusée par l’eau dans la roche après avoir parcouru le formidable canyon de Mides. Il ne faut pas quitter les lieux avant de se rendre à Choot el-Djérid, le plus grand lac salé du Sahara. Cette vaste plaine saline longue de 80 kilomètres est traversée par une route unique. Ce décor stupéfiant s’anime en période estivale de véritables mirages générés par la forte luminosité et la blancheur des cristaux de sel asséchés. Le rêve tunisien se fait alors des plus réels…

Sébastien Dieulle

******************************************************************************************************************************

- Y aller :

- Tunis air

- Réservation :

- Anantara Tozeur Resort

- Guides :

- Tunisie / guide du Routard – Ed. Hachette

- Tunisie / Bibliothèque du voyageur – Ed. Gallimard

- Tunisie / guide Petit Futé

- Tunisie / Géoguide – Ed. Gallimard

- Tunisie / guide Vert Michelin

- Tunisie / encyclopédie du Voyage – Ed. Gallimard

- Tunisie / guide Lonely Planet

******************************************************************************************************************************

- Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet – DR

******************************************************************************************************************************

En découvrant Agadir, on se rend vite compte que la tradition est en sus et surtout en Souss. Ville moderne reconstruite en deux ans après un terrible séisme dans les années 60, Agadir respecte les normes antisismiques mais aussi un plan d’urbanisation contemporain et d’inspiration européenne. On vient là pour profiter de ses hôtels modernes, de ses cafés accueillants bordant de larges avenues et de sa longue plage. Le Club Marmara des Jardins d’Agadir se situe justement à une encablure de la bande de sable léchée par l’Océan Atlantique.

Un peu à l’écart du centre-ville, l’établissement se veut le point de départ de nombreuses expéditions dans le sud-ouest marocain. La première escapade suit l’oued Souss. Il faut remonter le fleuve jusqu’à sa source, dans le Haut Atlas, à proximité de Taroudant. La “petite Marrakech” nous observe arriver du haut de ses remparts ocres, prête à nous ouvrir ses portes et nous laisser déambuler dans ses venelles ombrées, jusque dans ses souks animés. Depuis les créneaux, on découvre la plaine fertile qui entoure la cité où poussent agrumes, primeurs et palmiers.

A une trentaine de kilomètres au sud-est de là, une vénérable kasbah du XVIème siècle monte la garde d’un village berbère au pied de l’Anti-Atlas. La citadelle en ruine conserve un charme indéniable et rappellera aux plus cinéphiles le film Ali Baba et les 40 voleurs de Jacques Becker, avec Fernandel, tourné justement ici, à Tiout. La cité se démarque surtout par la fraîcheur de son oasis et la vigueur de ses vergers.

De retour à Agadir, il ne reste plus qu’à choisir une nouvelle destination. Cap au Nord cette fois pour emprunter l’une des routes les plus séduisantes du Maroc. Cette axe, surnommée la route du miel, nous entraîne à travers la montagne jusqu’à Imouzzer. Perché à 1 160 mètres d’altitude, ce village tout de blanc vêtu surplombe une vallée colonisée par une palmeraie de montagne.

On goûte là un miel poivré réputé bien au-delà des contreforts de l’Atlas marocain avant d’admirer à proximité du village des cascades spectaculaires, si tant est qu’on les découvre en hiver. Surnommées le voile de la mariée, ces cascades chutent le long d’une paroi de rochers blanchis sous l’effet de la cristallisation.

Au Nord toujours d’Agadir, mais côté mer, Taghazout accueille le baladeur comme le surfeur. La station balnéaire offre des spots pour tous les amateurs de vagues et de belles plages de sable fin pour ceux qui aiment vaguement vaquer à faire la planche depuis la plage. Terre hippie dans les années 1960-1970, Taghazout est devenue depuis très hype.

On finit le voyage en descendant plus au sud pour monter tout en haut d’un massif, ouvrage tout en eau, le barrage Youssef Ibn Tachefin, qui irrigue la plaine des Chtouka. L’oued Massa s’écoule ainsi jusqu’au parc national de Souss-Massa où oiseaux et reptiles s’égayent en liberté derrière de vastes dunes de sables. Enfin, tout finit à Tifnit, paisible village de pêcheurs où l’on s’abreuve une dernière fois des charmes du Souss.

*******************************************************************************************************************************

- Guides :

- Maroc – guide du Routard / Ed. Hachette

- Maroc – guide Petit Futé

- Maroc – guide Mode d’Emploi / Ed. Gallimard

- Maroc – guide Bleu / Ed. Hachette

- Maroc – guide Lonely Planet

- Maroc – guide Voir / Ed. Hachette

- Maroc – guide Vert Michelin

*******************************************************************************************************************************

Ça commence bien : à Ouarzazate, un nom de rêve, le Maroc fait son cinéma. Les studios en plein air jouent les Hollywood aux petits pieds, enfin pas si petits que cela, à voir la taille de ceux des pharaons mobilisés dans les films « Astérix et Obélix : mission Cléopâtre » et autres « Lawrence d’Arabie ». Ainsi accoutumé aux décors irréels, on goûte avec plaisir aux paysages contrastés qui défilent sur la route conduisant plus à l’est, vers Erfoud. Palmiers tropicaux et sommets enneigés cernent les ksour, villages fortifiés, et composent une improbable carte postale. Dans les vertigineuses gorges du Dadès, le lit de la rivière est enserré par les à-pics des falaises rocheuses. Seule ombre au tableau, la proche vallée des roses est, elle, encombrée de monceaux de sacs plastiques. Vivement que M6 – le roi Mohammed VI – entreprenne une virée dans le coin, que les locaux fassent le ménage !

Dunes sahariennes, les pieds dans l’eau 

Erfoud est enfin en vue. La ville plutôt que ses gazelles. Car les femmes d’ici, bâchées de noir selon la tradition, le visage recouvert pour moitié du haïk, déambulent telles des silhouettes borgnes. On se console en se disant qu’une œillade n’en a que plus de prix. Une demi-heure de piste plus loin, les dunes de Merzouga – la porte d’entrée du désert – ont pris leurs aises et s’étalent sur une  quinzaine de kilomètres. Surprise, lors de notre passage, les dunes ont les pieds dans l’eau. Abus d’harissa montée à la tête ou réminiscence de « Tintin au Sahara » ? Pas du tout. Youssef notre guide explique que la crue subite d’un oued a créé ce lac éphémère. On profite pleinement de cette vision fugitive avant d’enfourcher notre dromadaire. Moments magiques alors que le soleil décline. L’erg de couleur ocre se pare de teintes dorées, les ombres chinoises de notre méharée s’effacent peu à peu à la nuit tombante.

De vrais nomades, nous en rencontrons dans la plaine d’Alnif, savane tantôt verdoyante tantôt aride, piquetée d’acacias plus que de villages. La petite communauté berbère semble sortie tout droit du Moyen-Âge. Trois ânes et quelques dizaines de chèvres suffisent à la survie. En dépit du dénuement, des dattes séchées sont offertes aux visiteurs. Petit détour par la vallée du Draa qui suscite les oasis, puis, entrée dans Zagora. La ville, dernière étape de la route caravanière avant le grand désert, entretient sa réputation. Sur les murs, une fresque attire les regards : « Tombouctou, 52 jours ». Avis aux audacieux auto-stoppeurs ! Avant de regagner ses pénates, Marrakech constitue un possible sas de décompression. Thé à la menthe ou orgie d’olives dans le souk de la médina, balade sur l’incontournable place el-Fna. Là, pas de doute, nous sommes en territoire connu. Les mirages marocains sont derrière nous.

Yves Hardy

**********************************************************************************************************************

 Guides :

- Maroc – Encyclopédie du Voyage – éditions Gallimard

- Maroc – guide Petit Futé

- Maroc – guide du Routard

- Maroc – guide Lonely Planet

- Maroc – Géoguide / Gallimard

A Port El Kantaoui, y’a des matins qui chantent. Surtout quand on se lève dans une des chambres du Seabel Alhambra Beach & Spa. 11 hectares de jardins au parfum d’orangers, à l’ombre des oliviers et des bougainvilliers et un hôtel au style arabo-mauresque épuré forme un complexe à la simplicité charmante. Quatre restaurants, cinq bars et trois piscines… Bâfrer, biberonner, barboter, il faudra bien choisir avant de regagner une des 230 chambres ou un des 85 appartements du Seabel Alhambra.
Mais si vraiment le choix est trop dur, on se fend d’un conseil. Pour le déjeuner, rendez-vous sur la plage. Sous de grands parasols, la terrasse en bois du restaurant de bord de mer se fend d’une spécialité alléchante : les poissons grillés. Et pour dîner, direction le restaurant oriental. L’ambiance y est plus intime. On pourra poursuivre par une balade à pied vers la marina de Port El Kantaoui pour un thé à la menthe en terrasse.
Jouxtant le resort, y’a aussi des Fers 1 qui dansent ! Deux parcours de dix-huit trous attendent les amateurs de la petite balle blanche. Et au terme de parties endiablées, de pitch plein de punch et de putt épatants, les joueurs -mais aussi ceux qui se sont contentés de suivre dans les petites voitures- peuvent aller se détendre au spa du Seabel Alhambra. Dans une ambiance feutrée, des professionnels de la relaxation exercent leur art sur votre corps fatigué. Le massage berbère, au foulard et à l’huile d’olive, entre autres, vous fera dire qu’ici la vie est… Seabel !

Y aller :

Tunis Air – www.tunisair.com

Quand on débarque sur une île, on aimerait toujours être le premier. A Djerba, autant le dire,  l’opération Robinson Crusoë n’a aucune chance de réussir. Longtemps avant que les avions de Tunisair n’y posent leurs ailes majestueuses, l’île a salué de nombreux visiteurs.

Les Vandales, les Byzantins, les Arabes…

De retour de Troie, Ulysse y fit une petite promenade avant d’aller défier à nouveau les dieux. Commerçants hors pair, les Carthaginois y fondèrent des comptoirs. Un peu plus tard, ce fut au tour des Romains de planter leurs tentes sur le sol de Djerba. Villes, champs, ports, les Romains ont pris leurs aises ici. Et la ronde des touristes s’est poursuivi avec les Vandales, les Byzantins, les Arabes… et maintenant c’est à mon tour !

La neige s’abat à lourds flocons autour de moi quand mon avion prend l’air. En quelques trois heures de vol, l’Europe s’enfuit et l’Afrique du Nord me tend les bras. Au premier crissement de pneu, je me retrouve sur le sol tunisien avec des températures dépassant les 10°C. Une douceur appréciable en ces temps hivernaux…

Direction le nord-est de l’île pour découvrir le Seabel Rym Beach. Après vingt ans d’existence, l’hôtel a acquis une grande maturité et parvient sans mal à contenter tous les publics. Vacances au calme ou sportives, détente ou ambiance, il n’y a qu’à choisir !

La mer n’est pas le seul trésor de Djerba

Evidemment, si la plage est agréable à cette saison, la mer n’accueillera que les plus courageux. Et que celui qui n’a jamais préféré une piscine couverte et chauffée me jette la première bouée !

De toutes façons, la mer n’est pas le seul trésor de Djerba. Oasis, palmeraies, villages berbères, montagnes arides ou bien encore dunes géantes du désert, le paysage de l’île en surprendra plus d’un.

Et puis votre curiosité devrait vous emmener du côté du musée des arts et traditions populaires de Djerba. On y découvre ici intimement les deux communautés principales de l’île : musulmane et juive. Costumes, bijoux, coffres à coran, poteries, cénotaphes, toute l’histoire des Djerbiens ressurgit ici.

Avec un tel programme, les journées défilent trop vite. Et les nuits ne sont pas moins courtes… Chaque soir, le personnel de l’hôtel fait son show et guide les amoureux de la fête jusqu’au restaurant de la plage ou au White Night, la discothèque de l’établissement.

Et parce que le corps a ses limites, je me retrouve vite au Seabel Spa. On y pratique les soins issus de la tradition méditerranéenne, dans un univers calme et feutrée, loin de la plage et des activités bruyantes.

La semaine s’écoule tellement vite que j’hésite à jouer les prolongations. Et avec l’offre “Spéciale Printemps 2013”, j’en arrive même à douter. On me propose un séjour de 7 jours et 6 nuits, All Inclusive pour deux personnes en chambre double à seulement 420 euros ! Alors à la semaine prochaine…

Antoine Norman

PRATIQUE:

- Y aller: Tunis Air  

- Le bon restaurant: Essofra à Houmt Souk

- Excursions dans l’île & sur le continent: l’agence Bel Travel Safari à la réception du Seabel Rym Beach 

Les 36… trous de l’El Kantaoui Golf Course vous le comblera et vous combleront ! Entre mer et montagne, les deux parcours conçus par Ronald Fream passionnent golfeurs amateurs et professionnels.

Et le golf n’est pas le seul attrait de Port El Kantaoui. Cette petite bourgade aux pieds dans l’eau demeure une station balnéaire à taille humaine. Apprécié des touristes internationaux comme locaux, Port El Kantaoui s’étale paresseusement sur le bord de mer.

Les sept kilomètres de plages de sable fin attirent autant les touristes que les festivals, régates et autres compétitions sportives qui animent régulièrement le village.

Et pour être sûr de choisir la bonne adresse sur place, laissez-vous guider vers le Seabell Alhambra Beach Spa & Golf ! L’hôtel à l’architecture arabo-mauresque s’épanouit au milieu de jardins au parfum d’orangerie, à l’ombre d’oliviers et de bougainvilliers.

Longeant la mer et l’El Kantaoui Golf Course, le complexe offre de nombreuses activités extérieures à ses hôtes.Et pour les dorloter encore davantage, le Seabel Spa-Thalgo propose des prestations de premier choix.

Alors, faut-il vraiment attendre le printemps avant d’en profiter ?

Seabel Alhambra – hiver golfique

Séjour Golfique El Kantaoui Golf Course

1 semaine en demi-pension + 5 green fees au El kantaoui Golf Course

(sur la base de 8 jours/7 nuits) : à partir de * : 366,50 € /Pers.

1 semaine en formule All Inclusive + 5 green fees au El kantaoui Golf Course

(sur la base de 8 jours/7 nuits) : à partir de * : 439,50 € /Pers.

Séjour Golfique El Kantaoui Deluxe

Off re comprenant : 3 green fees au El kantaoui Golf Course, 1 green fee au Palm

Links ou au Flamingo de Monastir et 1 green fee au Citrus Hammamet.

1 semaine en demi-pension + 5 green fees – Pack Deluxe.

(sur la base de 8 jours/7 nuits) : à partir de * : 492,50 € /Pers.

1 semaine en formule All Inclusive + + 5 green fees – Pack Deluxe.

(sur la base de 8 jours/7 nuits) : à partir de * : 565,50 € /Pers.

Séjour Golf & Spa El Kantaoui Golf Course

Séjour Golf & Spa El Kantaoui Deluxe

Option Spa 3 jours de soins : Supplément : 169,50 € /Pers.

Option Spa 4 jours de soins : Supplément : 229,00 € /Pers.

Option Spa 6 jours de soins : Supplément : 299,00 € /Pers.

* selon période choisie.

** Sur la base de 3 soins adaptés par jour : hammam ; hydrothérapie ; massages sportif, delassant

et fraicheur, gommage, modelage, enveloppement…

NB : tarifs proposés en chambre double. Ces tarifs n’inclut pas le transport aérien et le transfert

entre l’aéroport et l’hôtel.

Vous irez déposer vos babouches dans les oasis de Tamerza et enguirlanderez les palmiers de Tozeur : en 2012, le Père Noël est en Tunisie et le renne se fait dromadaire.Le Djerid est un lieu idéal pour passer les fêtes de fin d’année.À Tozeur, la perle du désert, l’air est doux et le parfum des dattes dont la cueillette s’achève à peine, embaume la palmeraie que l’on visite en calèche.

A Tamerza, « AUTHENTIQUE » vous fera découvrir les chambres du Tamerza Palace. Elles offrent toutes une vue sur le vieux village. Luxueuses, elles sont à l’image des lieux. Et on ne les quitte, à regret, que pour le spa ou l’une des multiples activités proposées sur le site.Les randonnées sont légions ici et on a que l’embarras du choix.

Peux qui n’ont pas le mal de mer, un vaisseau du désert les attend pour une méharée aux portes du Sahara.Les amoureux de la nature seront comblés par les visites des terrasses de l’Atlas, de l’oasis de Chebika à la végétation luxuriante, les cascades de Tamerza et les canyons de Mides.

Dans la ville de Douz qui a conservé toute son authenticité avec son marché des dromadaires, vous pourrez, mesdames acheter du lait de chamelle dont les vertus seront, pour votre beauté, bien supérieur à celui d’ânesse.

Et sur les lieux de tournage du mythique Star Wars, les cinéphiles seront transportés. Même si on ne peut pas admirer, comme Luke, les deux soleils dans le Chott El Djerid, on reste sans voix devant la beauté de cette immense désert de sel avant d’aller marcher dans les pas d’Annakin au village de son enfance dans le Chott El Garsa – le décor est resté intact – ou de se prendre à guetter le passage de son module à Ong El Jemel – le cou du dromadaire – un des endroits de la course de pods.

Mais tout cela serait presque rien s’il n’y avait pas le sourire des Tunisiens et leur légendaire accueil, héritage de la culture berbère.Il faut se souvenir que dans le désert, les tentes des nomades n’ont pas de porte.Sauf pour un deuil, la tente est ouverte en permanence pour accueillir l’étranger qui est un ami.

Philippe Forestier