La petite église Saint-Pierre-Saint-Paul étant monument classé, tous les bâtiments alentours le deviennent également. Si beaucoup d’habitants (autour de 1000) ont à l’époque vendu leur maison et quitté l’endroit, quelques centaines d’irréductibles, tels ceux d’un petit village gaulois fort célèbre sont restés sur place. On trouve aujourd’hui beaucoup d’habitations murées mais bien d’autres ont portes et fenêtres ouvertes, anciens terrains de jeux d’artistes de street art.

Déambuler tranquillement dans la rue Brulée qui traverse le village permet d’entrevoir derrière les murs de l’ancienne ferme de Montmorency, un pigeonnier qui pouvait accueillir plus de 3500 locataires. La petite école primaire Sévigné (1932), seule animation sonore du bourg à l’heure de la récréation, se tient derrière une façade Art Déco embellie d’un cadran solaire. Plus loin la petite église mi-romane mi-gothique et son cimetière attenant, bordent l’entrée d’un parc où trônait fièrement le château du marquis de Nicolay.

Disparu à la Révolution, c’est au XIX ème siècle qu’un riche bourgeois, Monsieur Decauville fit élever au même emplacement une folie dont il ne subsiste aujourd’hui que quelques ruines taguées. Dernier témoin d’une animation pas si lointaine, voici le café du village, « le Paradis » à la devanture rafraichie en 2010 pour les besoins du tournage de « Roses à crédit » d’Amos Gitaï d’après l’oeuvre d’Elsa Triolet.

En contrebas de la place Hyacinthe Drujon se tient le dernier commerce du village, celui d’un bouquiniste résistant qui sur rendez-vous, vous ouvrira son antre débordante de livres. Pour finir, la balade se poursuit sur un ton bucolique en longeant la petite rivière Croult naguère bordée de cressonnières.

- Y aller : Goussainville Vieux Pays – RER D, gare de Goussainville puis 20 mn de marche

- Découvrir : Le bouquiniste Nicolas Mahieu – Tél : 01 39 88 29 09 – goussainlivres.com

Au début des années 2000, Eric Vignot se prend de passion pour les psittacidés. Cet ordre regroupe près de 400 espèces d’oiseaux parmi lesquels on retrouve les perroquets, les perruches, les loris ou bien encore les conures. Toutes ces espèces rivalisent de beauté avec leurs couleurs chatoyantes mais elles se distinguent également par leur grande intelligence. On comprend donc aisément pourquoi Eric Vignot est tombé sous le charme de ces animaux.

Mais plus il s’y intéressait, plus il découvrait l’ampleur de la catastrophe à venir. Près d’une espèce de perroquets sur trois se voit aujourd’hui menacée de disparition à l’échelle du globe. De fait, la Parrot Wildlife Foundation qu’il a créée en 2016 souligne que “les perroquets font l’objet d’un trafic international dans certains pays malgré l’interdiction de les prélever dans la nature. De nombreux animaux sont capturés par les braconniers et meurent durant le transport ou par la suite, de stress et de maladies. La lutte contre ce trafic permet d’intercepter régulièrement des animaux, mais il est quasi-impossible de les renvoyer dans leur milieu naturel, soit par faute de moyens, soit parce qu’ils ont été entre-temps blessés ou sont tombés malades, ou parce qu’ils ne sont alors plus aptes à une vie en milieu sauvage”.

Et les malheurs des psittacidés ne s’arrêtent pas là. Quand bien même ils se retrouvent chez des personnes bien intentionnées, ces animaux restent fragiles. “Il n’est pas aisé de réunir les bonnes conditions d’élevage pour ces oiseaux qui peuvent vivre pour certains près d’une centaine d’années ! Ils nécessitent beaucoup de place pour voler, un régime alimentaire adapté et d’être au contact de leurs congénères. Ces besoins sont souvent ignorés par de nombreux propriétaires qui, par méconnaissance, en font des oiseaux vivant dans des conditions totalement inadaptées”. Face aux dangers qui menacent les psittacidés mais aussi pour donner une seconde chance à tous ceux qui sont récupérés par les douanes ou les services vétérinaires, Eric Vignot a décidé de leur offrir un refuge apte à les accueillir mais aussi à sensibiliser la population à leur destin ainsi qu’à celui des animaux qui partagent leurs territoires. “J’ai souhaité créer un lieu d’expériences, de plaisirs et d’immersion où chacun pourrait, en famille, entre amis ou en sortie pédagogique, venir explorer et découvrir les extraordinaires richesses de la biodiversité d’Amérique du sud”.

Ainsi est né Parrot World à Crécy-la-Chapelle. Ce parc entend à la fois sensibiliser et éduquer le public tout en assurant un bien-être optimal aux animaux. Les volatiles bénéficient ainsi d’une volière géante de 10 000 m² et de 15 mètres de haut, ce qui en fait l’une des plus grandes d’Europe. Les visiteurs traversent ensuite deux zones “100% immersives” : Amazonia Trek et Patagonia Trek. Il s’agit là de leur permettre “d’observer les animaux et leurs comportements de manière plus proche et plus attentives”.

De fait, les visiteurs se retrouvent nez à bec avec plus de 350 grands perroquets. Aras, amazones et conures déploient leurs couleurs chatoyantes au milieu de nombreuses autres espèces de volatiles tels les kamichis, les hérons, les caurales soleil, les ibis, les flamants, les spatules, les pénélopes … Au sol, le spectacle se veut tout aussi époustouflant avec, dans les premiers rôles, les loutres géantes d’Amazonie folâtrant dans leur rivière, les jaguars chassant sur terre comme dans l’eau, les manchots qui ne le sont pas, les coatis, les guanacos, les capybaras, les nandous, les alpagas…

Les plus curieux pourront même s’émerveiller de la présence de nombreux insectes mis en lumière au sein d’une cabane dédiée à la “petite biodiversité”. L’objectif pour le parc est de “donner aux visiteurs un aperçu de la richesse de l’écosystème sud-américain et de montrer avec quels animaux les perroquets partagent habituellement leurs habitats”. Pour prolonger l’expérience, on peut aussi rester dormir sur place dans un des cinq lodges perchés à trois mètres de haut. Et si l’intérieur de ces logements a de quoi séduire, c’est surtout la vue panoramique sur la faune colorée du parc qui les rend extraordinaires. Deux de ces lodges surplombent la rivière des loutres géantes et permettent, tranquillement installé dans son salon, d’admirer les jeux aquatiques de ces animaux dynamiques. Un autre fait face aux “merveilles du Pantanal”. Là encore, on peut à loisir observer, à travers de larges baies vitrées, le gracieux balai des colonies d’ibis rouge, de spatules et d’aigrettes blanches.

Aussi tentants soient-ils, ces trois lodges demeurent néanmoins un cran en-dessous des deux derniers. Ceux-là s’insèrent à l’intérieur même du territoire des jaguars, ou plus exactement, du jaguar pour le moment. Elle s’appelle Emma. A deux ans, elle pèse 65 kg. Originaire de Cracovie, elle attend son compagnon, bloqué pour l’instant en Martinique à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Quand Ti-punch aura rejoint le parc, ces deux sublimes félins pourront se promener à loisir dans leur vaste enclos, voire venir se prélasser sur les terrasses des lodges qui leur sont réservées. Et si Cupidon s’en mêle, certains visiteurs auront peut-être l’immense chance d’observer les fruits de leur amour.

Plus tard encore, le parc nous fera davantage voyager. Seul un quart des 30 hectares disponibles est aménagé jusque-là. Le reste sera consacré à d’autres régions du monde où les perroquets sont présents. L’Afrique, l’Océanie et l’Asie devraient ainsi bientôt faire partie du paysage de Seine-et-Marne.

Sébastien Dieulle

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- Parrot World

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- guides :

- Week-ends autour de Paris / guide du Routard – Ed. Hachette

- Seine et Marne / Le petit futé

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- Conception reportage – pratique – photos : Jean – Paul Calvet

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A la croisée des chemins et de l’Histoire, Séville profite du soleil andalou, rafraîchie par les eaux du Guadalquivir. Lorsque l’on pénètre dans la ville, on se doit de penser à tous ceux qui l’ont fait avant soi. Séville n’a jamais cessé d’attirer les touristes -plus ou moins belliqueux- sur ses terres. Tous ont voulu s’approprier la merveille. La liste des propriétaires des clés de la cité est impressionnante : Phéniciens, Grecs, Romains, Carthaginois, Vandales, Suèves, Wisigoths, Omeyyades, Vikings, Rois d’Espagne… Ce passé formidable se retrouve un peu partout en ville. Les monuments nous font traverser les siècles. Mais Séville n’est pas resté figée pour autant. La modernité y est aussi visible et la ville a su conserver une aura internationale jusqu’à aujourd’hui. On peut tout de même, dans un premier temps, se consacrer aux splendides réalisations architecturales où les diverses influences de cultures transparaissent avec éclat. L’Alcazar symbolise avec merveille ce multiculturalisme. Les Omeyyades le construisent à la fin du IXème siècle sur un site déjà occupé par les Romains et les Wisigoths. Les Almohades le transforment légèrement avant qu’Alphonse X ne construisent un premier palais de style gothique sur les bases musulmanes. Après un terrible tremblement de terre au XIVème siècle, Pierre Ier s’offre un palais de style mudéjar que Charles Quint modifie une nouvelle fois au XVIème siècle.

Le résultat final est grandiose. Déclaré Patrimoine mondial par l’Unesco, l’Alcazar ne cesse d’émerveiller et de surprendre. Patio, salons et cours jouent chacun une partition différente dans une harmonie totale. Des jardins d’exception parent la forteresse d’un écrin de fraîcheur et de verdure. Les orangers et les palmiers se dressent partout autour de fontaines et de pavillons. Après l’Alcazar, direction la Giralda, une tour ainsi nommée en raison d’une sculpture de bronze située à son sommet. Cette girouette, connue sous le nom de Giraldillo, prend le vent à près de cent mètres de hauteur. La tour, comme l’Alcazar, marie l’art musulman et chrétien. Pourtant, la légende raconte que les Musulmans, à l’heure de la reddition, voulaient démolir le minaret pour ne pas le laisser entre les mains des Chrétiens. Sauvé de la destruction, le minaret sera conservé, puis transformé, sur ordre d’Alfonse X afin qu’il témoigne de sa victoire et de l’histoire de la ville.

Les touristes d’aujourd’hui le remercient bien quand ils grimpent les 35 rampes installées à l’intérieur pour que le sultan puisse y monter à cheval. Cette ascension vaut à la fois par la vision des 24 cloches perchées tout en haut, dont celle de Sainte-Marie Majeure dont le poids dépasse la tonne et demie, comme pour le panorama qu’elle offre sur toute la ville. Eglise construite sur une base de mosquée, la cathédrale de Séville s’étend au pied de la Giralda. Dix portes, dont une conservée de l’ancienne mosquée almohade, percent les murs de cette cathédrale aux dimensions impressionnantes. A l’intérieur, au-delà d’un maître-autel de 400m², on peut également admirer la tombe de Christophe Colomb. L’explorateur est soutenu par quatre statues allégoriques représentant les quatre royaumes d’Espagne de son âge. On peut ensuite prendre un peu de fauteur en allant se promener au plafond de la cathédrale. Ce parcours sous les toits permet d’apprécier dans toute son immensité l’énorme vaisseau de pierre tout en profitant de jolis points de vue sur la ville. En poursuivant son chemin, on atteint bientôt le Palacio de les Dueñas, un palais construit entre le XVème et le XVIème siècle. A l’intérieur, le lieu abrite une collection impressionnante de meubles, de céramique, d’objets anciens, de peintures et de souvenirs de la famille Pineda, propriétaires originels du palais. A l’extérieur, en plus de la beauté de l’architecture du bâtiment, le visiteur peut aller admirer les cours et les jardins qui l’ornent.

Non loin de là, on fait un bond dans le futur avec le Metropol Parasol, une énorme structure de bois soutenue par six piliers et qui recouvre la place de la Encarnacion ainsi que la rue Imagen. L’architecte berlinois Jurgen Mayer signe là une œuvre impressionnante, en décalage total avec son environnement. Alvéolée, la structure couvre une surface de 11 000 m², ce qui en fait l’une des plus grandes constructions en bois du monde. Sa forme atypique et étonnante lui vaut de surnom de Setas de Sevilla, ou champignons de Séville. On poursuit ensuite en direction du quartier de Santa Cruz. Avant de se perdre dans ses ruelles, d’y découvrir de belles bâtisses colorées, des patios couverts d’azulejos ou bien encore des jardins aussi intimes que luxuriants, on effectue une retraite sur l’Hospice des Vénérables Prêtres. Erigé à la fin du XVIIème siècle, cet imposant bâtiment déploie tous les ors du baroque.

La promenade suit son cours mais avant de rejoindre celui du Guadalquivir, on aurait tort de se priver d’un bon bol d’air au Parc de Maria Luisa. Tombés un temps dans l’oubli avant d’être réhabilités à l’occasion de l’Exposition ibéro-américaine de 1929, ces jardins s’épanouit sur près de 34 hectares. On s’y promène à pied comme à vélo, toujours prêt à s’égarer dans un de ses petits coins charmants. De petits ponts enjambent les étangs où barbotent des canards indolents. De belles avenues tracent leurs lignes entre jardins et monuments. Le musée archéologique et celui des arts et traditions populaires offrent une halte culturel supplémentaire. Cap maintenant sur le fleuve, véritable artère principale de Séville, pour en découvrir les rives animées. Après un passage à la Tour de l’or qui protégeait autrefois l’entrée du port des navires ennemis, on poursuit jusqu’au plus ancien pont en fer d’Espagne : le pont Isabelle II, plus connu sous le nom de pont Triana. Logique puisqu’il relie directement le centre-ville avec le quartier de Triana.

Centre palpitant de la culture sévillane, le quartier de Triana dispose de son lot de monuments, bien entendu, mais il vaut surtout par le charme de ses rues et l’atmosphère qui les anime. L’occasion est belle ici de découvrir deux autres pans de la culture sévillane : la gastronomie et le flamenco. Côté gastronomie, si les bonnes adresses abondent partout en ville, on trouvera ici de fameux bars à tapas où le temps passe plus vite qu’ailleurs. On prendra garde toutefois à ne pas abuser de toutes ces bonnes choses afin de garder suffisamment d’énergie pour se rendre à un spectacle de flamenco et, pourquoi pas, de pratiquer cette danse sensuelle et trépidante née en Andalousie. Anda, anda !

Antoine Norman

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- Informations générales :

- Tourisme en Espagne

- Y aller :

- Air France

- Où dormir :

- Hôtel Doña María

- Hôtel Alphonse XIII

- Où manger :

- Tradevo Centro

- Abades Triana

- La Cochera del Abuelo

- Tablao La Cantaora (dîner et spectacle de flamenco)

- Visiter :

- Hospice des Vénérables

- Real Alcázar

- Croisière sur le Guadalquivir avec Fun Ride Séville

- Palacio de las Dueñas

- Guides :

- Un grand week-end à Séville / Ed. Hachette

- Séville en quelques jours / Ed. Lonely Planet

- Séville – Cartoville / Ed. Gallimard

- Séville / guide Vert Michelin

- Séville / guide Petit Futé

- Séville – guide du Routard / Ed. Hachette

- Andalousie – Séville / Géoguide Gallimard

- Andalousie – Séville / guide Voir – Ed. Hachette

- Andalousie / guide Lonely Planet

- Andalousie / guide Vert Michelin

- Andalousie – Séville / Encyclopédie du Voyage – Ed. Gallimard

- Andalousie / guides Bleus – Ed. Hachette

- Andalousie – guide Petit Futé

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- Conception reportage – pratique – photos : Jean – Paul Calvet

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Qui n’a jamais rêvé d’être payé pour visiter ? Le Cotentin se fait généreux en ces temps de déconfinement. Il offre des chèques évasion à ceux qui décident de voyager sur ses terres. Les voyageurs peuvent ainsi recevoir jusqu’à 200 € de bons d’achat à dépenser chez les “partenaires touristiques locaux”. Le principe est simple. Pour chaque nuitée réservée dans l’un des établissements marchands partenaires de l’opération, les clients se verront remettre un chèque évasion d’un montant de 10 à 20 euros en fonction du nombre de personnes. De une à trois personnes, le chèque vaut 20 euros. A partir de quatre personnes, le bon grimpe à 40 €. Les chèques se cumulent ensuite dans la limite de 200 euros par famille et par séjour. L’évasion n’aura jamais été aussi rémunératrice !

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Ces euros comptants comptent contenter Cotentinois et Cotentinoises de passage. Et si cette manne manchoise ne suffisait pas, les touristes pourraient encore facilement se rattraper avec les richesses de la côte. De la pointe de Barfleur à la mare de Vauville, il suffit de suivre la côte d’Est en Ouest pour en perdre le Nord et son latin. Aux antipodes des îles des Antipodes, la pointe de Barfleur étend son bras de terre dans la Manche. Face à la mer branchée sur du courant continu, le raz de Barfleur, un sémaphore et un phare montent la garde. Le phare de Gatteville, le deuxième plus haut d’Europe, culmine à 74,85 mètres. Pour atteindre le sommet de cette tour de granit, il faut emprunter un escalier comportant autant de marches que de jours dans l’année. Eclairé par les cinquante-deux fenêtres réparties en douze niveaux, le bâtiment se joue du temps. Classé au titre des Monuments historiques, le phare fêtera bientôt ses deux cents ans.

Plus à l’ouest, après avoir dépassé Cherbourg, la terre se fait plus fine et la mer plus forte. A Landemer, les ruelles d’un petit hameau aux villas de pierres grises mènent le visiteur jusqu’à un panorama grandiose. D’ici, on peut à loisir se donner le vertige en admirant les falaises de Gréville-Hague, forteresses abruptes et naturelles culminant pour certains à 70 mètres au-dessus du niveau de l’eau. Les regards les plus perçants peuvent même apercevoir au loin Omonville-la-Rogue et son port. Le Castel Vendon, si cher à Jean-François Millet, l’un des peintres fondateur de l’école de Barbizon, n’est pas très loin non plus. Né au pays, l’artiste l’a souvent croqué entre deux toiles de la vie quotidienne au XIXème siècle. Le “fils de paysan qui peint des paysans” nous a laissé une trace poétique de ces temps passés du bout de son pinceau. Sa maison natale, dans le hameau Gruchy à Gréville-Hague, rassemble une belle collection de dessins et de croquis préparatoires tandis que l’on peut retrouver in situ les sources d’inspiration du peintre alentours accompagnées de panneaux reproduisant ses œuvres.

On suit encore la côte en faisant étape dans les ports du Hâble et Racine. Le premier, l’un des plus vieux ports de la région, se situe à Omonville-la-Rogue. Gaulois et Romains fréquentaient déjà ses eaux profondes. Leurs descendants exploitent toujours la mer. Chaque jour, les pêcheurs locaux vantent la fraîcheur de leurs poissons. Port Racine se fait plus discret. Abrité sous la pointe de Saint-Germain-des-Vaux, ce havre aux proportions très modestes n’accueille que de frêles esquifs. Le plus petit port de France ne fait sans doute pas couler beaucoup « d’ancre » mais il n’en mérite pas moins pour autant une escale.

Entre les deux, on peut faire un détour par les terres pour rendre visite à Jacques Prévert. Sa maison se situe à Omonville-la-Petite et retrace aujourd’hui la vie et l’oeuvre de l’artiste. Dès la fin du mois, une exposition temporaire fera découvrir la passion des frères Prévert pour le cinéma. Pierre Prévert mettra d’ailleurs en scène quelques films dont le scénario était signé de la main de Jacques. Le reste de la demeure permet de se plonger totalement dans l’univers de Prévert à travers un film, des archives et collages originaux et tout simplement ces lieux chargés d’histoires à la Prévert.

On reprend la route vers la pointe de la péninsule de La Hague. Sauvage, ce territoire naturel présente un littoral fascinant. De belles baies et de grandes plages, à l’ombre des falaises abruptes, ont le regard tourné vers l’horizon. Tout au bout de ce cap, le phare de Goury, ou phare de la Hague, lutte contre le Raz Blanchard, l’un des plus forts courants maritimes du monde. Malmené par les vents et les vagues, le paysage ouvre grandes les portes de l’imagination. Le spectacle se déroule également dans les terres. Les champs entrecoupés de blancs murets de pierre donnent au territoire un air de “petite Irlande”. En chemin pour le Nez de Jobourg, chacun bée devant la beauté spectaculaire de la Baie d’Ecalgrain. Perdue dans un écrin de bruyères et de fougères, elle offre une vue imprenable jusqu’au cap de Flamanville et l’île d’Aurigny. Le sentier des douaniers, qui parcourt toute la côte du Cotentin, entraîne le visiteur dans un joli diaporama des infinies possibilités de la nature. Tout se mêle ici et l’on croise, en une seule balade, dunes et falaises, landes et plages de galets et même quelques grottes utilisées, selon de vieilles légendes locales, par des contrebandiers de tabac.

Toujours plus au sud, on découvre l’un des plus longs et des plus anciens cordons dunaires d’Europe, formé par les massifs de Vauville, Biville et Baubigny. Au pied de ces dunes, la mare de Vauville abrite bien plus que des canards. Cette immense lagune d’eau douce sert en effet de refuge à près de 140 espèces d’oiseaux sédentaires. Un observatoire ornithologique permet d’ailleurs au public de découvrir cette richesse naturelle. Pour le point de vue panoramique, il suffit de grimper jusqu’au belvédère du Thot.

Avant de quitter Vauville et le Cotentin, on s’offre une dernière escapade dans un “jardin remarquable” également “monument historique”. Le jardin botanique du château de Vauville abrite en son sein plus de mille espèces de plantes toutes originaires de l’hémisphère austral. Les plantations s’étalent sur 4,5 hectares où les frontières botaniques sont abolies. Des eucalyptus colonisent le bassin de la sagesse, les fougères royales de Tasmanie occupent les douves, les gunneras manicata du Brésil prennent l’eau dans un bassin proche des palmeraies de trachycarpus fortunei de Chine. Eric Pellerin, botaniste et parfumeur, a acclimaté ici dès 1948 des essences tropicales grâce au Gulf Stream qui courre au large des côtes de Vauville. Depuis le jardin vit sans contrainte et s’épanouit librement, laissant des espèces botaniques étonnantes et plus qu’originales charmer les visiteurs au cœur du Cotentin.

Antoine Norman

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- Informations générales :

- Manche Tourisme

- En Cotentin

- Où loger :

- La Volière à Jobourg

Chambres d’hôtes (2), bordées par un magnifique jardin et une vue panoramique exceptionnelle avec dans le lointain l’île d’Aurigny. Mention spéciale pour le pain perdu aux fruits rouges de Sylvie, la maitresse des lieux.

- Le Clos de l’Abré à Gatteville – le – Phare

Chambres d’hôtes (2), non loin du fameux phare, Monique & Alain vous accueillent comme des amis. Ici le maître mot est générosité. Incontournables au petit déjeuner, les produits locaux tels que le Jambon fumé d’Antan et la Brioche de Vast mais aussi le coucher de soleil féerique depuis leur jardin.

- Où manger :

- Le Restaurant du Port à Omonville – la – Rogue

- Le Café de France à Barfleur

- Le Safran à Barfleur

- La Bisquine à St Vaast – la – Hougue

- La Bruyère à Jobourg

- Produits locaux :

- Epicerie Gosselin à Saint Vaast – la – Hougue

- Découvrir :

- La maison de Jacques Prévert à Omonville – la – Petite

- La maison natale de Jean – François Millet à Gréville – Hague

- Port Racine à Saint – Germain – des – Vaux

- Le phare de Gatteville

- Le Jardin botanique de Vauville « un voyage sous les tropiques en Normandie »

- Guides :

- La Manche Littorale / Les clés pour bien voyager – Ed. Glénat

- Le littoral de la Manche / guide Vert Michelin

- Normandie / Géoguide – Ed. Gallimard

- Normandie / guide du Routard – Ed. Hachette

- Normandie / guide Lonely Planet

- Normandie / guide Petit Futé

- Normandie / guides Bleus – Ed. Hachette

- Normandie – Cotentin / guide Vert Michelin

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- Conception reportage – pratique – photos  Jean- Paul Calvet

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Après avoir gagné Le Mans – la ville, pas la compétition – la voiture quitte l’autoroute pour emprunter une départementale. Elle la rend quelques kilomètres plus loin quand elle pénètre Sainte-Suzanne. La Bretagne est encore loin, certes, mais les Celtes sont bien là. En plein Néolithique, ils ont dressé ici le Dolmen des Erves qui reste depuis le plus connu et le plus ancien des monuments mégalithiques de Mayenne.

Sainte-Suzanne, qui a donné son nom au village, n’aura pourtant jamais eu l’occasion de le voir. Elle perd la tête bien avant de pouvoir visiter la Mayenne. Belle vierge éduquée du IIIème siècle de notre ère, Suzanne intéresse l’empereur Dioclétien qui décide de l’offrir en mariage à Maximien. Ce soldat aux mœurs grossières et réputé inculte deviendra plus tard empereur lui-même. Mais Suzanne ignore ce futur. Chrétienne, elle jure ses grands dieux qu’elle n’en aura qu’un seul et que bien marri sera celui qui voudra devenir le sien. Les deux officiers romains chargés de la ramener autant à la raison qu’à la maison se laissent convaincre et rendent les âmes. Ils la libèrent. L’Empereur fait la tête et prend la leur. Suzanne se transforme alors en martyre et, non sans humour, patronne des couples fiancés.

On reste à Rome en passant à Jublains où cité et forteresse antiques se laissent encore deviner aujourd’hui. Au dernier changement d’ère, l’Empire fait sienne la Mayenne. Jublains, alias Noviodunum, en devient la capitale. La “ville nouvelle” croît. On y élève un temple, un théâtre, des thermes, un forum… Puis, pour protéger le tout des envieux, on construit deux cents ans plus tard une forteresse impressionnante.Autour d’une grande halle servant d’entrepôt, deux murs successifs attendent les éventuels envahisseurs. Le premier qu’ils rencontrent est en pierre et se veut massif. Inachevé, il se voit secondé par un rempart de terre, entouré d’un fossé et surmonté à l’époque d’une palissade en bois.

Les vestiges de Jublains permettent sans grand effort de mesurer la grandeur passé de Noviodunum. Un parcours archéologique se fraie un passage au milieu d’eux. A chacune de ses douze étapes marquées de disques de bronze insérés dans le sol, des bornes d’informations racontent les monuments et guident les visiteurs jusque sur les terrains archéologiques réservés aux fouilles.On suit encore la voie romaine afin de franchir la Mayenne et de plonger dans Mayenne. Le temps alors s’accélère. Mayenne compile les siècles dans un bel ordonnancement. Construite autour d’un palais mérovingien devenu château, la ville a conservé en son centre un caractère médiéval. Sorti de ces ruelles séculaires, le visiteur découvre une ville plus moderne à travers ses hôtels particuliers et la Barre Ducale du XVIIème siècle. La place du 9 juin 1944 et le boulevard Général Leclerc témoignent d’une période encore plus récente où la cité a dû se frayer un avenir au milieu des bombes.

On quitte la ville par la rivière en empruntant la Vélo Francette, la véloroute qui relie la Normandie à l’Atlantique. Entre Mayenne et Laval, le chemin de halage serpente sur une trentaine de kilomètres. Maisons éclusières et belles demeures bourgeoises décorent le parcours magnifié par la nature environnante. On stoppe les machines à Louverné pour s’offrir une pause bien méritée. Echologia nous tend les bras. Ce complexe est né de la réhabilitation d’un ancien site chaufournier, le plus important de France au XIXème siècle. “Sur près de 100 hectares, l’homme a pendant 150 ans façonné le paysage à grands coups d’explosifs et d’huile de coude afin d’extraire dans les carrières ce fameux calcaire qui allait être cuit dans ces fours gigantesques aux allures de châteaux forts pour être transformé en chaux”, explique Guillaume Beucher, le fondateur d’Echologia, à nos confrères de Green Innovation.

La réhabilitation se veut aussi pédagogique que touristique. Les activités y sont variées mais on peut aussi simplement s’y arrêter pour profiter d’un de ses logements surprenants. “Ce sont des logis insolites, éco-conçus et uniques, placés dans des endroits improbables”, promet Guillaume Beucher. Et si vous êtes moins terre-à-terre qu’étoiles, il faut remonter sur le vélo et se rendre au cœur du centre historique de Laval dans l’Hôtel Perier du Bignon. Installé dans une bâtisse du XVIIIème siècle, l’établissement en a gardé tout le raffinement de son jardin à la Française jusqu’à la table de son restaurant gastronomique, l’Épicurien. Tout autour de l’hôtel, le centre-ville de Laval, coupé en deux par la Mayenne, déploie ses charmes d’antan. Les vénérables propriétés défient le temps. Derrière elles, le château se joue lui aussi des ans. On le rejoint en passant par le jardin de la Perrine qui offre un joli panorama sur la ville et la rivière.

En le parcourant, on débouche bientôt sur la tombe du Douanier Rousseau, né à Laval et dont les cendres y furent ramenées en 1947. Sa sépulture jouxte les 4,5 hectares du parc botanique. Le château n’est plus qu’à un pas. Erigé sur un éperon rocheux dominant la Mayenne dès le XIème siècle, le fort se pare d’un donjon vers 1220 qui conserve des hourds considérés comme les plus anciens de France. Modifié au cours des siècles, le château se fait une beauté à la Renaissance avant de se transformer en prison pendant la Révolution. Aujourd’hui, l’ancienne demeure des comtes de Laval se consacre à l’art naïf et aux arts singuliers afin de rendre hommage à l’héritage pictural légué par le Douanier Rousseau. Après avoir écumé les rues et ruelles de Laval, on largue les amarres pour une croisière fluviale avec Anjou Navigation. On peut louer des bateaux sans permis afin de remonter le fil tranquille de la Mayenne. D’écluse en écluse, on découvre d’un tout autre point de vue la campagne alentours. L’âme mayennaise prend au cœur.

Sébastien Dieulle

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- Informations générale & réservations : www.mayenne-tourisme.com

Circuits & randonnées en mode « slowlife »

- Forêts et vallées, lacs et rivières, monts et collines… 3 000 km d’itinéraires et de découvertes pour découvrir les douces Vallées de la Mayenne. Randonner à pied, à vélo, VTT ou à cheval, c’est aller à la rencontre de paysages inattendus et d’un patrimoine insoupçonné. Sans compter les anciens chemins de halage transformés en chemins de randonnées ou en vélo sur un parcours de plus de 85 km. Le long de ces parcours les randonneurs et amateurs de vélo découvriront la vie des éclusiers en effectuant des haltes dans les maisons éclusières, pour boire un verre ou se restaurer de produits du terroir. La Mayenne c’est aussi des randonnées équestres, la pêche, la pêche sportive, la pêche à la carpe, l’escalade, la location de bateaux sans permis sur la rivière Mayenne, la canoë kayak, les bateaux à pédales …

- Un patrimoine impressionnant

- Le département de la Mayenne est l’un des départements français qui dispose du plus grand nombre de châteaux, demeures de caractère et manoirs habités riche de plus de 600 châteaux et manoirs.

- Les incontournables

- La vallée des Grottes de Saulges, la Cité du Lait, le Château Musée de Mayenne, La Cité romaine de Jublains, Le Refuge de l’Arche, le Château de Laval et le Musée d’Art Naïf et des Arts Singuliers, Pontmain ; La Cité Mariale, Château Gonthier, un des « plus beaux détours de France », Sainte-Suzanne, un « des plus beaux villages de France », le Château de Lassay …

- Les marchés locaux de petits producteurs qui cultivent en agriculture raisonnée ou bio : Il n’y pas un seul hameau, village, ville qui ne dispose de son marché de producteurs. C’est le moment ou jamais pour tester les produits labellisés comme le bœuf fermier du Maine, le cidre, la multitude de fromages, les fruits, le sureau. C’est aussi tester les bienfaits de la spiruline, le kéfir de fruits, les sablés, la tourte mayennaise …

- Les règles d’or sanitaires

- Les professionnels du tourisme mayennais ont mis en place des plans de protection sanitaire qui tiennent compte de fortes restrictions, permettant d’offrir les conditions de visite les plus sûres et les plus agréables possibles en adaptant leur offre. Visites sur réservation, nettoyage des mains obligatoire à l’entrée des sites, port du masque obligatoire, respect les 1,50m de distance avec les autres visiteurs, privilégier le paiement par carte bancaire, respecter le sens de circulation, ne pas toucher d’objets de collection, respecter les consignes des médiatrices …

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- Guides :

- Pays de Loire / guide du Routard – Ed. Hachette

- Pays de Loire / Géoguide – Ed. Gallimard

- Pays de Loire / guide Vert Michelin

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- Conception reportage – pratique / Jean – Paul Calvet – photos JPC – Mayenne Tourisme

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On ne peut plus sortir, mais on peut s’évader ! En route pour Saint – Louis du Sénégal … 

Et si dans un temps proche, vous décidez de partir, voici l’endroit incontournable : hôtel La Résidence

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On ne peut plus sortir, mais on peut s’évader ! En route pour La Havane …