Une île à la plage

La plupart de ceux qui se rendent sur Fuerteventura ont déjà leur serviette à l’épaule et les plages en ligne de mire. Sable clair et eaux turquoises colorent les côtes de l’île. Des stations balnéaires s’y sont multipliées offrant le gîte et le couvert à des prix très compétitifs aux amateurs du “tout compris”.

La voile à toute vapeur

Fuerteventura mérite bien son nom. Les vents y soufflent vigoureusement poussant là véliplanchistes et kitesurfeurs. Sur certaines plages, comme celles de Sotavento, de Flag Beach et de Risco del Paso, les voileux jouent les m’as-tu-vu pour les baigneurs flottant à quelques brasses d’eux.

Belle au naturel

A l’intérieur des terres, Fuerteventura invite à la randonnée. Pour embrasser l’île d’un seul regard, rien de mieux que de gravir le Pico de la Zarza, le point culminant de l’île et du parc naturel de Jandia. Du haut de ses 807 mètres, c’est toute l’île que l’on contemple. A l’autre bout de l’île, tout au Nord, la ville de Corralejo est elle aussi entourée d’un parc naturel. On y débouche sur un petit désert de vingt kilomètres carrés où dansent des dunes de sable aux couleurs claires.

Ô villages sans prétention

Pour échapper à l’animation des stations balnéaires de Fuerteventura, il suffit d’emprunter une des rares routes de l’île en direction de petits villages aux allures paisibles. Betancuria, niché au cœur d’un parc rural, la commune doit son nom au Roi des Canaries, le Normand Jean de Bhétancourt qui conquit l’archipel au début du XVème siècle. C’est lui qui fonda la ville en 1404 et en fit alors la capitale de Fuerteventura. Betancuria conserve quelques vestiges de ce passé glorieux. On peut notamment flâner dans les ruines du monastère Saint-Bonaventure, parcourir les allées du Musée d’archéologie ou saluer l’Eglise Sainte-Marie.

Toujours au Nord mais sur la façade occidentale de l’île cette fois, El Cotillo joue la carte du vieux port dans les nombreux restaurants qui y ont fleuri. Ses plages autant appréciées par les surfeurs que par les baigneurs entrent en concurrence avec les piscines et lagunes naturelles qui parsèment le littoral. Plus au centre, La Oliva se distingue par la richesse de ces musées et centres culturels tout autant que par son parc Malpais de la arena qui abrite un monument naturel formé par la lave.

Tourne, tourne, petit moulin

Balayée par les alizées, l’île s’est vite dotée de moulins à vent. Ils se dressent encore au milieu des plaines, prêts à broyer le blé local. A Antigua, leur présence est plus forte qu’ailleurs. Un musée leur est même dédié dans un superbe manoir restauré. On y découvre tout le processus de broyage des graines à l’ancienne avant de succomber aux produits artisanaux de l’île vendus là.

Au fond des trous

Les grottes ne sont pas rares à Fuertevetura. La Cueva del Llano s’étend sur 600 mètres. Formée par l’activité volcanique de l’île, cette galerie souterraine abrite de nombreux fossiles d’escargots, pétrifiés par la lave, ainsi qu’un animal endémique étonnant, le Maiorerus randoi. Proche de l’araignée, la bête ne tisse pas de toile et, touché par la dépigmentation, il porte une jolie robe jaune. A l’ouest de l’île, on peut emprunter, depuis le village d’Ajuy, un itinéraire aménagé sur la côte qui donne sur les falaises et les grottes qui les trouent. Et s’il vous faut encore plus de trous, vous pouvez toujours aller faire un tour dans l’un des nombreux terrains de golf de l’île.

Phare phare away

De retour dans le parc naturel de Jandia, à la pointe sud-ouest de l’île, on se laisse guider par la lumière jusqu’au phare de Punta Jandia. Sa tour en roche sombre de dix-neuf mètres de haut, posée sur une petite maison à un seul étage blanchie à la chaux, guide les marins à quarante kilomètres à la ronde. L’intérieur de la maison du gardien abrite désormais le centre d’interprétation du parc naturel de Jandia qui aborde sa géologie volcanique, sa végétation, ses animaux et sa vie maritime.

Visite salée

Cap à l’est pour la découverte des salines d’El Carmen. Ouvertes aux visites, elles disposent de leur musée. Après avoir appréhendé l’importance du sel dans le monde d’avant la réfrigération au cœur du musée, on se promène dans les vastes salines accompagnés par le vol des nombreux oiseaux qui stationnent là. Flamands roses, avocettes, cigognes, héron cendré, balbuzard pêcheur, mouettes, canards et grèbes animent les lieux.

Se laisser mener en bateau

Au Nord de Corralejo, on peut prendre la mer pour quitter l’île et en rejoindre une autre. La traversée se fait en un quart d’heure. C’est le temps dont a besoin la navette pour parcourir les deux kilomètres qui sépare Fuerteventura de Los Lobos. Ce petit îlot désertique se déguste à pied, de balades dans les anciennes salines en promenades en bord de mer, les pieds dans le sable fin.

Une belle plante

On ne peut quitter Fuerteventura sans faire un détour par une des plantations d’aloe vera. Ce cactus venu du Mexique est notamment utilisé pour les produits cosmétiques. Le gel contenu dans ses feuilles se révèle riche en vitamines, minéraux et acides aminés. On le trouve sous différentes formes dans les nombreux points de vente disséminés dans l’île, du shampoing au savon en passant par la boisson…

Sébastien Dieulle

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- Informations générales :

- Visit Fuerteventura

- Y aller :

- Plusieurs compagnies aériennes désservent Fuerteventura

- Où dormir :

- Hôtels

- Avanti hôtel boutique

- R2 Rio Calma hôtel & spa

- Atlantis Bahia Real

- Chambres d’hôtes

- Era de la Corte

- Où manger :

- El Horno 

- Casa de la Naturaleza

- Visiter :

- Las Salinas del Carmen

- Verdeaurora Bio Farm pour l’aloe vera

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- Guides :

- Canaries / Géoguide – Ed. Gallimard

- Canaries / guide du Routard – Ed. Hachette

- Fuerteventura / guide Petit Futé

- Canaries / guide Lonely Planet

- Carto Canaries / Ed. Gallimard

- Îles Canaries / guide Week & Go Michelin

- Canaries / Coups de cœurs Géoguide – Ed. Gallimard

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- Conception reportage – pratique – photos Jean-Paul Calvet

- Reportage photo réalisé avec le nouveau Nikon Z7

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Après avoir laissé le Pirée derrière nous, le bateau file sur la mer Egée. Il nous emmène sans faire de vague vers Amorgos, la plus orientale des Cyclades. Volcanique et montagneux, ce petit bout de terre au milieu de la grande bleue – et du « Grand Bleu » aussi auquel il servit de décor – mélange joyeusement les plaisirs des bords de mer avec ses plages et ses criques aux eaux cristallines, ceux de la découverte de petits villages préservés, de vestiges d’anciennes civilisations ainsi que ceux de la randonnée et du trek chez les Grecs !

L’accostage se déroule sur la façade septentrionale de l’île dans l’un des deux principaux ports, à Katapola ou à Aegiali. En choisissant le premier, on débarque dans un port de pêche occupé par les restaurants, cafés et autres commerces. Des ruelles sinueuses laissent la possibilité au visiteur de se perdre jusqu’à Xylokeratidi, l’ancien quartier des pêcheurs, plus calme et authentique avant d’aller admirer les vestiges de l’antique Minoa sur la colline qui domine la cité. Perché sur le passé, la baie s’offre entièrement au regard.

Au sud de Katapola, le touriste se fait plus rare. Et pourtant, Kato Meria -le côté du bas- mérite plus que le détour. Les vestiges archéologiques n’y sont pas rares, tout comme les monastères et les moulins à vent. Une vision de carte postale nous attend au centre de l’île. Réputé dans toutes les Cyclades, Chora, le chef-lieu d’Amorgos, resplendit dans ses couleurs traditionnelles. Ses maisons blanchies à la chaux se parent de portes et de volets peints en bleu. D’étroites ruelles sinueuses se faufilent entre ces bâtisses éclatantes. A la moindre fatigue, on s’arrête dans un kafenio. La bière et l’ouzo y sont fraîs et le café glacé.

Rafraîchi, on sort du village par un petit chemin qui mène plus haut vers d’anciens moulins. La marche se poursuit en direction de la mer et surtout du monastère de la Panaghia Chozoviotissa. Après une descente sportive, on rejoint cet édifice impressionnant, fondé au XIème siècle et toujours accroché à la falaise, trois cent mètres au-dessus des flots. Après avoir admiré les icônes byzantines et partagé une collation avec les moines, il suffit de se laisser glisser en bas de la falaise pour découvrir la plage d’Agia Anna, fameux décor du Grand Bleu.

La découverte d’Amorgos se conclut tout au Nord avec comme point de chute, et de départ, le port d’Aegiali. Animée, notamment la nuit, cette cité balnéaire s’épanouit dans une grande baie que l’on découvre dans son ensemble depuis de petits villages accrochés à flanc de montagne. Langada, Tholaria et Potamos dominent l’horizon. Depuis Langada, un sentier de randonnée emmène sans difficulté les marcheurs jusqu’à une ancienne mine de bauxite désaffectée et couronnée désormais d’une chapelle qui offre des panoramas époustouflants.

D’autres chemins sillonnent l’île de part en part. Amorgos a de quoi faire rêver les randonneurs de tout poil. Les muletiers ont légué un réseau de sentiers impressionnant, souvent bordés de murets en pierre et offrant de jolies vues sur la mer comme sur les terres. En marche !

Antoine Norman / Jean-Paul Calvet

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- Héliades propose entre autres :

- Le club Lakki Village

- Aegialis hôtel & spa

- Louer une voiture ou un 2 roues (plusieurs agences dans l’île)

- Thomas auto moto rental

- Guides :

- Îles grecques et Athènes – guide du Routard / E. Hachette

- Îles grecques et Athènes – Géoguide / Ed. Gallimard

- Îles grecques et Athènes – guide Vert Michelin

- Cyclades – guide Petit Futé

- Les Cyclades et Athènes – guide Evasion / Ed. Hachette

- Îles grecques et Athènes – guide Lonely Planet

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En Jamaïque, le Sandals South Coast a les pieds dans l’eau. Cet établissement, qui ne propose que des chambres avec vue sur la mer des Caraïbes, se situe le long d’une plage de sable blanc dans le sud du pays du bois et de l’eau. On y vient sans enfant pour profiter de vacances au calme, entre adultes, dans une nature préservée. Rien n’empêche ainsi de siroter de savoureux cocktails dans des hamacs pendus au-dessus des flots ou de déguster un dîner romantique sur la plage servis par un majordome aux gants blancs. La tentation est grande alors de se laisser aller à une douce oisiveté mais il serait dommage de ne pas profiter des richesses de la Jamaïque.

L’ancienne terre des Arawaks et des Taïnos offre différents visages. A l’extrême ouest, Negril joue la carte du “fun in the sun”. Les sculpteurs exposent leurs œuvres en bord de mer tandis des vendeurs ambulants arpentent les rues à la recherche d’amateurs de nourriture bio. Certains restaurants se veulent encore plus nature en proposant des omelettes aux champignons hallucinogènes récoltés dans la zone naturelle protégée qui jouxte cette station balnéaire.

En suivant la côte nord, on découvre Montego Bay, ou MoBay pour les intimes. Beaucoup plus animée que Negril, Mobay résonne autant des klaxons des voitures trépidantes que des musiques locales aux rythmes envoûtants. On entend du reggae bien sûr, on est tout de même ici sur les terres de la légende Marley, mais pas seulement. Au-delà des simples variantes -dub, dancehall, rudadub, etc- la Jamaïque a créé le mento, le ska et le rocksteady notamment. L’architecture de la ville a ce petit côté british qui rappelle l’histoire colonial du pays qui n’obtint son indépendance qu’au début des années 1960. L’art et l’artisanat demeurent ici aussi présents que les vendeurs de produits stupéfiants. Mais il n’est pas utile de s’enfumer l’esprit pour apprécier le charme de cette ville, des marchés locaux aux prix imbattables ou bien encore sa vie nocturne trépidante.

Toujours sur la côte mais cette fois tout au sud de l’île, Kingston vaut elle aussi le détour, ne serait-ce que pour se faire sa propre idée d’une ville à la réputation trouble. Au premier regard, Kingston peut ne pas apparaître comme le lieu le plus accueillant de la Jamaïque. L’ambiance peut vite y être très chaude mais c’est, paradoxalement, ce qui fait son charme et son identité. Bob Marley y participe aussi. Son musée reste le site le plus visité de la ville, loin devant la National Gallery où pourtant des œuvres datant des années 20 à aujourd’hui sont exposées.

A Kingston, on peut se promener tranquillement sur le front de mer, puis remonter dans le centre historique de la ville ou préférer directement se rendre à New Kingston, plus au nord, pour se poser près de l’arbre sous lequel la musique de Marley partait enfumée. On peut ensuite poursuivre la promenade vers l’intérieur des terres qui s’élèvent plus haut que toutes les autres aux Antilles. Les Blue Mountains forment ainsi le cœur de la Jamaïque. D’épaisses forêts donnent au paysage des petits airs d’Amazonie à cette chaîne jamaïcaine également réputée pour son café, l’un des meilleurs et des plus chers du monde. Le fumet jamaïcain n’a pas de prix…

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- Guide : Jamaïque / guide Petit Futé

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En découvrant Agadir, on se rend vite compte que la tradition est en sus et surtout en Souss. Ville moderne reconstruite en deux ans après un terrible séisme dans les années 60, Agadir respecte les normes antisismiques mais aussi un plan d’urbanisation contemporain et d’inspiration européenne. On vient là pour profiter de ses hôtels modernes, de ses cafés accueillants bordant de larges avenues et de sa longue plage. Le Club Marmara des Jardins d’Agadir se situe justement à une encablure de la bande de sable léchée par l’Océan Atlantique.

Un peu à l’écart du centre-ville, l’établissement se veut le point de départ de nombreuses expéditions dans le sud-ouest marocain. La première escapade suit l’oued Souss. Il faut remonter le fleuve jusqu’à sa source, dans le Haut Atlas, à proximité de Taroudant. La “petite Marrakech” nous observe arriver du haut de ses remparts ocres, prête à nous ouvrir ses portes et nous laisser déambuler dans ses venelles ombrées, jusque dans ses souks animés. Depuis les créneaux, on découvre la plaine fertile qui entoure la cité où poussent agrumes, primeurs et palmiers.

A une trentaine de kilomètres au sud-est de là, une vénérable kasbah du XVIème siècle monte la garde d’un village berbère au pied de l’Anti-Atlas. La citadelle en ruine conserve un charme indéniable et rappellera aux plus cinéphiles le film Ali Baba et les 40 voleurs de Jacques Becker, avec Fernandel, tourné justement ici, à Tiout. La cité se démarque surtout par la fraîcheur de son oasis et la vigueur de ses vergers.

De retour à Agadir, il ne reste plus qu’à choisir une nouvelle destination. Cap au Nord cette fois pour emprunter l’une des routes les plus séduisantes du Maroc. Cette axe, surnommée la route du miel, nous entraîne à travers la montagne jusqu’à Imouzzer. Perché à 1 160 mètres d’altitude, ce village tout de blanc vêtu surplombe une vallée colonisée par une palmeraie de montagne.

On goûte là un miel poivré réputé bien au-delà des contreforts de l’Atlas marocain avant d’admirer à proximité du village des cascades spectaculaires, si tant est qu’on les découvre en hiver. Surnommées le voile de la mariée, ces cascades chutent le long d’une paroi de rochers blanchis sous l’effet de la cristallisation.

Au Nord toujours d’Agadir, mais côté mer, Taghazout accueille le baladeur comme le surfeur. La station balnéaire offre des spots pour tous les amateurs de vagues et de belles plages de sable fin pour ceux qui aiment vaguement vaquer à faire la planche depuis la plage. Terre hippie dans les années 1960-1970, Taghazout est devenue depuis très hype.

On finit le voyage en descendant plus au sud pour monter tout en haut d’un massif, ouvrage tout en eau, le barrage Youssef Ibn Tachefin, qui irrigue la plaine des Chtouka. L’oued Massa s’écoule ainsi jusqu’au parc national de Souss-Massa où oiseaux et reptiles s’égayent en liberté derrière de vastes dunes de sables. Enfin, tout finit à Tifnit, paisible village de pêcheurs où l’on s’abreuve une dernière fois des charmes du Souss.

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- Guides :

- Maroc – guide du Routard / Ed. Hachette

- Maroc – guide Petit Futé

- Maroc – guide Mode d’Emploi / Ed. Gallimard

- Maroc – guide Bleu / Ed. Hachette

- Maroc – guide Lonely Planet

- Maroc – guide Voir / Ed. Hachette

- Maroc – guide Vert Michelin

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Nouvelles Frontières

Corsair ne fait pas dans la flibusterie mais dans le vol. Le nôtre met les gaz de Paris à Dakar. C’est là que commence le périple concocté par Nouvelles Frontières à travers les terres sénégalaises. La découverte de ce grand pays commence par la Petite-Côte, le littoral qui s’étend au sud de Dakar vers la région du Sine Saloum. Plages, falaises et villages de pêcheurs rythment le paysage jusqu’à l’atypique ville de Fadiouth. Un petit pont de bois relie cette île artificielle constituée d’amoncellements de coquillages à la côte.

En poursuivant notre chemin à travers le delta du Saloum, on slalome entre des milliers d’îles et de canaux. L’occasion est belle de quitter la route pour sauter dans une pirogue et s’offrir une partie de palangrotte, une technique de pêche aussi éprouvée qu’éprouvante. Retour sur terre et cap au Nord, direction Touba, ville sainte, capitale de la confrérie musulmane des Mourides. Minarets colorés, bibliothèque coranique, grande mosquée et mausolée y attirent les pèlerins par milliers.

Plus septentrionale encore, la vallée du Ferlo offre aux voyageurs l’occasion de croiser les Peuls et leurs immenses troupeaux de zébu dans de formidables paysages de savane. En remontant jusqu’à la frontière mauritanienne, on pénètre sur les terres de la réserve ornithologique du Djoudj. Après avoir été ébloui par le lumineux désert de Lompoul, ému par les couleurs du lac rose, le voyageur se rafraîchit ici. Premier point d’eau accessible après le désert, la réserve offre un spectacle féerique. Des dizaines de milliers d’oiseaux y ont fait leur nid.

Le périple se conclut à Saint-Louis, port final du fleuve Sénégal. Fondée par des Dieppois en 1659, la ville fut de tous les commerces entre l’Afrique et l’Europe. Les siècles ont passé, le charme est resté. Classée depuis l’an 2000 au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, Saint-Louis, surnommée un temps la Venise africaine, séduit sans masque.

Le cœur historique de la ville se situe au-delà du célèbre pont Faidherbe, fait de métal et de sept arches, sur l’île de Saint-Louis et l’île de Ndar. Sur la première, on croise les témoignages d’un riche passé colonial et toutes les couleurs de l’Afrique plaquées sur les façades des maisons. L’île de Ndar offre un tout autre spectacle, animé par le fascinant ballet des pêcheurs et de leur famille. Poissons séchés et pirogues mouillées partagent un espace très peuplé dont on ne ressort qu’émerveillé.

****************************************************************************************************************************** Guides :

- Sénégal et Gambie – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Sénégal – guide du Routard / Ed. Hachette

- Sénégal – guide Petit Futé

- Sénégal – Géoguide / ED ; Gallimard

- Sénégal – guide Evasion / Ed. Hachette

- Sénégal – guide Lonely Planet

- Dictionnaire Insolite du Sénégal / Ed. Cosmopole

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Corsair dessert le Sénégal à raison d’un vol par jour et propose 3 classes de réservation

La classe economy, la Premium Grand Large et la classe Business.

Tarifs à partir de 484 € en Economy, 1580 € en Grand Large et 2609 € en Business

La toute nouvelle classe Business propose des prestations gastronomiques élaborées en collaboration avec le chef étoilé Michel Rostang et la Maison Petrossian.

www.corsair.fr

Si on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, on peut pêcher de beaux poissons avec des mouches, jusque dans les eaux cristallines des Maldives. Aux abords des 1 199 îles, regroupées en 26 atolls, de cet état insulaire de l’océan Indien, la vie sous-marine se fait foisonnante. Plus d’un millier d’espèces de poissons et de coraux s’épanouissent au cœur de cet archipel. Il n’en faut pas plus pour attirer tous les pêcheurs du monde, moucheurs ou non.

Douillettement installé sur le Thaa Atoll, le COMO Maalifushi s’est fait le spécialiste de la pêche sportive. Cette station balnéaire haut de gamme s’est associée avec Fishing Holiday Maldives pour proposer des séjours cannes en main aux pêcheurs sportifs comme amateurs. Des guides expérimentés partagent leurs connaissances des richesses locales pour aider les pêcheurs de passage à lancer leurs lignes dans les meilleurs sites de l’atoll depuis leur kayak ou leur bateau à fond plat.

Les eaux peu profondes de Thaa Atoll se prêtent à merveille à ce sport aquatique. Les thons rouges, les carangues géantes, les balistes ou bien encore les albula vulpes sont nombreux à gober les mouches dans les environs. Depuis l’atoll, on peut prendre la mer dans n’importe quelle direction sans jamais rentrer bredouille. Et en s’éloignant un peu des sentiers battus, on atteint vite des estrans inexploités où croisent espadons voiliers, marlins de toutes sortes et autres skip jack et bigeye.

De retour à terre, d’autres plaisirs attendent les pêcheurs. Les villas et les suites, sur pilotis pour certaines, du COMO Maalifushi s’étalent paresseusement sur les longues plages de sable blanc bordées de verdure tropicale. On s’y prélasse entre deux sorties en mer, en profitant notamment des soins proposés dans des cabines flottantes au-dessus de l’Océan Indien ou de la carte, très maritime évidemment, des trois restaurants du resort. A-t-on besoin d’autres arguments pour se jeter à l’eau ?

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- Guides :

- Maldives – guide Petit Futé

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Les enfants sont formidables. Leurs babillages, gazouillis, caquetages, jacassements et autres lallations chassent le silence aussi facilement qu’une volée de cloches. Mettez leur à disposition une piscine, quelques ballons et un peu d’espace et vous verrez ces chérubins s’époumoner sans jamais s’essouffler en inventant un concert de jeux où le bruit fait fureur. Étonnamment, il arrive, quelquefois, que les heureux parents de ces angelots prient en silence pour le retrouver. Prendre des vacances en somme… TUI France les a entendus. Le tour opérateur leur propose ainsi de partir en Sardaigne dans un établissement réservé aux adultes. Les parents sont tout ouïs !

Le Sensimar Torre Salinas a pris ses quartiers dans un ancien prieuré à l’extrême sud de la Sardaigne. Là, à quelques dizaines de kilomètres de Cagliari et près du village de Muravera, l’établissement se tient coi. Aucun client de moins de seize ans ne peut en franchir les portes. “Pas de jeux bruyants, pas de musiques tonitruantes, promet TUI. On peut pratiquer le yoga, les fléchettes, la belote, la pétanque, le beach-volley, voire s’initier à la cuisine sarde ou à la confection de cocktails, mais surtout se détendre en duo dans l’atmosphère intimiste d’un site calme et serein, invitant au romantisme”.

Des bougainvilliers mènent jusqu’à la plage depuis l’hôtel. Une petite falaise, sur laquelle se dresse une vieille tour, surplombe la mer. Un peu plus loin, des flamands roses se baignent les pattes dans de paisibles étangs. Rien de plus enfantin que de passer de bonnes vacances ici.

Ici et ailleurs aussi puisque cette région de la Sardaigne ne manque pas de point d’intérêt. Cagliari n’est pas très loin. La capitale sarde hisse haut ses couleurs, du calcaire blanc de la vieille ville au bleu de son front de mer en passant par le vert de ses très nombreux parcs.

On peut prendre le large aussi, notamment depuis la marina de Villasimius, vers l’un des nombreux îlots qui émergent des flots à quelques encablures de la côte. Plus à l’est, le Parc géomarin du Cap Carbonara abrite une faune sous-marine considérable étroitement surveillée par des colonies de faucon pèlerin et de puffins cendrés. Ebloui par le ballet des volatiles, on en oublierait presque leurs pépiements pourtant si proches de ceux que l’on a laissé à la maison.

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- Guides :

- Sardaigne – Guide Voir / Ed. Hachette

- Sardaigne – Guide Petit Futé

- Sardaigne – Géoguide / Ed. Gallimard

- Sardaigne – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Sardaigne – Guide Vert Michelin

- Sardaigne – Guide Lonely Planet

- Sardaigne – Guide Evasion / Ed. Hachette