Dieppe

Passé cet aspect anecdotique du côté balnéaire, Dieppe est également et ce n’est pas rien, le premier port de France pour la pêche à la coquille Saint-Jacques, pêche qui malgré les 3000 tonnes débarquées chaque année sur les quais reste artisanale et raisonnée. Cet « or blanc » bénéficie d’un Label rouge, gage de qualité supérieure.

Comme chaque année à la même époque, la flotte des coquillards s’élance dans les premiers jours d’octobre pour une campagne de pêche extrêmement réglementée qui prendra fin mi-mai. A entendre les spécialistes, la saison 2022/2023 s’annonce particulièrement riche, tant sur la quantité que sur la qualité.

Pour les amateurs, surtout ne pas louper la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques sur le quai Henri IV les 19 & 20 novembre 2022.

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- Tout savoir :

- Office de Tourisme de Dieppe

- Où acheter des Saint-Jacques : En direct du bateau « P’tit Roi »

René et Luis Clapisson ainsi que le matelot Paolo ramènent à chaque sortie au large (12 à 18 nautiques) 1800 kg de coquilles. C’est Paquita, l’épouse de René qui tient le stand de vente sur le quai Henri IV face au bar « Le tout va bien ».

Pour commander en direct : 06 20 80 09 50

- Où se régaler :

- Le Comptoir à Huitres

Ce qui est sûr, c’est qu’on ne tombe pas dessus par hasard, mais pour le GPS, c’est une rigolade et c’est tant mieux car l’endroit vaut le déplacement. Dans la zone portuaire, ancien bistrot de marin devenu brasserie chic avec en salle Didier Papillon qui vous fera découvrir la pêche du jour et en cuisine Micha qui magnifie les produits. Cuisson juste pour les St-Jacques vierges ou meunières.

- Le Bistrot du Pollet

Bien niché dans l’ancien quartier des marins et des pêcheurs, savoureuse cuisine et notamment les St-Jacques sur nid de lentilles juste croquantes, côté sucré, le baba au rhum ou le soufflé Grand Marnier ou Calvados.

- La Cambuse (chez Carlotta)

Ici, c’est l’Italie, la vraie et plus précisément les Marches et la région d’Ancône. Une carte réduite, tout est fait maison et tout est délicieux avec cette impression très agréable de manger chez des amis. Incontournable, les maltagliati maison, St Jacques, encre de seiche et bottarga AOP.

- Le Trèfle

C’est le restaurant du casino (groupe Partouche) avec vue panoramique sur le front de mer. Grande salle lumineuse, service impeccable et surtout l’occasion de déguster « Paquita », (noix de St-Jacques snackées, citronelle, écume de parmesan, dentelle encre de seiche), plat signature en hommage à leur fournisseuse attitrée, Paquita Clapisson.

- Où dormir :

- En centre-ville : La Tour aux Crabes

Posé sur les anciens remparts de la ville, hôtel grand confort avec vue sur la marina. Côté spa, belle carte proposée avec les produits « Cinq Mondes ».

- A quelques kilomètres : L’Auberge du vieux puits (restaurant & chambres)

Perché sur les hauteurs de Dieppe avec vue imprenable sur la mer et les falaises, 8 chambres, ambiance cosy et en salle une cuisine normande pleine de fraicheur revisitée avec talent par le chef Amir.

- Guides :

- Normandie / guide du Routard – Editions Hachette

- Normandie / Geoguide – Editions Gallimard

- Normandie / Editions Lonely Planet

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Gréoux-les-Bains, source de bien-être

L’antique Grésilium bordée par les champs de lavande du plateau de Valensole n’en finit pas d’attirer les curistes. Depuis l’antiquité, les eaux de la source « Griselis » de la pimpante citée sont reconnues pour leur vertus thérapeutiques et font encore aujourd’hui de Gréoux la plus vieille station thermale d’Europe encore en activité. Plus haut sur les collines, une jolie balade à travers les vignobles et les champs d’oliviers permet de rejoindre le Château de Rousset où la famille Emery oeuvre depuis le début du XIXème siècle. Les jolis flacons du domaine à base de Vermentino, de Viogner et de Grenache pour les blancs, de Syrah pour les rouges sont produits en agriculture biologique depuis 2017.

Manosque, terre d’art et de littérature

C’est ici que Giono, le Virgile provençal a écrit ses plus belles pages. Elle a bien grandi la petite ville qui « la nuit ne respirait plus que par ses fontaines ». Avec près de 23 000 habitants, elle est aujourd’hui la plus grande ville des Alpes de Haute-Provence. Gagné par le modernisme, il ne faut pas hésiter à franchir la porte Saunerie pour découvrir les vieux quartiers repliés sur eux-mêmes derrière une double ceinture de platanes. Incontournable, le Centre Jean Giono permet de découvrir et de mieux connaître cet écrivain complexe à qui l’on doit entre autres, Regain, Le hussard sur le toit, Que ma joie demeure, La femme du boulanger, Angèle … Une exposition permanente, « Les chemins de l’oeuvre » occupe les 120 m² du rez-de-chaussée et propose un parcours scénographié à travers des correspondances entre faits historiques, biographiques et littéraires, projections d’interviews et d’extraits de films, photographies, lettres ou évocations d’objets ayant appartenu à l’auteur.

Forcalquier, ville rebelle

La ville est à la fois provençale et préalpine et ne sera pas moins au XIIème et XIIIème siêcle qu’un état indépendant battant monnaie et ayant ses propres lois.  Connue pour son esprit indépendant et frondeur, elle sera au premier rang des troupes opposées au coup d’état de Napoléon III en 1851 et obtiendra la croix de guerre pour ses actes de résistance au cours de la seconde guerre mondiale. C’est à l’entrée de la ville que l’on trouve la fameuse marque de cosmétiques L’Occitane. L’entreprise créée par Olivier Baussan et dont le but est de valoriser les produits du territoire en ramassant et distillant les plantes locales, est une vitrine de la Provence avec aujourd’hui plus de 3500 boutiques à travers le monde. Sur réservation, il est possible de visiter le site pour découvrir les différents stades de fabrication sur fond d’animations sensorielles.

Pierrevert et son A.O.P

Perché sur sa butte, le petit village en partie médiéval donne son nom à l’A.O.P qui s’étend alentour sur plus de 450 hectares. Une jolie balade au milieu des champs d’oliviers permet de découvrir la petite chapelle Saint-Patrice, patron de la commune et qu’on évoquait jadis contre les épidémies. A découvrir le musée du vin et de la vigne, fait avec peu de moyens mais beaucoup de passion. Côté dégustation il y a la cave coopérative mais également le Domaine de Régusse et le Domaine de la Blaque, fameux pour ses rouges de garde. Toujours tout proche et merveilleusement situé, le Golf du Luberon propose une formule « Parcours 18 trous & repas » dans son restaurant La Gardette et pour ceux qui ne tapent pas dans la petite balle blanche, louez donc un vélo à assistance électrique pour grimper jusqu’à Montfuron y découvrir son vieux moulin à vent.

A ne pas manquer également si vous êtes dans le secteur : Le Domaine du château Saint-Jean et notamment son remarquable rosé « Les 4 reines ».

En Haute-Provence, les amateurs de Tubermelanosporum (rabasse) pourront se régaler de la truffe noire de Villedieu et même en saison arpenter la truffière en compagnie des chiens de la famille Barbe.

Autre bijou local, le Banon, petit fromage de chèvre A.O.C reconnaissable à son enveloppe de feuilles de châtaignier liées avec du rafia et qui tient son nom d’un petit village proche de Forcalquier. Il vous faut absolument goûter ceux de Sybil et Henri Mounier à Valensole.

JPC

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- Informations Générales : Destination Haute-Provence

- En savoir plus : Gréoux-les-Bains

- En savoir plus : Manosque

- En savoir plus :Forcalquier

- En savoir plus : Pierrevert

- Où dormir : Le Mas de la Crémaillère à Gréoux-leBains

- Où manger : La Terrasse des marronniers à Gréoux-les-Bains

- Acheter des produits locaux : Couleurs Paysannes à Valensole, Manosque ou Venelles (cette coopérative d’agriculteurs vous propose également des ateliers cuisine)

- Guides :

– Provence – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Alpes de Haute-Provence – Encyclopédie du Voyage / Ed. Gallimard

- Provence – Guides Bleus / Ed. Hachette

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“L’antique Thusuros sur le bord du Choot el Djérid, est déjà une ville saharienne ; palmeraie au milieu du désert, plus de sources jaillissent de la terre que nous n’avons de soif pour les boire. J’ai vu, sur les chotts pleins de mirages, la croûte de sel blanc prendre l’apparence de l’eau. Que l’azur du ciel s’y reflète, je le comprends. Au milieu du désert une source jaillit, abondante, il est vrai ; mais ses eaux ne sont distribuées aux habitants que tour à tour, à des heures fixées. Là, sous un palmier très élevé croît un olivier, sous l’olivier un figuier, sous le figuier un grenadier, sous le grenadier la vigne ; sous la vigne on sème du blé, puis des légumes, puis des plantes potagères, tous dans la même année, tous s’élevant à l’ombre les uns des autres”. Cette description de Tozeur ne date pas d’hier puisqu’elle est signée Pline l’Ancien, qui s’est éteint lors du réveil explosif du Vésuve en 79 de notre ère. Pour autant, elle n’a rien perdu de sa véracité. Cette petite ville de Tunisie, proche de la frontière algérienne, aux portes du Sahara, garde encore aujourd’hui toutes les qualités esthétiques de l’oasis et de la cité caravanière où, fut un temps, “tous les jours que Dieu fait, quelque mille dromadaires sortaient de la ville vers l’Afrique et l’Asie”, confiait au XIVème siècle Ibn Khaldoun.

Une poésie populaire nous encourage à venir jusque-là. “Visite Tozeur si tu veux voir un paradis où les eaux coulent à flot. Une rivière coule sur le sable blanc, comme une feuille brillante et se laisse admirer par l’observateur… Ces jardins sont comme autant de paradis et la terre est comme le musc dont la brise révèle la senteur. Les palmiers sont comme autant de mariées dont la cime se déploie dans le ciel”. Avant de pénétrer dans la ville en elle-même et d’en découvrir toutes les richesses, on trouvera une halte digne d’un mirage à ses abords, l’Anantara Tozeur Resort. Entouré des sables du désert, ce complexe hôtelier offre “une porte d’entrée luxueuse aux merveilles de la culture ancienne et du désert dans un cadre naturel à couper le souffle. De son design arabe et nord-africain exquis à ses palmiers imposants et ses vues interminables sur le lac salé, le Choot el-Jérid, le resort célèbre la majestueuse culture du désert de Tozeur”.

Que l’on choisisse les chambres ou les villas, le soin apporté à la décoration extérieure comme intérieure est le même. Modernité et tradition se mêlent pour mettre en valeur le patrimoine tunisien. La gastronomie locale y est également célébrée notamment dans l’une des tables du resort, le Restaurant des Nuits Arabes. La carte y propose des steaks de chameau, des briks à l’œuf, du Golla et d’autres spécialités nationales préparées traditionnellement sur un feu ouvert. Les autres établissements du bouche s’évadent vers d’autres gastronomies. Au Mékong, on peut ainsi goûter des plats venus de Thaïlande, de Chine, du Vietnam ou bien encore du Laos. Au Sarab, comme à l’Oasis Poolside, la cuisine méditerranéenne se découvre dans toute sa diversité.Aux plaisirs de la bouche succèdent ceux des yeux dès que l’on passe les portes de la vieille ville de Tozeur. Il faut notamment se rendre dans le quartier d’Ouled el-Hadef, l’un des plus anciens de la cité, pour découvrir ces maisons construites en briques d’argile. Les façades dentelées dévoilent leurs motifs en relief inspirés des tapis et de la calligraphie. Ces constructions particulièrement esthétiques s’avèrent également particulièrement adaptées au climat local. En effet, les briques sont posées de façon à augmenter la surface du mur qui se trouve à l’ombre.

On découvre ses maisons au fil de promenade sinuant à travers de petites ruelles formant un véritable labyrinthe. On s’arrête souvent aussi pour admirer leurs portes somptueuses. Les plus belles sont en bois de palmier, trempé une année dans l’eau salée du Choot el-Jérid. La balade se voit régulièrement entrecoupée par des arrêts dans les souks disséminés dans toute la ville. On y trouvera, parmi les nombreux produits proposés, les fameuses dattes cultivées dans la palmeraie de l’oasis qui se déploie sur plus de 1 000 hectares. Plus de 400 000 palmiers dattiers y croissent, cultivés pour certains selon les codes de l’agriculture biologique.

En s’éloignant un peu de Tozeur, on entre vite dans le désert de pierres qui l’entourent. Des villages berbères abandonnés luttent encore contre le vent et le sable à défaut d’avoir été vaincu par des inondations dans les années 1960. Chebika, Tamerza et Mides donnent encore à voir leurs maisons de pierre et de boue. A Tamerza, une oasis de montagne, on peut aussi profiter d’une piscine naturelle creusée par l’eau dans la roche après avoir parcouru le formidable canyon de Mides. Il ne faut pas quitter les lieux avant de se rendre à Choot el-Djérid, le plus grand lac salé du Sahara. Cette vaste plaine saline longue de 80 kilomètres est traversée par une route unique. Ce décor stupéfiant s’anime en période estivale de véritables mirages générés par la forte luminosité et la blancheur des cristaux de sel asséchés. Le rêve tunisien se fait alors des plus réels…

Sébastien Dieulle

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- Y aller :

- Tunis air

- Réservation :

- Anantara Tozeur Resort

- Guides :

- Tunisie / guide du Routard – Ed. Hachette

- Tunisie / Bibliothèque du voyageur – Ed. Gallimard

- Tunisie / guide Petit Futé

- Tunisie / Géoguide – Ed. Gallimard

- Tunisie / guide Vert Michelin

- Tunisie / encyclopédie du Voyage – Ed. Gallimard

- Tunisie / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet – DR

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Bien connu des amateurs de montagne, le Tyrol cache de jolis trésors à l’ombre de ses sommets vertigineux. Le Plateau de Mieming en est un des exemples les plus charmants. Pour atteindre cet eldorado autrichien, il faut d’abord se rendre à Munich avant d’emprunter de petites routes de campagne ou les lignes ferroviaires locales. La dernière option ne manque pas d’avantages notamment si vous décidez de poser vos valises à l’hôtel Stern à Obsteig. Géré par la même famille depuis plus de cent ans, cette auberge à l’architecture typique joue pleinement la carte de l’éco-responsabilité. René Föger, manager des lieux offre ainsi une réduction de 5% à tous les vacanciers qui viennent par le rail. Il assure même le transfert gratuitement depuis la gare la plus proche.

Sur place, les voitures et les vélos sont électriques tandis que les menus se veulent « étroitement liés à la nature »; Les ingrédients proviennent de fait des producteurs de la région, les fruits et les herbes fines sont cueillis sur place. Les charmes, nombreux, de cette auberge familiale n’occultent pas ceux du plateau traversé de part en part par des chemins de randonnée et une piste cyclable. Depuis le sauna panoramique comme du toit terrasse de l’hôtel, on embrasse ainsi les panoramas impressionnants alentours. Peu élevé, le plateau de Mieming invite à la randonnée. On y traverse de vastes prairies, des tourbières et des forêts de mélèzes en s’arrêtant çà et là dans de nombreuses adresses gourmandes. Les spécialités locales ne manquent ni de charmes ni de saveurs.

Les plus aventuriers porteront leur regard et leurs pas un peu plus loin encore vers l’imposante chaîne de Mieming qui surplombe le plateau. Depuis Obsteig, il suffit de s’armer de courage et de bonnes chaussures pour emprunter des circuits riches et variés qui mènent jusqu’aux alpages où trônent, parfois, de bucoliques refuges. Les alpinistes comme les grimpeurs du dimanche trouvent là leur bonheur.

En redescendant dans la vallée, on peut croiser d’autres marcheurs en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Ces derniers s’offrent à Stams une halte dans un monastère cistercien que l’on repère de loin grâce à ses deux clochers bulbeux. Toujours en activité, le monastère accueille pèlerins comme touriste, pour une simple visite comme pour un séjour prolongé, avant de les laisser repartir vers les autres trésors du Tyrol.

Antoine Norman

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- Landhotel Stern

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- Informations générales :

- AUTRICHE

- TYROL

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- Guides :

- Tyrol / carnet Petit Futé

- Autriche / guide du Routard – Ed. Hachette

- Autriche / guide Vert Michelin

- Autriche / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

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Locaboat Holidays

Il est beau mon bateau, il est fier mon navire ! La Pénichette « Clamecy » se laisse aborder sans difficulté. Ses quatorze mètres n’effraient pas le marinier débutant. Les quelques instructions distillées avant le départ par Locaboat suffisent à s’engager sans frémir sur les eaux calmes de l’Yonne. Après avoir visité leurs quartiers dans l’intérieur cosy de l’embarcation, les huit passagers rejoignent le pont, prêts à franchir toutes les étapes et les écluses de cette belle expédition fluviale.

La barre passe de main en main tandis que l’on traverse Joigny à l’allure de sénateur qui sied à notre embarcation. Ce léger train laisse le temps au paysage de déployer tous ses charmes. Depuis la rivière, on devine les ruelles et les venelles qui serpentent au cœur du centre médiéval. Avant le départ, on aura pris soin de les arpenter à la recherche des belles maisons à pans de bois séculaires tout comme des restaurants dont la cité est gourmande. Les gourmets ne résisteront sûrement pas à la tentation de s’amarrer au ponton de la Côte Saint-Jacques, restaurant doublement étoilé et dirigé par Jean-Michel Lorain.

La navigation se poursuit ensuite jusqu’à Migennes où on retournera à terre pour rejoindre Cheny. Les vélos embarqués plus tôt emmènent les croisiéristes vers ce petit bourg débordant de charmes. En chemin, on croise les eaux de la rivière Armançon que l’on franchit sur le tablier d’un vieux pont du XVIème siècle.De retour sur l’eau, la Pénichette fend les flots jusqu’à Bassou. C’est dans cette petite bourgade que le père Vallée inventa un des plats les plus français qui soient : les escargots de Bourgogne beurrés et parfumés à l’ail et au persil. Deux cent ans plus tard, son entreprise a bien changé. Associée à une société du Finistère, elle propose des plats bretons. Toutefois, la boutique de Bassou regorge toujours de délicieux escargots. La tentation est grande d’en ramener quelques douzaines pour les réchauffer dans la cuisine du bateau.

A quelques encablures de là, après un détour à Appoigny et sa collégiale du XIIIème siècle, on fait escale à Seignelay. Cet ancien fief de Colbert a conservé l’empreinte du grand homme sur quelques-uns de ces monuments. On peut également encore se promener dans les allées du parc du château malheureusement disparu. Bientôt, les faubourgs d’Auxerre apparaissent. Le port de la ville ne manque pas d’animation. Les deux quais accueillent chacun de nombreux bateaux de plaisance. Le centre-ville s’étend sur la rive gauche de l’Yonne. Il convient d’abord de se rendre place Saint-Nicolas pour saluer la statue du patron des mariniers qui s‘y dresse. On peut ensuite musarder du côté de la Tour de l’Horloge où bat le cœur de la ville ou sous les lumières des vitraux du XIIIème siècle de la cathédrale Saint-Etienne, monument phare du chef-lieu.

On quitte la capitale bourguignonne en faisant des ronds dans l’eau. Demi – tour toute pour revenir mouiller du côté de Joigny. Une fois débarqués et pour éviter le mal de terre, mieux vaut se refaire un moral en testant la carte du Paris – Nice. Cette adresse autrefois incontournable sur la route des vacances, a assurément de quoi maintenir à flots.

Antoine Norman

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Partir avec Locaboat Holidays

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Quelque tables sur le parcours :

- à Joigny :

- Le Paris – Nice

- Le Rive gauche

- à Laroche Saint Cydroine

- Aux rives de l’Yonne

- à Gurgy

- Au restaurant de la rivière

- Apéro Saveurs (sur le quai à Gurgy)

- à Auxerre :

- Cantina (sur le quai)

- l’Aspérule

- La P’tite Beursaude

- Guides :

- Bourgogne / guide du Routard – Ed. Hachette

- Bourgogne / Géoguide – Ed. Gallimard

- Bourgogne / guide Petit Futé

- Bourgogne / guide Vert Michelin

- Canal de Bourgogne – guide du Routard / Ed. Hachette

- La France au fil de l’eau / guide Petit Futé

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Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

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Zighy, l’hôtel s’appelle Zighy. C’est un endroit pas comme les autres situé dans la péninsule de Musandam. Pour dénicher cette adresse cinq étoiles, il faut se rendre tout à la pointe des Emirats Arabes Unis. On se pose à Dubaï  pour une petite collation. Au désert, on prend la route au plus court en direction de Ras el Khaïmah. Deux petites heures suffisent pour atteindre l’enclave omanaise au bord du détroit d’Ormuz qui fait face à l’Iran.

Bercée par les eaux du golfe arabo-persique à l’ouest et celles du golfe d’Oman à l’est, la péninsule regorge de richesses. Le Musandam abrite en effet les “fjords d’Arabie”. Parfois surnommé la Norvège d’Oman, la péninsule se laisse ainsi parcourir par de bout en bout par des boutres. A dos de dhows, ces voiliers originaires de la mer Rouge, les touristes naviguent à l’ombre des montagnes désertiques culminant à plus de 2 000 mètres. Au Nord de la péninsule, la ville de Khasab pourrait ne pas attirer le voyageur. Mais depuis son petit port, aménagé à l’embouchure du Wadi Khasab, on peut facilement observer des dauphins, pas rustres pour un sou, montrer le bout de leur rostre.

Mais la perle du Musandam se situe plus au sud. C’est là-bas, tout prêt de l’émirat de Sharjah, que Zighy fait la baie et joue de nos sens. Le Six Senses Zighy Bay ferait aller n’importe quelle muse à dame. Entre la mer et l’hôtel, la plage étale son sable blanc sur plus d’un kilomètre. Derrière, les montagnes rocheuses assurent le spectacle. Quatre-vingt-deux spacieuses villas au design inspiré du style traditionnel omanais se répartissent de part et d’autres d’allées de palmiers ombragés et de chemins de sables.

Dans les hauteurs montagneuses, le restaurant Sense of the Edge survole la gastronomie. Le Summer House revisite les plats internationaux tandis qu’au Shua Shack on goûte la cuisine traditionnelle bédouine. En cas de déshydratation prononcé, le Wine Cellar dispose de plus de 250 vins différents. Juste au-dessus de cette cave d’Ali Baba, The Vinotheque accueille les couples pour des dîners romantiques. Les mêmes ne manquent pas de poursuivre les réjouissances au Spa Six Senses. Neuf salles de soins y entourent un bar à jus de fruit et deux hammams orientaux. Les thérapeutes venus des quatre coins du monde dispensent là des soins d’exception et des programmes holistiques.

Baigné par les eaux du golfe d’Oman, le Six Senses Zighy Bay propose évidemment de nombreuses activités nautiques. Les bateaux à moteur y croisent des voiliers tandis que des parapentistes, partis des hauteurs montagneuses, les survolent en silence. A terre, d’autres visiteurs partent en expédition. A vélo sur les pistes sablonneuses ou à pied sur les chemins empierrés, les guides lâchent la bride et emmènent les curieux hors des sentiers battus. On ne peut rêver mieux pour plonger à corps perdus dans ce territoire de bout du monde. Sauf peut-être à suivre d’autres guides, de ceux qui ont de la bouteille, jusqu’aux fantastiques fonds marins.

Antoine Norman

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- Six Senses Zighy Bay

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- Guides :

- Oman / guide Petit Futé

- Oman et les Emirats arabes unis / Bibliothèque du voyageur – Ed. Gallimard

- Oman et Emirats arabes unis / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : Jean – Paul Calvet / photos Six Senses

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Le plat pays ne l’est pas tant. A l’approche de Namur, la Wallonie valonne. La Meuse creuse son cours à l’ombre de falaises calcaires jusqu’à la capitale régionale. La Sambre, influent affluent, trace ses dernières boucles au pied d’une formidable et aérienne citadelle avant de rejoindre la Meuse. Perchée sur une proéminence rocheuse, dominant la ville, la citadelle n’échappe jamais au regard. En ouvrant grand les yeux et les rideaux de la Villa Ballat, elle apparaît dans toute sa splendeur. Installée sur les bords de la Meuse, cette maison d’hôte joue de ses charmes avec art. Décorées avec autant de soin que de goût, les deux chambres et la suite rendent hommage à des artistes belges, Anna Boch et Félicien Rops, ainsi qu’à l’architecte qui donna son nom à la villa, Alphonse Balat.

S’il n’est rien de plus agréable que de paresser dans le décor raffiné de la villa, de profiter des mets locaux et succulents de la table de Muriel et Bernard, les propriétaires des lieux, la citadelle nous fait vite du pied. S’il suffira bientôt d’une Enjambée -future passerelle cyclo-piétonne au pied de la villa- pour traverser la Meuse, c’est encore le Pont de Jambes qui mène aujourd’hui le plus sûrement jusqu’au pied de la citadelle. Il suffit ensuite d’emprunter la Route Merveilleuse pour gagner ses hauteurs. Parvenu au sommet de ce haut lieu, on rejoint sans détour la vaste enceinte militaire, ses tours et ses remparts. A la fois massive et élégante, la citadelle impressionne autant qu’elle émerveille. L’Histoire s’y lit à ciel ouvert mais on aurait tort de ne pas creuser davantage. Installé dans l’ancienne caserne, Terra Nova, le Centre des Visiteurs, entraîne les curieux jusqu’aux fondations même de la citadelle, surnommée par Napoléon la “termitière de l’Europe”.

Au fil des siècles, des affrontements et des multiples propriétaires, un vaste réseau de souterrains a vu le jour. On ne parcourt qu’une infime partie des sept kilomètres de souterrains mais la visite nous en donne une vision très complète. Une mise en scène dynamique et pédagogique retrace à la fois l’histoire de la forteresse mais aussi celle de la ville et des sciences militaires. De retour à l’air libre, on laisse la citadelle derrière soi pour partir à la conquête du centre-ville de Namur. En chemin, on croise l’ancien hospice Saint-Gilles devenu, à la fin des années 1990, Parlement de Wallonie. Après avoir franchi la Sambre, on entre de plain-pied dans un centre-ville animé où l’on cultive autant les musées que l’art de vivre. Belles pierres et bonnes adresses sont légions à Namur. Décidément, chez les Wallons, c’est facile d’avoir bon !

Sébastien Dieulle

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- Pratique :

- Informations générales :

walloniebelgiquetourisme.fr/

 - Où dormir :

- La Villa Balat – 39, quai de Meuse – www.villabalat.be/

- Où manger :

- Brasserie François – 3, Place Saint-Aubain – www.brasseriefrancois.be/

- Le Temps des Cerises – 22, rue des Brasseurs – cerises.be/

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- Guides :

- Belgique – guide du Routard / Ed. Hachette

- Belgique – Géoguide / Ed. Gallimard

- Belgique – guide Petit Futé

- Belgique – guide Vert Michelin

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