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- Infos générales : Office du Tourisme de La Rosière

- Réservations : Résidence Sky La Rosière

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- Les incontournables de La Rosière :

- Le Col du Petit Saint-Bernard, perché entre la France et l’Italie à près de 2200 mètres est un arrêt incontournable. Multiples balades, découverte du jardin de la Chanousia et arrêt détente sur une des nombreuses terrasses du lieu.

- Le Fort de la Redoute Ruinée, une randonnée grimpante pour aller découvrir ce haut lieu de la bataille des Alpes en 1940.

- Balade nature jusqu’au Monal, magnifique et authentique village d’alpage classé.

- Déambuler par des petits sentiers, direction Le Châtelard pour aller déjeuner chez Cathy & Eric au « Remonte pente » avec vue imprenable sur la petite chapelle Saint-Michel.

- Le Skyway à Courmayeur pour aller tutoyer les sommets dans une cabine transparente qui tourne sur elle même et sans oublier dans la grande rue animée de la station.

- Une grande randonnée pour faire le plein d’air pur et traquer la marmotte au Plan de l’Arc ou au lac du Repos.

- La Thuile, première petite ville italienne après la frontière, pour y prendre un spritz ou déguster les glaces artisanales de la Chocolaterie.

- Aoste, capitale de la Vallée, l’ancienne Augusta Praetoria fondée en 25 avant JC surprend par sa douceur de vivre. Le shopping n’est pas exclu !

- Quelques tables sympathiques :

- Le flocon

- Le Génépi

- Le Boréal (ce restaurant se trouve dans la résidence Le Sky La Rosière)

- Guides :

- Savoie – Mont Blanc – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Savoie – Encyclopédie du Voyage / Ed. Gallimard

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Bynativ

Si la nationale 7 française s’affiche comme la “route des vacances”, la route N°7 chilienne promet une véritable expédition. La Carretera Austral, parfois surnommée le Sentier de Pinochet, relie depuis 1986 la ville de Puerto Montt à Villa O’Higgins. Sur un bon millier de kilomètres, elle traverse la Patagonie chilienne. Sa longueur et sa destination ne sont pas les seules originalités de cette voie qui surprend aussi par sa finesse, ou de son étroitesse, tout dépend de sa conduite. Sa largeur ne dépasse pas les 4,5 mètres contre 7 sur les routes françaises standards !

Avant d’arpenter cette voie royale au pays des Incas, le voyage commence à Santiago, la capitale. La ville s’épanouit dans une vallée au pied de l’Aconcagua, le sommet andin qui marque la frontière avec l’Argentine. La Cordillère des Andes comme toile de fond, Santiago offre de belles possibilités de flânerie dans ses rues piétonnes à la découverte de la Moneda, le Palais du Gouvernement, ou de sa cathédrale. Les moins essoufflés s’attaqueront à l’ascension de la colline San Cristobal où un zoo cohabite avec la Vierge Marie tandis que les plus assoiffés iront hisser haut leur verre à Santiago, dans le quartier bohème.

Depuis Santiago, il faut emprunter un avion (et le rendre ensuite) jusqu’à Puerto Montt, départ officiel du road trip sur cette route à l’essence de Chili incarné. Avant de mettre le cap au sud, un petit détour par Puerto Varas s’impose. Elle borde l’immense lac Llanquihue dans lequel miroite le reflet du volcan Osorno. Soixante kilomètres plus loin, toujours sur les rives du lac, la rivière Petrohue termine sa course dans les coulées de lave issues du volcan en se jetant en chutes grondantes dans d’impressionnants canyons.

Lancé cette fois sur la fameuse Carretera Austral, le périple se poursuit à travers terre et mer. Des ferries permettent de joindre les différents tronçons de la route n°7 qui suit une côte très découpée. Après une première traversée, la route reprend en sinuant à travers des terres verdoyantes à perte de vue. Unique voie d’accès, parfois goudronnée, parfois en terre, la Carretera trace son chemin vers les montagnes du parc d’Hornopiren. Deux volcans, Hornopiren et Yates, trônent dans ce parc où l’on peut vite se croire seul au monde. Cette impression de tranquillité se retrouve sur l’île de Llanquihue, à quelques encablures seulement du parc. On y vient admirer de verts vallons préservés de tout mais aussi profiter des bains thermaux qui la rendent si chaleureuse.

Avant d’atteindre un autre parc, celui de Pumalin, la route alterne encore entre conduite et navigation. Il faut traverser le golfe d’Ancud, arpenter la presqu’île boisée de Leptepu puis reprendre la mer. Le parc de Pumalin, créé initialement par un propriétaire privé, se distingue par sa beauté comme son utilité. Il s’agit là d’un conservatoire à ciel ouvert pour une riche biodiversité. Le parc contribue ainsi à la protection des derniers Cyprès de Patagonie, une des plus vieilles espèces d’arbres présentes sur Terre, dont il abrite plus de 25% des spécimens restants. La forêt primaire humide s’y épanouit aussi.

La route se poursuit à travers une nature toujours plus sauvage et impressionnante. L’écume de l’océan à l’Ouest, les sommets enneigés de la Cordillère des Andes à l’Est, la Carretera Austral plonge toujours plus au sud. Parcs et lacs se succèdent jusqu’au petit village de Puyuhuapi et son étonnant glacier. Le Ventisquera Colgante, glacier suspendu en français, a de quoi donner des frissons. Perché tout en haut d’une falaise de deux cents mètres, il est entouré de puissantes cascades. L’autotour prend fin au Lago General Carrera, le deuxième plus grand lac d’Amérique latine, à cheval entre le Chili et l’Argentine. En croisière sur le lac, on part à la découverte des îles qui le parsèment sans jamais perdre du regard les sommets andins qui veillent sur les voyageurs tout du long de la Carretera Austral.

Antoine Norman

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- Y aller avec « Bynativ »

- Autotour sur la Carretera Austral Nord

- Guides :

- Chili et Île de Pâques – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Chili – Île de Pâques – Guide Petit Futé

- Chili et l’Île de Pâques – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Chili et Île de Pâques – Guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : JPC – photos : Bynativ

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Le Cap n’est pas une péninsule mais plutôt un havre de baie où il fait bon atterrir. Les Portugais se sont d’abord contentés d’y accoster trouvant en ce point austral de l’Afrique une étape idéale avant le passage du Cap de Bonne-Espérance, à quelques kilomètres plus au sud. Les Hollandais prennent la suite et s’installent durablement dans ce petit coin du bout du monde. Les Bataves bataillent puis laissent la place aux Anglais. Cette longue histoire de Capetown se lit à même les murs du centre-ville historique.

Le “City Bowl”, blotti entre la baie de la Table et les montagnes alentours, mélange tous les genres. On y trouve des rangées de maisonnettes victoriennes aussi bien que des gratte-ciels. Un quartier des jardins, un fort, un port, Capetown a de quoi occuper son visiteur. Ce dernier devrait d’ailleurs s’arrêter à Bo-Kaap, le quartier malais du Cap et sans doute l’un des plus colorés. Les maisons y sont peintes de couleurs vives, reliées entre elles par des ruelles pavées qui mènent aussi parfois à des mosquées à l’architecture asiatique prononcée. Pour une vue d’ensemble de la ville, il suffit de grimper à 350 mètres d’altitude, au sommet du Signal Hill. Les chemins de randonnée serpentent sur cette colline qui offre un panorama de choix sur toute la baie du Cap. On distingue facilement d’ici les plages de sable blanc qui borde la ville. On peut y bronzer mais, aussi attirante soit-elle, mieux vaut se méfier de la mer. De formidables prédateurs, aux sens aiguisés par des millions d’années d’évolution, rôdent. Les squales squattent les lieux.

A Gansbaai, un peu plus au sud, des bateaux emmènent les humains à la rencontre de ces requins. La prudence conduit certains à admirer le ballet des poissons depuis le pont. La témérité entraîne les autres sous la surface. Protégés par une cage impénétrable, les plongeurs ont tout loisir d’admirer la diversité de la vie océanique. Les requins cohabitent, plus ou moins pacifiquement, avec nombres d’autres espèces.

Après tant d’émotions, le retour à terre ne peut se faire sans un bon verre. Direction Stellenbosch, la deuxième plus ancienne ville d’Afrique du Sud, pour découvrir le terroir africain. Dès les premiers temps de la colonisation, des fermiers-explorateurs sont venus jusqu’ici pour planter de la vigne. Aujourd’hui encore, on continue de produire des vins issus du pinotage, un cépage obtenu par croisement du pinot noir et du cinsault, à l’ombre des maisons au style Cape-Dutch, l’architecture héritée des néerlandais. Un peu plus loin sur la route des vins, on peut même s’arrêter à Franschhoek, “le coin français”, où des huguenots français fuyant les persécutions religieuses sont venus s’installer au XVIIème siècle. Ivre de sensation, le voyageur doit reprendre ses esprits pour filer vers la destination finale de ce périple sud-africain : le parc national Kruger.

La plus grande réserve animalière d’Afrique du Sud couvre près de 20 000 kilomètres carré, autant que le Pays de Galles ou Israël ! Ce jardin d’Eden abrite une vie débordante. Oiseaux, reptiles, mammifères, le bestiaire ne saurait être plus complet surtout que les Big Five répondent présents eux aussi. Les lions, éléphants, rhinocéros, léopards et buffles ne rechignent pas à saluer les hommes de passage à bord de 4×4 mais surtout ceux qui prennent la peine de s’élever un peu au-dessus de la mêlée en montgolfière. Mieux vaut toujours être au-dessus du panier…

Sébastien Dieulle

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Guides :

- Afrique du Sud – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Afrique du Sud, Swaziland & Lesotho – Guide du Routard / Ed Hachette

- Afrique du Sud – Guide Petit Futé

- Le Cap – Cartoville Gallimard

- Afrique du Sud, Lesotho & Swaziland – Ed Lonely Planet

- Afrique du Sud – Ed National Geographic

Informations & réservations
 www.selectour-afat.com
Tel. : 01 78 42 78 43  et dans toutes les agences du réseau

Terres de Charme

San José n’est finalement éloignée que de 9 000 km de Paris. Un saut de puce pour Air France qui propose désormais des vols directs vers la capitale du Costa Rica. Terres de Charme se glisse dans ces avions pour emmener de chanceux voyageurs jusqu’au cœur de la Suisse de l’Amérique centrale.

Neutre lui aussi, depuis 1948, le Costa Rica se passe d’armée. Il préfère donner la priorité à l’éducation, à la santé mais aussi à la protection de l’environnement. Un choix payant puisque le Costa Rica demeure aujourd’hui une destination nature exceptionnelle. Les parcs nationaux y sont légions. Celui de Ballena, sur la côte Pacifique, offre un sanctuaire aux baleines à bosse qui croisent par là entre décembre et avril. Non loin de là, la Réserve biologique de l’Ile de Cano abrite mille et une espèces de poissons tropicaux à l’abri d’un paradis de corail et de roches. Dans les terres, le parc national de Corcovado donne à voir la plus grande forêt tropicale primaire au monde.

Chaque jour au Costa Rica offre son lot de découvertes vertes ! Rafting, canyoning, randonnée, les moyens de manquent pas pour partir à la découverte de ces terres sauvages. La jungle ne se dévoile pas au premier regard. On la découvre d’abord avec d’autres sens que la vue. Babillements des oiseaux, cris des singes hurleurs, fracas des cascades et murmures cristallins des rivières, le silence n’existe pas ici.

Au sortir de la jungle et de ces forêts primaires, la côte elle aussi fait du bruit. A Dominical, la forêt s’arrête là où s’échouent les premières vagues. Bordée par l’océan Pacifique, Dominical se partage ainsi entre plages aux eaux turquoises, collines verdoyantes et mangroves impénétrables. Un peu plus au sud, la péninsule d’Osa offre un tout autre panorama. Elle s’avance sur plus de 50 kilomètres dans l’océan protégeant ainsi le Golfo Dulce des eaux impétueuses. Des petites villes s’y sont installées, offrant au voyageur fourbu une halte balnéaire bienvenue.

Sébastien Dieulle

Guide : Le tout nouveau guide « VOIR » des éditions Hachette Tourisme sur le Costa Rica – 21,90 €

Le Kansas passe et voici le Colorado ! Atterrissage en douceur sur l’une des pistes de l’Aéroport international de Denver, le plus grand des Etats-Unis. Quelques formulaires et passage de douane plus loin, il est temps de prendre la route. Le boulevard Peña trace une ligne droite à travers les Grandes Plaines en direction de Denver.
Quand les premières maisons éparses des faubourgs apparaissent, on distingue déjà les tours du centre-ville, rutilantes au soleil. Mais la High Mile City, qui plane à 1 609 mètres, ne prend pas pour autant le paysage de haut. Derrière elle, les Rocheuses la surplombent de toute leur majesté.
Depuis Lower Downtown, le quartier historique, la proximité des montagnes se fait encore plus présente. Les vieux immeubles, avares d’étages, laissent souvent le regard s’échapper vers ces Rocky Mountain. La nature ne se contente d’ailleurs pas ici de servir de décor, elle s’invite partout en ville. Plus de deux cents parcs parsèment la verte Denver.Plus au sud, Colorado Springs dispose elle aussi d’un sacré parc. Eden gratuit et public, le Garden of the Gods rend les espaces sauvages totalement accessibles. On s’y promène en famille sur des chemins sinuant entre d’énormes formations rocheuses aux belles teintes rouges, sculptées par l’érosion et escaladées par des bataillons d’amateurs de varappe. Depuis les hauteurs de ces monuments ocre, mais aussi depuis la terrasse du Visitor Center, la vue sur Pikes Peak est imprenable.
Après l’ascension de ce sommet mythique, retour sur terre, mais à plus de six pieds dessous. Alors qu’un orage gronde sur la route de Cripple Creek, au détour d’un virage, le panneau de bois de la Mollie Kathleen Gold Mine dodeline en grinçant. Un guide attend à l’entrée du puits. L’ascenseur accueille les visiteurs d’un jour. La porte claque et la descente commence. Au fond, à plus de 300 mètres sous le plancher des cow-boys, on se faufile de veine en veine, à la lueur d’une lanterne guidé par un ancien major devenu mineur.
Les mines ne sont pas les seules à avoir creusé le sol du Colorado. Quelques canyons serpentent au beau milieu des plateaux. La route de Salida longe le Bighorn Sheep Canyon, au milieu duquel coule une rivière, l’Arkansas. Quand les eaux se font tumultueuses, Salida, petite ville portée sur l’art comme sur le sport, voit passer un flot d’aventuriers avides de descentes rapides.
Plus à l’Ouest encore, la route traverse des paysages grandioses, très souvent vierges de toute habitation. De collines en hauts plateaux, on arrive bientôt en vue du parc national de Black Canyon de Gunnison. Un lac artificiel immense le borde sur plus de trente kilomètres. On suit les rives de ce Blue Mesa Lake avant de bifurquer par la 92 en direction de Crawford. Arrivé là, on prend les chemins de traverses jusqu’au Smith Fork Ranch. De jolis chalets en rondins de bois voisinent avec de grandes écuries. De la terrasse de la maison commune, collines, forêts et rivières offrent un panorama exceptionnel. Et il suffit d’enfourcher un cheval pour explorer ce monde délicieusement perdu.
Le temps manque cependant. Un train nous attend à Silverton, bien plus au sud. Les miles défilent jusqu’à cette petite vallée encaissée d’où émerge la ville. Deux rues en parallèles, quelques perpendiculaires pour changer, Silverton peut sans aucun mal prétendre au titre d’image d’Epinal du Far West. On s’attend à chaque coin de rue à apercevoir un virevoltant poussé par le vent.
Le train ayant sifflé trois fois, on monte à bord. La locomotive Baldwin lâche un jet de vapeur avant de s’ébranler. La belle mécanique des années 1920 tracte sans peine, mais sans se presser, les wagons sur les voies sinueuses qui la mènent jusqu’à Durango, terminus du voyage.

Sébastien Dieulle

Plus d’informations :

- Office de tourisme du Colorado  –   www.colorado.com

Pour y aller :

La compagnie Icelandair propose un vol aller-retour Paris-Denver à partir de 697€ TTC

Mais également le concept Mystopover

Guides :

- Colorado / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Etats-Unis / Ouest Américain – Guides Bleus – Ed. Hachette

Avant de parler de la cacahuète, humons l’air du pays Bas-Armagnac qui tire son eau-de-vie vers des sommets de qualité. C’est une partie de la Gascogne, terre patrie des Cadets, dont le plus connu est Cyrano. Cependant ce fameux Cyrano de Bergerac n’a de gascon que le nom, et encore. Tous nos amis de Saint Forget, en Île-de-France, savent qu’Hercule Savinien Cyrano était un écrivain qui inspira le personnage central de la pièce d’Edmond Rostand. Son patronyme vient du fief de Bergerac, situé dans la vallée de la Chevreuse, ayant appartenu à sa famille.

Pour l’instant, on se promène sous les arcades des bastides où soleil et ombre jouent à cache-cache. La plus ancienne bastide landaise, Saint-Justin, reçut la visite de quelques illustres sommités dont le futur roi Henri IV en 1585 et la vôtre, prochainement. À Labastide d’Armagnac, on se fait abuser par le magnifique trompe-l’œil dessiné derrière l’autel de son église. Puis, traversant la place royale, on s’accoude au comptoir du café Tortoré, tenu par Colette, 83 ans. Entre affiches de courses landaises et mesures d’étain, elle sert des boissons comme le faisait sa grand-mère qui a ouvert ce bistrot en 1885. Je n’ai pas goûté son armagnac, je me suis réservé pour la visite des chais du château de Lacquy où cette eau-de-vie travaille au moins sept ans dans les tonneaux avant de s’offrir à la dégustation.

La route traverse d’immenses forêts de pins, longe l’étang de Hardy où Yves, figure locale, surnommé le hardi par facilité, possède une « tonne », sorte de cabane flottante qui se fond dans le paysage pour chasser discrètement le canard. Et c’est là, à quelques kilomètres avant d’arriver à Hossegor que l’arachide nous attend à Soustons, et plus exactement à la ferme Darrigade où le chef Cyril Lignac commande ses asperges. Mais revenons à notre cacahuète qui ne pousse pas sur les arbres comme les pommes, mais en terre comme les pommes… de terre. Elle se cultive dans cette ferme depuis 50 ans. Pour une récolte personnelle, semez-la dans votre potager début mai et récoltez-la mi-octobre !

Dans le sol, où ses gousses se développent, la cacahuète attend de faire surface pour s’attabler, à l’heure de l’apéritif, face à l’océan immense où la nature se respire à pleins poumons. Paradis des surfeurs idolâtrés par les blondes d’aquitaine, mais pas seulement, Hossegor et sa voisine Capbreton sont des régals d’iode pour des week-ends en toute saison.

Patrick Géraud

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Se renseigner :

- Comité départemental du tourisme des Landes. Tél 05 58 06 89 89 et www.tourismelandes.com

 Séjourner :

- Villa des Remparts, chambre d’hôte cosy , de 65 à 75 € en B&B. Table d’hôte sur réservation. Rue de la chaussée, Labastide d’Armagnac, Tél. 05 58 52 33 67 et 06 72 96 68 35

- Le Lake Loft offre calme et modernité. Un petit joyau situé à Hossegor entre lac et forêt, jardin et piscine. Tél. 05 58 73 97 55 et www.lakeloft.fr

- Villa Étang Blanc, calme champêtre, un lac au-delà d’une grande pelouse, et une assiette qui reflète la bien belle tenue de ce lieu. 2265 route de l’étang Blanc à Seignosse. Tél. 05 58 72 80 15 et www.villaetangblanc.com

- Château de Buros, en pleine verdure, piscine, tennis, practice de golf de 4 trous pour s’échauffer avant de rejoindre le golf de Mont de Marsan, tout proche. Route de Nérac à Escalans. Tèl 05 58 44 34 30 et www.chateaudeburos.com

Se restaurer :

- Sous les arcades de la place des tilleuls, Michel Carrère, le chef du restaurant hôtel de France à Saint-Justin , chasseur à ses heures, vous propose un menu gibier d’octobre à début janvier. Tél. 95 58 44 83 61 et www.hotelrestaurant-landes.com

- Restaurant Tétrade, les bienfaits de l’océan à votre table. 1187 Av. du Touring Club, Hossegor. Tél. 05 58 43 51 48 et www.latetrade-cote-lac.com

Shopping :

- Une boutique à ne pas manquer pour les amoureux des sports de glisse en tout genre. Boardriders, 36 Bd du docteur Junqua à Capbreton. Avec une Barber shop, salle de massage et petit bar. Tél 05 58 41 08 97.

Visiter :

- Le château de Lacquy. 406, route de L’Armagnac à Lacquy. Tout savoir sur l’élaboration de l’armagnac. Visite des chais et dégustation sur rendez-vous. Tél. O6 07 77 67 29 ou 05 58 03 82 22. www.chateaudelacquy.com

- La ferme Darrigade, pour ses canards, ses asperges et son cassoulet aux cacahuètes baptisé « la cassouhète ». Visite de la ferme en été et boutique ouverte toute l’année. Route de saint Geours de Maremne à Soustons, proche du lac de Soustons. Tél. 09 77 73 60 56 et www.ferme-darrigade.fr

* Prenez date : Le prochain Printemps des Landes aura lieu du 11 avril au 11 mai 2015

Safari à la carte

De la jungle, le lion sort ce soir. Puis vient la belle, viens la gazelle. A moins que ce ne soit dans l’autre sens. Ces sens qui en prennent plein la vue au parc Chobe, un petit coin de paradis et de Botswana. Cette réserve abrite plus de 250 espèces d’animaux et pas moins de 40 000 éléphants. Safaris à la carte en a fait l’une des étapes de son “Bush & Beach”.

Le voyage commence à Kasane, une ville du Nord-Ouest du Botswana. Le Chobe Bush Lodge  y accueille les visiteurs pour une saga africaine dans une ambiance de brousse. Aucune secousse à prévoir si ce n’est émotionnelle quand, au soleil couchant, un bateau s’élance pour un premier safari : on vogue sur la rivière Choben pour surprendre les animaux venus se rafraîchir au bord de l’eau.

Un peu plus à l’ouest, le delta de l’Okavango occupe tout l’horizon. Il faut en descendre le cours pour arriver au Moremi Crossing, un camp entièrement construit sur pilotis face à la spectaculaire Chief’s Island. On peut rejoindre ce bout de terre du delta en mokoro, la pirogue traditionnelle, avant d’arpenter à pied la réserve naturelle de Moremi.

Le temps vient ensuite de faire un bond vers la rivière Khwai. Celle-ci fait office de frontière naturelle entre deux mondes sauvages : la réserve animalière de Moremi et la concession de Khwai. En véhicule 4×4, à pied, en mokoro, de jour comme de nuit, les safaris ont toujours ici un goût d’inédit.

Entre deux expéditions, le Sango Safari Camp offre un abri traditionnel et confortable. On dort sous la tente tout en profitant d’une salle de bain attenante. Installé à la périphérie de Khwai, le camp accueille dix personnes au maximum.

Après ces quelques jours au coeur de ces réserves, on met le cap à l’est, jusqu’aux plages du Mozambique. Le Nuarro Lodge fait face à l’océan Indien. Il ne compte qu’une dizaine de chalets, construits avec des matériaux naturels locaux. Posés  sur des dunes dans la brousse, ils offrent une intimité et une vue exceptionnelles.

Mais ils ne sont que le point de départ pour des safaris d’un autre genre. La baie de Nuarro offre de belles possibilités de snorkeling et de plongée. La biodiversité dans les récifs de corail impressionne. De juillet à novembre, un autre spectacle vient animer l’océan. Les baleines à bosse viennent y mettre au monde leurs petits. Il suffit alors de monter à bord d’un dhow, un bateau à voile traditionnel, pour partir à la rencontre de ces grands cétacés.

Brousse et mer, safari et snorkeling, le menu “Bush & Beach” proposé par Safari à la carte nous donne une faim de… lion.

Antoine Norman