La petite dernière de la « famille Arc » séduit surtout par son côté résolument traditionnel. De pierre et de bois, parsemé de couleurs chatoyantes, tout ici a été conçu pour s’intégrer avec harmonie dans la nature sauvage environnante. Autre atout et qui n’est pas des moindres les concepteurs ont eu la bonne idée d’installer un immense parking sous la station qui garantit l’absence de toute pollution qu’elle soit sonore ou visuelle.

En période estivale, tous les plaisirs de l’outdoor sont proposés à travers un pass multi-activités de quoi satisfaire tous les goûts et pour ceux qui voudraient se la « jouer plus cool », les alpages parsemés de petits lacs vous attendent pour découvrir une montagne plus horizontale, colorée de toute part par les gentianes, arnicas et autres renoncules. Si tout cela ne suffisait, filez au spa « Les Sources de Marie » pour une relaxation toute en douceur avec vue imprenable sur le Mont-Blanc.

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- Informations générales : Arc1950

- Réserver un appartement : Pierre & Vacances

- Se restaurer :

- Le Chalet de Luigi

- La Vache Rouge

- Le Mazot

- l’Arc Doré (Carole & Aurélien) pour leurs délicieux pains et gâteaux

- Prendre un verre :

- Les Belles Pintes

- Spa & détente :

- Deep Nature - Les Sources de Marie

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Prenez le temps de monter jusqu’à la télécabine de Varet, pour découvrir bien à l’abri des regards, Les fresques lumineuses de l’Aiguille Rouge,  un triptyque d’univers, véritable son & lumière, spectacle unique en Europe à cette altitude.

“Sky La Rosière” propose également une expérience inédite avec deux appartements conçus comme des igloos de verre. On s’y couche sous la lumière des étoiles et le scintillement des flocons de neige ! La vue, évidemment, se veut imprenable sur la vallée comme sur les pistes de l’Espace San Bernardo qui relie La Rosière à La Thuile en Italie.

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Avec le code promo SEMIDF5, profitez d’une réduction de 5% valable pour la saison hiver 2020/2021

- Résidence « Sky La Rosière  »

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Après l’Eure, c’est encore l’Eure. Et ça s’arrose avec un bon calvados !  A Cormeilles, petite bourgade de la vallée de la Calonne, c’est la distillerie Busnel qui rince. Fondée en 1820 à Pont-l’Evêque, l’entreprise se déplace de quelques kilomètres en 1910 pour s’établir à Cormeilles. Depuis, le “calva”, comme on dit là-bas, et le pommeau coule à flots. Chaque année, 1 350 000 bouteilles partent réchauffer les gosiers des amateurs d’eau de vie.

Après avoir visité ce haut lieu de la pomme et siroté quelques calvados arrangés et cocktails, le village de Cormeilles nous tend les bras alors on fait comme la Calonne, on le traverse ! Ce bourg de l’Eure ne date pas d’hier. Connu depuis l’époque gallo-romaine, il fit parti des terres d’un compagnon de Guillaume le Conquérant. Guillaume Fitz Osbern le para de l’abbaye Notre-Dame de Cormeilles. Détruite en 1778, l’abbaye ne subsiste que par son manoir, ses murs d’enceinte et son colombier. L’église Sainte-Croix a passé les siècles avec plus de réussite. Datant du XIIème siècle pour sa partie la plus ancienne, ce sanctuaire se distingue par son sol en pente. Incliné à 9%, il met l’autel au niveau des orgues. Fier de son patrimoine religieux, le village s’est surtout taillé une belle réputation au XVIIIème siècle pour son travail du lin et la vigueur de son commerce de peaux. Il comptera jusqu’à trente tanneries et six mégisseries. Il n’y aura alors que Pont-Audemer pour le surclasser.

La “Petite Venise normande” a le cuir dans la peau. Guillaume le Conquérant y équipait son armée. L’architecture de la ville est toute entière dédiée à ce commerce. Les canaux qui la sillonnent permettent alors aux tanneurs de laver les peaux. La réputation de Pont-Audemer dépasse les frontières amenant des ouvriers anglais au XVIIIème siècle ou bien encore des Prussiens au XIXème siècle. Thierry Hermès, fondateur de la célèbre maison à Paris, vint y apprendre le métier de sellier. Pour découvrir cette ville de patrimoine où serpente la Risle, on peut sauter dans un kayak et suivre la voie des eaux à travers les anciens séchoirs à peau, les maisons à encorbellement des XVème et XVIème siècles et les petits ponts de pierre. Labellisée Plus beaux détours de France, Pont-Audemer laisse également admirer de superbes hôtels particuliers du début du XXème siècle, époque où l’on vient de toute la Normandie se faire construire son pied-à-terre dans les eaux de la Risle.

On poursuit dans l’Eure vers un ancien méandre de la Seine devenu marais. Déployé sur plus de 4 500 hectares, le Marais Vernier constitue une vaste zone humide, étape obligée pour beaucoup d’oiseaux migrateurs. Le voyageur peut les imiter en s’arrêtant « Aux cigognes du Marais ». Les quatre chambres délicieusement confortables de cet éco-nid douillet accueillent les hôtes de passage et le jacuzzi les revivifie avant de les laisser partir découvrir le marais à vélo. La bicyclette se prête parfaitement à la découverte de ce superbe amphithéâtre naturel où les oiseaux de tout poil se prennent le bec pour tenir le premier rôle. Hérons cendrés, faucons pèlerins, balbuzards pêcheurs et autres cigognes blanches étendent leurs ailes effilées au-dessus des terres foulées par les sabots puissants des chevaux camarguais folâtrant librement en ces lieux. Pour rejoindre les volatiles, on peut prendre de la hauteur et gravir la falaise du côté du phare de Saint-Samson-de-la-Roque. Dominant l’estuaire de la Seine, il offre une vue époustouflante sur les ponts de Normandie et de Tancarville. Mais laissons là les ponts pour les chaussées et empruntons la Route des chaumières.

L’itinéraire, long d’une cinquantaine de kilomètres, commence là où le Marais Vernier s’arrête. Chaumières et villages de charme en marquent les étapes. Véritable image d’Epinal de la Normandie, la chaumière se reconnaît facilement à son toit de chaume. Toute son architecture sent le local. Son ossature et ses colombages sont issus des bois locaux tandis que les tiges de roseaux de la vallée de Seine la coiffent. Pour les fondations et le soubassement, les artisans choisissent le silex et le calcaire du sous-sol indigène. Et pour la touche florale, des iris percent sur les faîtages. Quelques exemplaires s’élèvent dans Vieux-Port, l’une des plus petites communes de l’Eure et des mieux conservées. L’architecture du bourg n’a que très peu évolué ces deux derniers siècles donnant à voir l’image intacte de la Normandie d’antan. Avant de poursuivre cette route à travers le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, on prendra le temps de se détendre en profitant des bords de Seine à La Bonne Auberge de Vieux Port. L’établissement accueille les clients depuis la fin du XVIIIème siècle. Guy de Maupassant et Victor Hugo ne dédaignaient pas les chambres avec vue sur le fleuve de ses cottages. Chaume sweet chaume !

Antoine Norman

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- Informations générales :

- Eure Tourisme

- Office de Tourisme Pont Audemer Val de Risle 

- Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge 

- Office de Tourisme Roumois Seine

- Où dormir :

- La Bonne Auberge à Vieux Port (Bertrand le propriétaire vous fera découvrir ce havre de paix posé en bord de Seine, jadis rendez-vous des artistes et des hommes politiques)

- Les Cigognes du marais ( Tout est fait ici pour se sentir bien, détente assurée dans une ambiance bon enfant)

- Où manger :

- La Goule et le Pif à Cormeilles

- l’Auberge du Président à Cormeilles

- Le Sadi Carnot à Pont – Audemer

- l’Endroit biscornu à Pont – Audemer

- le Petit coq aux champs à Pont – Audemer

- l’Auberge de l’Etempage au Marais Vernier

- Produits locaux :

- Calvados Busnel à Cormeilles

- patisserie Olivier Deschamps à Pont-Audemer (pour ses mirlitons)

- Louer un vélo (électrique ou pas)

- les Cigognes du Marais (Isabelle, la charmante maîtresse des lieux, vous indiquera les circuits à emprunter dans le marais qu’elle connait comme sa poche)

- Guides :

- Normandie / Géoguide – Ed. Gallimard

- Normandie / guide du Routard – Ed. Hachette

- Normandie / guide Lonely Planet

- Normandie / guide Petit Futé

- Normandie / guides Bleus – Ed. Hachette

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- Conception reportage – pratique – photos Jean – Paul Calvet

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Du col, la vue les saisit. Au sud, on aperçoit la vallée du Beaufortain, ses lacs et ses barrages. Au nord, le val d’Arly et son torrent éponyme. Et au milieu, cool, une station, de celle qui on sut se préserver. Les Saisies a conservé l’esprit de village. Elle s’honore ainsi des labels “Station village de charmes” et “Village de charme”, entre autres. Le respect apporté à l’architecture traditionnelle ou bien encore l’étendue toute relative des hameaux qui la constituent font de la station un lieu au charme alpin indéniable, à l’ambiance bon enfant, récompensé d’ailleurs par le label Famille Plus. MGM Hôtels & Résidences est rapidement tombé sous le charme de la station. En 2013, il s’installe à Bisanne 1 500, une des composantes de l’Espace Diamant des Saisies, en érigeant la Perle des Alpes. En décembre dernier, le constructeur ajoute un nouveau bijou au cœur du bel écrin des Saisies.

La résidence Amaya puise son inspiration dans le Grand Nord canadien pour offrir un lieu de villégiature exceptionnel, au plus près du centre du village et des pistes. De pierres et de bois, la résidence prend les traits extérieurs traditionnels du chalet savoyard. Parfaitement intégrés au reste des constructions alentours, les lieux prennent une autre voie dès que l’on franchit la porte d’entrée. Jean-Louis Mayer, l’architecte d’intérieur, a fait souffler le vent du Grand Nord canadien pour décorer les trois chalets que compte la résidence. Il s’est “imprégné de la culture et de l’hospitalité des Inuits pour créer cette authentique ambiance avec ces couleurs délicates, ces matières naturelles et ces objets d’art”. Cette résidence haut de gamme – Amaya compte quatre étoiles – ne cantonne pas ses hôtes dans leurs vastes appartements. Bar-lounge, salon avec coin cheminée, espace enfants, rien ne manque pour animer les soirées des vacanciers. Et dans la journée, tous peuvent également profiter d’une piscine intérieure comme des sauna, hammam et bain nordique. Et s’il faut se détendre encore davantage, le Spa Montagnes du Monde propose “une véritable expérience multi-sensorielle à travers différents soins et massages, seul ou en duo”.

Avec un tel programme, on en oublierait presque que la station n’est pas surnommée “le grenier à neige” par hasard. La station, grâce à un microclimat des plus favorables, “de reliefs d’alpages accueillants et d’un damage pointu”, bénéficie d’un enneigement moyen supérieur à bien d’autres stations. Elle garantit d’ailleurs deux choses à ses visiteurs : de la neige à partir de 1 650 mètres et un retour au cœur de la station ski aux pieds ! Bien entendu, pour palier à tout problème, la station use d’enneigeurs. Ces derniers couvrent 45% du domaine skiable. Les plus réfractaires à ces aides artificielles seront sans doute rassurés par les deux trophées de l’éco damage raflés en 2017 et 2018 par Les Saisies. Ces distinctions l’ont récompensé pour sa gestion de l’enneigement.Tout cela permet de profiter pleinement de l’ensemble de l’Espace Diamant qui relie entre elles toutes les stations-villages alentours. Au total, on compte 192 kilomètres de pistes, certaines accessibles à tous, d’autres plus exigeantes. Quoiqu’il en soit, les débutants sont choyés ici avec des zones d’initiation sécurisées aux abords de la station, trois jardins d’enfants, deux écoles de ski et plus de 150 moniteurs pour “apprendre, progresser et faire sa trace”.

Ici, l’alpin partage la vedette avec le ski de fond. Les stars de la glisse locale n’y sont pas pour rien. Aux côtés des Piccard, de Franck à Roy en passant par Leila et Ted, la station se voit également représentée sur les podiums des compétitions hivernales par Laura Chamiot-Maitral (fond), Justine Braisaz, Julia Simon ou Raphaël Poirée (biathlon). On peut d’ailleurs suivre leurs traces en se rendant sur le pas de tir des Saisies. Ce dernier a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville en 1992. Doté d’une superficie généreuse, il bénéficie toute la saison d’un excellent enneigement. Les candidats au biathlon peuvent s’exercer sur l’une des quatorze cibles mécaniques et se confronter à la boucle d’un kilomètre qui ouvre ensuite sur les 120 km de pistes du domaine nordique.

Et pour ceux qui voudraient profiter de la neige sans se lancer dans des activités trop épuisantes, Hélène Durand leur propose une nouveauté rafraîchissante : le snowga ou yoga dans la neige. La séance s’initie raquettes aux pieds. Une courte marche permet de chauffer les muscles et d’apaiser l’esprit. Ensuite, il faut déchausser pour “réaliser exercices de respiration et postures de yoga debout, explique l’accompagnatrice en montagne. L’air frais et sain de l’altitude décuple les bienfaits : meilleur équilibre, concentration, respiration fluide et fortification des défenses immunitaires. Un moment hors du temps, en communion avec la nature”.

Sébastien Dieulle

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- Informations générales :

- Les Saisies

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- Réservations : MGM Hôtels & Résidences Amaya

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- Louer du matériel :

- Piccard Sports

- Où manger dans la station :

- Les Arcades – La table de Laurent

- Où manger sur les pistes :

- Le Benetton / 04 79 38 92 61

- Le Patafan / 07 81 86 05 52

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- Guides :

- Savoie Mont Blanc / guide du Routard – Ed. Hachette

- Savoie Mont Blanc / guide Lonely Planet

- Savoie Mont Blanc / guide Vert Michelin

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- Conception reportage – pratique : JPC / photos : Jean-Paul Calvet – Studio Bergoen – M. Dalmasso – Patrick Somelet

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A Ischgl, on a repris le b.a.-ba de la station de ski de A à Z ! Ce village traditionnel des Alpes autrichiennes et son gros millier d’habitants font sensation avec un domaine ultra-moderne, ouvert aux sportifs accomplis comme aux débutants, et une vie locale aussi riche que la carte des nombreux restaurants gastronomiques qui animent les lieux toute la saison.

La destination se mérite. Après un « court » trajet en TGV Lyria jusqu’à Zurich, comptez quatre heures, il faut encore avaler un peu plus de deux cents kilomètres avant d’arriver sur place. Mais ce petit effort vaut de l’or car pour les skieurs, Ischgl déborde de promesses : 85 pistes de ski alpin s’étalent sur 239 kilomètres. Elles se répartissent en trois niveaux de difficultés : or et argent pour les skieurs expérimentés et bronze pour les débutants.

Et les réjouissances ne s’arrêtent pas là puisque la station propose également un half-pipe, un snow-park avec plus de 30 obstacles, une piste de carving et une autre de luge, longue de 7 kilomètres et ouverte la nuit ! Les amateurs de ski de fond ne sont pas oubliés puisqu’ils peuvent profiter de 73 kilomètres de chemins pour s’adonner à leur passion.

Ischgl se distingue encore en offrant à tous ces skieurs un extraordinaire réseau de remontées mécaniques mêlant vitesse et confort. On passe d’une piste à l’autre en toute facilité. Financées par les habitants depuis plus de cinquante ans, ces remontées en remontrent aux autres stations. La dernière en date, celle de la Gampenbahn, dispose ainsi de sièges chauffants et de protections anti-intempéries. C’est donc dans un confort absolu que l’on grimpe en quelques minutes à peine au plus haut des pistes à 2 848 mètres d’altitude. Les plus aventuriers se laisseront également tenter par l’Ischgl Skyfly, une étonnante tyrolienne que l’on emprunte ski dans le dos entre Silvrettabahn et Ischgl à plus de 80 km/h au-dessus des sapins !

Le charme d’Ischgl se poursuit bien au-delà de ses superbes pistes. La station doit aussi sa réputation à la vie foisonnante de “l’après-ski”. Surnommée par certains l’Ibiza des Alpes, elle déborde de bonnes adresses pour s’offrir des montagnes de plaisir. Les hôtels haut de gamme y fleurissent. Le plus dur ici reste de choisir, et peut-être aussi de régler la note… On pourra ainsi hésiter entre l’Elisabeth aux cinq étoiles et ses deux voisins, le Trofana Royal et le Schlosshotel, des cinq étoiles « S ».

Après le gîte, le couvert joue aussi la carte du luxe. Les restaurants gastronomiques sont loin d’être rares à Ischgl. Certains d’entre eux font même l’objet de toutes les attentions du Gault&Millau, comme la table du Stiar dressée par le chef Gunther Döberl dont le menu « dégustation » est à tomber.

Les auberges ne s’en laissent pas compter en déployant des menus aussi traditionnels qu’alléchants. Fondues, pommes de terre au four, apfelstrudel, chaque place joue à la carte aux trésors. Cette profusion de bonnes adresses se poursuit jusqu’en haut des pistes. La gastronomie s’invite dans les alpages où les restaurants d’altitude n’hésitent pas à allier simplicité et raffinement.

Le soir, les bars entrent dans la danse. Rustiques ou chics, ils restent ouverts jusque tard dans la nuit. La température y grimpe vite, notamment au Schatzi où certaines n’hésitent pas à danser en petite tenue tyrolienne. Le slogan d’Ischgl y prend tout son sens : Relax if you can… L’ambiance monte encore d’un cran lors des fameux Top of the Mountain dont la station fête cette année le 25^ème anniversaire. Sido, le roi du ghetto rap allemand, sera sur scène en avril avant de laisser Eros Ramazzotti conclure la saison en mai. Ischgl sera alors plus que jamais une piste aux étoiles !

Antoine Norman

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- Informations générales :

- Ischgl.com

- Y aller :

- TGV Lyria propose 6 A/R quotidiens jusqu’à Zurich en 4h04 avec le choix de 3 classes différentes. Il reste alors 235 kms à parcourir en voiture ( Ischgl se mérite )

- Où dormir :

- Trofana Royal *****S

- Schlosshotel *****S

- Elizabeth *****

- Où manger :

- Le Stiar du chef Gunther Döberl, cuisine fusion tyrolienne & internationale

- Sur les pistes :

- Pardorama (le restaurant de montagne le plus spectaculaire du Tyrol)

- Alpenhaus

- Où boire un verre :

- Le Schatzi

- Le Pacha

- Guides :

- Tyrol / guide Petit Futé

- Autriche / guide du Routard – Ed. Hachette

- Autriche / guide Lonely planet

- Autriche / guide Vert Michelin

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- Conception reportage – pratique – photos : Jean – Paul Calvet

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En son sein, on plonge dans les délices de la thalassothérapie. L’hypnothérapie, nouveauté de l’année, n’est qu’un des nombreux soins proposés là, des plus traditionnels aux plus innovants. On retrouve les classiques enveloppements d’algues, modelages sous fine pluie marine et douche à jet mais on est aussi invité à découvrir d’autres soins plus spécifiques comme l’ostéopathie ou la méditation calme mental… L’établissement ne fait évidemment pas l’impasse sur le spa où l’on ne se fera pas prier pour découvrir les modelages du monde, du Californien au Balinais. Et tout cela se conclut souvent par un petit détour dans les espaces Forme et Détente où hammam et sauna conduisent naturellement à la piscine d’eau de mer chauffée et son parcours marin.

Et pour que tous les sens soient à la fête, le Fâ donne le la. Ce restaurant offre, en plus de menus tout en équilibre, une vue panoramique sur la baie de Royan. On profite alors de la vue sur l’océan au-dessus duquel pointe la gracieuse silhouette du phare de Cordouan. Planté sur le plateau homonyme, à sept kilomètres des côtes, il garde l’entrée de l’estuaire de la Gironde. Construit de 1584 à 1611, le “roi des phares” est le doyen des lumières des mers. Visible à plus de quarante kilomètres, la lumière qui émane de cette haute tour blanche en pierre de Saintonge de 68 mètres guide les bateaux à franchir les deux passes de l’estuaire.

Un bateau de croisière permet d’ailleurs de se rendre au plus près de ce monument historique. La Sirène prend ainsi la mer plusieurs fois par semaine pour emmener les marins d’un jour à la découverte de l’estuaire. Pendant plus de deux heures, le navire fend les flots à la découverte des curiosités locales, de la pointe de Grave aux grottes de Matata jusqu’au pied du phare. Avant de revenir au port de Royan où le tintement des mâts se mêle aux harangues de la vente à la criée, on prend le temps d’admirer les longues plages, ou conches, qui longe la cité. La Grande Conche, parée de jolies tentes de plages, demeure la plus prisée. Celle de Pontaillac fait davantage le bonheur des surfeurs tandis que celles de Foncillon ou du Pigeonnier se veulent plus exclusives.

De retour à terre, il est temps de découvrir la ville des Royannais. Martyre de la dernière Guerre Mondiale, la cité se transforma radicalement dans les années qui suivirent. “Laboratoire de recherche sur l’urbanisme”, Royan, ville d’art et d’histoire depuis 2010, abrite un patrimoine architectural représentatif des années 1950. On ne passera pas à côté du marché central. Il est même fortement conseillé de se glisser sous les lignes audacieuses de ce bâtiment en forme de coquillage pour en apprécier toute l’audace. Le marché a des airs de parachute dont la base prend appui sur des points extérieurs sans qu’aucun pilier intérieur ne gêne ni la perspective ni les déplacements. Quand on lève les yeux, le bâtiment n’en est pas moins surprenant. Composé d’un fin voile de béton, sa voûte se voit percée de fines ouvertures dans lesquelles des briques de verre reflètent la lumière.

L’Eglise Notre Dame figure elle aussi parmi les édifices royannais incontournables. Erigé de 1955 à 1958 par Guillaume Gillet, le lieu de culte en voue un au béton armé brut de décoffrage. Symbolique du mouvement de renouveau de l’art sacré des années d’après-guerre, l’église reprend les codes gothiques de la recherche de la lumière tout en les traduisant dans un style des plus particuliers. Impossible de ne pas avoir d’avis tranché sur cette architecture des plus modernistes. Largement reconstruite après-guerre, la ville de Royan n’en conserve pas moins de beaux témoignages des siècles passés. Le quartier Saint-Pierre conserve ainsi deux monuments emblématiques : l’église Saint-Pierre, le plus vieil édifice de la cité, et le château de Mons. Plus excentrés, les quartiers du Parc et de Pontaillac laissent encore voir de jolis exemples de villas balnéaires du début du XXème siècle.

Capitale de la côte de Beauté, Royan demeure également le point de départ idéal pour des escapades aux alentours. Les plus sportifs se mettront en selle pour emprunter une portion de la Vélodyssée. Cette véloroute qui traverse la Bretagne avant de suivre les côtes atlantiques jusqu’au Pays Basque trace évidemment son chemin en Charente-Maritime. En partant de Royan, on peut ainsi remonter tout le littoral jusqu’au pays de Marennes. Féérique, le tracé passe de la Côte de Beauté à la Côte Sauvage en croisant la route des fameuses cabanes à carrelet. Reliées à la terre par un ponton, ces fragiles constructions sur pilotis laissent pendre au bout d’une longue perche un grand filet de pêche carré. Inscrites au patrimoine départemental, ces petites cabanes colorées donnent à ces côtes une saveur toute particulière.

Sébastien Dieulle

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- Thalazur Royan – hôtel Cordouan ****

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- Novembre, « Mois de la Thalasso »

Cinq centres de thalasso situés le long de la côte atlantique de la Charente-Maritime proposent la première édition du « Mois de la Thalasso » pendant tout le mois de novembre exclusivement, pour l’achat d’un forfait de 3 soins (1 enveloppement d’algues/ 1 douche à jet/ 1 bain), un deuxième forfait identique est offert. A partir de 109€ le forfait de 3 soins, utilisable pendant 1 an.

- Informations et réservations : www.infiniment-charentes.com

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- Guides :

- Charente Maritime / guide Petit Futé

- Charente Maritime – Vendée / guide Géoguide – Ed. Gallimard

- Les Charentes / guide du Routard – Ed. Hachette

- Charentes et Poitou / guide Vert Michelin

- Charente Maritime et Vendée / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique – photo Jean – Paul Calvet & DR

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Ville d’histoire, La Rochelle ne manque pas d’actualité pour autant. Ce riche lieu, tant désiré par le Richelieu, fait de son histoire un gage d’avenir. Son hôtel de ville symbolise cet heureux mélange des ans. Ravagé par un violent incendie à l’été 2013, le bâtiment, classé Monument historique depuis 1861, demeure un des rares témoins de l’architecture de la fin du XVIème siècle. Cinq années de labeur auront été nécessaires pour lui redonner tout son lustre. Les derniers travaux s’achèvent ces mois-ci afin de donner une nouvelle vie à cet édifice gothique plusieurs fois centenaires.

Au Muséum d’Histoire Naturelle, on s’intéresse à une histoire beaucoup plus ancienne. Tout autour de la ville, on a découvert plusieurs sites paléontologiques uniques en France. Là, il y a quelque 140 millions d’années, des dinosaures sont tombés dans le piège des marécages dont les terres argileuses ont contribué à conserver leurs ossements jusqu’à aujourd’hui. L’exposition « Dinosaures : les géants du vignoble » dévoile toute cette histoire jusqu’en septembre prochain. A La Rochelle, la mer n’est jamais très loin. On y plonge d’abord en naviguant au cœur de son aquarium où nagent paisiblement six cents espèces, des fragiles méduses aux impressionnants requins. On poursuit ensuite jusqu’à la côte pour emprunter le Pont de l’Ile-de-Ré. Ce voyage au-dessus des flots nous mène jusqu’à ce bout de terre à nul autre pareil. Le temps s’y trouve suspendu. Et pourtant, là encore, l’avenir, à grands coups d’innovations, est bien présent.

Pour s’en assurer, il faut poursuivre jusqu’à Ars-en-Ré. Rien de plus simple. L’île n’est pas grande et le beffroi de l’église est surmonté d’un étonnant clocher noir et blanc culminant à quarante mètres. Ce fier amer guide bateaux et promeneurs. Ici, on se déplace à pied ou à vélo. Des pistes cyclables sillonnent les alentours pour mener jusqu’aux marais salants comme vers les plages de la Conche, le phare des Baleines ou l’îlot des Niges, une vaste réserve naturelle qui sert d’étape à plus de 30 000 oiseaux migrateurs. Une de ces pistes trace sa route jusqu’à la Pointe de Grignon où Côté Thalasso a élu domicile.

Le centre se fond dans le paysage. Son architecture s’harmonise avec celle d’Ars-en-Ré. Le lieu remplit tous les critères d’une thalasso des plus agréables mais aussi des plus novatrices. Parmi les nombreux soins proposés, on peut ainsi se laisser tenter par la « cure oxygénation » qui repose en partie sur une oxygénation en caisson à une pression supérieure à celle de l’air. Cette cure vous promet « un système immunitaire boosté, un regain d’énergie et un apaisement des migraines pour des performances intellectuelles et sportives maximisées ». Prendre l’air n’aura jamais été aussi tentant.

Sébastien Dieulle

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Côté Thalasso propose entre autres, une formule « Bien-être et gourmandises »

- Séjour « Liberté », 2 nuits en petit déjeuner et une offre 3 soins composée d’un gommage aux sels de l’Île de Ré, d’un modelage sous pluie marine et d’un bain hydro massant aux essences de pin. Pendant cette escapade, partez à la découverte des plages sauvages, des marais salants, des vignes et du village d’Ars. Tout en restant à la thalasso, profitez du dîner pour savourer les produits locaux à travers la cuisine du jeune chef Jérôme Garin, au restaurant La Vague d’Argent. A partir de 293€ / pers.

- Côté Thalasso à l’île de Ré

- Infiniment Charentes

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- Guides :

- Charente Maritime / guide Petit Futé

- Charente Maritime – Vendée / guide Géoguide – Ed. Gallimard

- Les Charentes / guide du Routard – Ed. Hachette

- Charentes et Poitou / guide Vert Michelin

- Charente Maritime et Vendée / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique – photos Jean-Paul Calvet & DR

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