Shanti Travel

Shanti Travel vous donne rendez-vous à l’aéroport international Genghis-Khan d’Oulan Bator. C’est de ce terminal que débute une aventure à nulle autre pareille dans l’hiver mongol. Un chauffeur et un guide rassemble les voyageurs pour prendre la route vers le parc national de Gorkhi-Terel. L’entrée de ce domaine préservée se situe à moins de cent kilomètres de la capitale mongole. Il faudra néanmoins deux bonnes heures pour l’atteindre. Un temps à peine assez long pour assimiler le fait d’être enfin arrivé sur les terres de Temujin, le plus fin acier et l’un des plus grands conquérants qui ait jamais existé. C’est dans ce parc national d’ailleurs, sous la protection des Monts Khentii, que le plus grand des Khans vécut ses premières années. En route, on croise bientôt celle de formations rocheuses extraordinaires dont le Melkhii Khad, le rocher de la tortue. De gros blocs de granite se superposent sur près de 24 mètres de haut pour donner l’illusion d’une sculpture géante d’une tortue, animal sacré en Mongolie. Ici, la tortue représente la paix, la sagesse et la longévité.

Parvenu au cœur du parc naturel de Gorkhi-Terel, l’aventure se poursuit là où les rivières Terelj et Tuul se rejoignent. Une famille nomade attend non loin de là avec chiens et traîneaux. Après quelques instructions sommaires qui détaillent par le menu le bon emploi de ce véhicule totalement adapté aux steppes mongoles, les chiens s’élancent sur la rivière glacée. Tout autour, les vastes étendues enneigées captent tous les sons pour n’en rendre qu’un silence ouaté. Après quelques heures de glisse, les équipages font étape à Bosgiin Guur, un campement nomade perdu dans l’immensité blanche. On laisse les chiens prendre un peu de repos tandis que l’on partage le dîner en compagnie des hôtes. La nuit se passe en yourte, seule construction à des kilomètres à la ronde. Le lever ne peut qu’être magique. Au sortir de la yourte, c’est toute la Mongolie qui s’offre au regard à perte de vue. Juste à côté, les chiens s’impatientent déjà. Une fois le petit-déjeuner avalé, on rassemble ses affaires et on se jette dans le premier traîneau venu pour mettre le cap sur Khar Us. La rivière Tuul continue de servir de repères dans ses steppes glacées. Le halètement des chiens, le glissement des patins sur la neige, quelques ordres donnés, les bruits se font aussi rares que les émerveillements nombreux. La nature s’exprime sans limite dans ce parc national immense.

En suivant les méandres du cours d’eau, on parvient bientôt en vue de Khar Us où d’autres familles nomades partagent sans réserve leur mode de vie. Livrés à eux-mêmes face aux rigueurs de l’hiver mongol, ces peuples des steppes accueillent avec plaisir les voyageurs dans leur yourte. Le lendemain, les présences humaines se font plus rares. Avec un peu de chance, on aperçoit au loin quelques cavaliers qui surgissent des vastes steppes avant de se laisser engloutir à nouveau par les immensités blanches. Les chiens n’y prêtent pas attention. Toujours motivés, ils avalent les kilomètres tout à la joie de respirer la liberté des steppes. Il faut attendre le soir, et le retour au campement, pour se souvenir que, même dans ce désert glacé, les hommes ne sont finalement jamais très loin. Changement de cap et de rivière pour la poursuite de l’exploration du parc national de Gorkhi-Terel. En suivant le cours du Khagiin Khar, on découvre de nouveaux paysages, partiellement boisés et vallonnés. La faune s’y fait plus présente. Chevreuils, élans, gloutons et loups en ont fait leur domaine exclusif. En chemin, une pause bienvenue s’effectue sur les rives du lac Khagiin Khar, la plus grande réserve d’eau naturelle de la chaîne montagneuse du Khentii.

Le voyage ne s’arrête pas là mais il est tout de même temps de reprendre le chemin de la capitale en passant par Bosgiin Guur. Les panoramas défilent, toujours aussi exceptionnels, jusqu’au campement où, après une dernière caresse aux chiens, les voyageurs enfourchent les chevaux locaux pour une balade en compagnie des autochtones. Une dernière nuit en yourte puis c’est le retour à la civilisation avec une ultime étape à Oulan-Bator. La capitale mongol ne manque pas d’attraits et mérite bien qu’on s’y arrête avant de s’envoler pour la France. On peut se promener dans les rues de la ville, se laisser tenter par ses restaurants mais aussi se rendre dans un de ses lieux mythiques, la place Gengis Khan, anciennement Sükhbaatar du nom du Lénine mongol. Ce dernier disposait d’ailleurs d’un mausolée sur place jusqu’en 2005. Il se contente aujourd’hui d’une statue équestre tandis que Genghis Khan a pris une place de choix, tranquillement assis sur son trône. Il est des héros indétrônables !

Sébastien Dieulle

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- La Mongolie à chiens de traineaux avec Shanti Travel

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- Guides :

- Mongolie / guide Petit Futé

- Mongolie / guide Lonely Planet

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- Conception reportage – pratique Jean – Paul Calvet / photos DR – Shanti Travel

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Le Jura, c’est du massif. En forme de croissant, cette chaîne de montagne internationale s’étire sur plus de 340 kilomètres entre Dielsdorf en Suisse et Voreppe, dans l’Isère, en France. Si l’on met de côté la partie helvétique de la chaîne, le Jura se répartit administrativement entre trois régions et neuf départements sur le territoire français. Cette semaine, on s’arrête dans l’une de ses parties, l’Ain, où se dressent les Monts du Jura. Répartis entre le Bugey Sud et le Pays de Gex, ces monts offrent des possibilités infinies d’activités hivernales.

Au sud du département, le Plateau du Retord déroule prairies et forêts dans un espace préservé de l’activité humaine. Classé Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, le plateau se traverse à pied, en VTT ou en cheval à la belle saison. L’hiver, il accueille les adeptes du ski de fond, des raquettes mais aussi des chiens de traineaux. A Cuvéry, vingt kilomètres de pistes sont ainsi exclusivement dédiées aux mushers. Une course internationale s’y déroule chaque hiver depuis vingt-cinq ans au cœur des combes sauvages. Tout au long de la saison, des mushers proposent leurs services aux voyageurs et leur permettent de découvrir la montagne à la vitesse des chiens au galop.

Dans la station des Plans d’Hotonnes toute proche, on peut même pratiquer le ski alpin. Quinze kilomètres de pistes y dévalent des pentes abruptes. Le soir, skieurs, mushers et randonneurs se retrouvent aux meilleures tables du coin. A l’auberge de la Chapelle de Retord, le tenancier propose de la volaille de Bresse au vin jaune accompagnée de morilles. Dans La ferme de Bertrand, on se délecte d’une cuisine montagnarde et campagnarde. Tout est cuisiné maison, y compris le pain, que l’on partage sur l’unique grande table des lieux. Les convives réunis salivent de concert en regardant gratins, pains, volailles et tartes cuire dans le four à pain ancestral.

Les Monts du Jura s’étendent également plus au nord, vers Mijoux-Col de la Faucille. A deux pas de la frontière suisse, ce village authentique mise sur la convivialité. Là encore, on peut y pratiquer tous les skis. Alpin, nordique, de fond, chacun trace son propre chemin dans des paysages enchanteurs.

Pour plus de tranquillité encore, on poursuivra son chemin jusqu’à l’Hôtel La Mainaz, un «relais du silence» aux quatre étoiles. Situé à 1 250 mètres d’altitude, l’établissement offre, notamment, une vue panoramique sur le Mont-Blanc et le Lac Léman. Sa table, gastronomique, vaut elle aussi le coup d’œil, et de fourchette. Les vacances ne font que commencer. Il est encore temps de partir à la conquête des Monts du Jura. Trois, deux, Ain, c’est parti !

Antoine Norman

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- Informations générales :

- Ain Tourisme

- Les Monts du Jura

- Le Pays de Gex

- Le Bugey Sud

- Le Haut Bugey

- Où dormir :

- Hôtel La Mainaz

- Où manger :

- La Table de la Mainaz

- l’Auberge de Retord / La Vézeronce 01260 Le Grand Abergement
Tel : 04 79 87 68 58

- la Ferme Bertrand

- Balade en traineau avec musher :

- Thomas Hanet & Cindya Lecroq / 06 74 73 69 14 – 06 23 91 16 92

- Louer du matériel :

- Skiloc 1300

- Guides :

- Lyon et sa région, Ain – Géoguide / Ed. Gallimard

- Franche – Comté, Jura – guide Vert Michelin

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Conception reportage – pratique et photos : Jean – Paul Calvet

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Villars-sur-Ollon

Les vacances d’hiver arrivent aussi vite que le TGV Lyria en gare de Lausanne. Moins de quatre heures après avoir quitté la Gare de Lyon, on se retrouve déjà au pied des montagnes suisses. Il suffit ensuite de poursuivre son chemin pendant quelques dizaines de minutes pour grimper jusqu’à Villars-sur-Ollon qui, perché à 1 300 mètres d’altitude, surplombe la vallée du Rhône.

De ce joli point de vue des Alpes vaudoises, on aperçoit les Dents-du-Midi, le massif du Mont Blanc et le lac Léman. Le panorama, aussi exceptionnel soit-il, n’est pas le seul attrait de ce lieu de villégiature. La montagne y gagne chaque été de nouveau adeptes, y compris parmi les golfeurs qui ne rechignent pas à venir titiller la balle à 1 600 mètres d’altitude. L’hiver, dont la réputation en Suisse n’est plus à faire, attire encore davantage de visiteurs.

La station a de quoi plaire. Les domaines skiables de Villars/Bretaye et de Gryon sont des plus conséquents. Et si cela ne suffit pas encore à calmer les ardeurs des skieurs les plus enragés, le domaine des Diablerets leur offre un véritable paradis pour la glisse. Depuis les pistes de Villars, il suffit d’emprunter le domaine du Meilleret pour se rendre sur les terres des Diablerets et son glacier. Depuis ces hauteurs, 112 kilomètres de pistes s’offrent au regard, et aux skis, des sportifs d’hiver.

Ce fameux glacier des Diablerets, (Glacier 3000) réserve une autre surprise à ceux qui le gravissent. Une passerelle suspendue, unique au monde, relie ce glacier au sommet du Scex Rouge. Long de 107 mètres et large de 80 centimètres, ce pont offre un panorama impressionnant sur une vingtaine de sommets alpins de plus de 4 000 mètres. L’Eiger, le Mönch, le Jungfrau, le Cervin, le Grand Combin et, bien sûr, le Mont Blanc défilent sous les yeux ébahis des courageux visiteurs.

Quant à ceux qui ne voudraient pas trop s’éloigner de la station, ils peuvent à loisir profiter des trois snowparks, des jardins des neiges, de 44 kilomètres de pistes de ski de fond, de pistes de luge ou bien encore de chemins de randonnée hivernale.

Certains encore pourraient même se contenter de demeurer au cœur de la station dans l’une de ses meilleures adresses, le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa. Membre de Leadings Hotels of the World, l’établissement affiche sobrement ses cinq étoiles au pied des pistes. Il propose des chambres, des suites mais aussi des résidences où “le luxe et le style se conjuguent en harmonie”.

Trois restaurants cohabitent au sein de ce superbe chalet. A la Rochegrise, la cuisine se veut de tradition tandis que le Grizzly entraîne les convives dans un voyage au cœur des montagnes. Grégory Halgand, le chef breton, donne toute la mesure de son talent dans la carte du « Jardin des Alpes », le restaurant gastronomique qui affiche une étoile au Guide Michelin et 16 points au Gault & Millau.

Les gourmets poursuivront leur voyage gastronomique à bord d’un train jusqu’au col de Soud pour y découvrir l’auberge tenue par Karin et Christoph. Ces deux passionnés concoctent une carte au bon goût du terroir. Pain, fromage, œufs, vins, tout vient de producteurs locaux. Il se dit même que c’est ici que l’on mange les meilleurs roestis du canton …

Antoine Norman 

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- Informations générales :

- Région du Léman

- Villars – Diablerets

- Y aller :

- TGV Lyria

- Où dormir :

- Chalet RoyAlp Hôtel & Spa

- Hôtel Eurotel Victoria 4****

- Alpe fleurie hôtel et Résidence***

- Où manger :

- Le Jardin des Alpes *

- L’étable

- Le Botta 3000

- Le Refuge de Solalex

- l’Auberge du col de Soud 

- Où louer du matériel à Villars :

- Dätwyler Sports

- Se détendre :

- Les Bains de Villars

- Guides :

- Suisse / guide du Routard – Ed. Hachette

- Suisse / guide Petit Futé

- Suisse / guide Vert Michelin

- Suisse / guide Voir – Ed. Hachette

- L’essentiel de la Suisse / guide Lonely Planet

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Conception reportage – pratique : Jean-Paul Calvet – photos JPC – DR

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Le départ est donné de bon matin, sur les chemins du parc naturel de Khustay, à une petite centaine de kilomètres d’Oulan-Bator, la capitale mongole. Les vélos s’élancent sur la piste du cheval de Prejvalski. Ce petit équidé, redécouvert à la fin du XIXème siècle, fut considéré un temps comme l’ancêtre du cheval domestique. Son aspect massif, sa grosse tête, sa forte encolure comme sa robe isabelle rappelle effectivement les dessins préhistoriques. Décimé par l’homme, l’espèce sauvage a disparu dans les années 1960. Il ne restait alors que les nombreux spécimens capturés pour les zoos. Après plusieurs vagues de réintroduction dans leurs milieux naturels, notamment en Mongolie, on peut de nouveau observer ce magnifique animal évoluer librement.

La suite du périple passe par Khogno Khan. Surnommé le “petit Gobi”, ce parc naturel cache au cœur de son massif granitique un long cordon de dunes. Les beautés naturelles abritent des créations humaines remarquables. Point de rencontre entre la steppe et la taïga, ce vaste territoire, jalonné d’épaisses forêts de bouleaux et de peupliers, abrite nombre de monuments historiques. C’est ici que l’on peut découvrir les rares vestiges de Karkhorim, la capitale créée par Genghis Khan. Le plus célèbre des Mongols s’installe ici en 1220, sur la route de la soie. Son fils érigera un mur d’enceinte autour de la ville naissante. La cité sera néanmoins entièrement rasée par les troupes Ming en 1380. Quelques sculptures impressionnantes, dont deux tortues en granit, demeurent néanmoins visibles.

Après avoir visité leur capitale, il est temps d’aller à la rencontre des descendants du fameux conquérant. On pose les vélos près des yourtes pour partager, au cœur de la vallée de l’Orkhon, un bol de thé avec des nomades. Les yaks et les chevaux paissent alentours. Les autochtones guident les cyclistes jusqu’au point de rencontre des rivières Ulaan Tsutgalan et Orkhon. Une jonction tout en cascade où l’eau de l’une chute dans les flots de l’autre seize mètre plus bas.

La rivière Chuluut impose elle aussi le silence. On la suit respectueusement jusqu’au massif du Khangay. Après une ascension motorisée, la descente se fait à bicyclette jusqu’à Tsetserleg où des locaux offrent gîtes et couverts. L’occasion est belle de découvrir le mode de vie des Mongols, de la traite des juments à la collecte du bois en passant par la fabrication des fromages.

L’étape suivant mène à la vallée de la Tamir, depuis le col de Tsetserleg. On pédale dans des paysages de steppes où les rivières se succèdent. Toutes rejoignent le grand lac Ogii où pullulent brochets et perches. La nuit se passe à nouveau sous la yourte, bercée par la toile claquant au vent. Aux premières lueurs du soleil, les cyclistes reprennent du service, pour un dernier tour de piste jusqu’à Oulan-Bator.

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- Guides :

- Mongolie – guide Petit Futé

- Mongolie – guide Lonely Planet

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Vintage Rides

Les gars de Vintage Rides en ont sous le casque. Quand ils vous proposent de faire une ballade en moto, ce n’est pas juste pour faire le tour du pâté de maison. Mieux vaut bien garnir ses sacoches pour suivre ses joyeux allumés de la bécane. Ils n’hésitent jamais à sortir des sentiers battus, et de bien des frontières, pour faire vivre aux motards une aventure à l’ancienne. A l’origine du concept, deux Alexandre qui voient grand. Le premier découvre l’Inde en 2006 sur le dos d’une Royal Enfield. Née en Angleterre en 1901, la marque fait depuis les années 1970 les beaux jours des Indiens amateurs de gros chevaux. Le second lui emboîte la roue un an plus tard pour créer Vintage Rides, l’agence par laquelle ils partagent leur “passion pour la Royal Enfield et le voyage”.

Ces deux-là prouvent depuis que les trapanelles ne sont pas toutes des brêles. Les roadsters siglés Royal Enfield entraînent les motocyclistes dans toute l’Asie. Ils proposent tout simplement de partir “au guidon d’une moto de légende, de rouler le nez au vent à l’écoute du moteur et de ses vibrations, sur les routes sinueuses des plus hauts sommets du monde, en Inde ou au Népal, dans les steppes mongoles au cœur de la vie nomade, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Bhoutan” et désormais en Indonésie.

Les volcans pétaradent, les pétoires passent… Le voyage commence avec un sourire à Ubud, le centre culturel et artistique de Bali, et une présentation rapide de la Royal Enfield par l’accompagnateur moto. Présent tout au long du voyage, francophone, secondé par un mécano toujours prêt à intervenir, ce compagnon de route ouvre la route à travers les rizières et les paysages sublimes de Bali.

Parvenue sur la côte nord de l’île, la troupe déploie la béquille sur le pont du ferry qui, depuis Gilimanuk, l’amène à Java. Un premier volcan s’y repose à quelques encablures. Le Mont Ijen déploie ses charmes sans gêne. Son souffle sent le soufre. La balade se poursuit à travers les plantations de café vers un autre cratère. Tout à l’ouest, le Bromo fait le beau. On quitte son cône fumant à travers une caldera de sable volcanique pour rejoindre la forêt tropicale avant que l’horizon ne s’ouvre finalement sur la splendeur azuréenne de l’océan Indien.

De retour à Bali, les routes côtières ont la côte. Du côté de Pemuteran, les fonds marins et les massifs coralliens font le spectacle. Après une escapade magique en bouteille, on ouvre celle des crus locaux. Bali se vit jusqu’à la lie ! De plus en plus à l’aise sur la Royal Enfield, on part plein Est. Les volcans se suivent et ne se ressemblent pas. Le Mont Batur émerge de la jungle, le Mont Agung domine l’océan. Bientôt, la boucle est bouclée. Il faut dire au revoir à sa pétoire. Pas de pot…

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- Guides

- Indonésie – Bibliothèque du Voyageur / Ed. Gallimard

- Indonésie – Guide Petit Futé

- Indonésie – Guide du Routard / Ed. Hachette

- Indonésie – Guide Lonely Planet

- Indonésie – Guide Vert Michelin

- Bali & Lombok – Guide Voir / Ed. Hachette

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Vu du ciel, Arjeplog, à prononcer comme ça s’éternue, se donne des airs de désert d’Atacama. Un désert glacé du Grand Nord où le blanc ne souffre aucune concurrence et sur lequel se distinguent d’étranges tracés. Si personne ne sait encore à quoi pouvaient bien servir les géoglyphes chiliens, les dessins suèdois se révèlent moins mystérieux.

Les lignes sinueuses tracées sur la surface gelée du lac Udjaur, à quelques encablures du cercle arctique, sont dédiées à la course automobile. Eric Gallardo, ancien pilote professionnel et vice-champion de France GTA, a créé ici le meilleur jeu de pistes qui soit. “Chaque hiver, le Laponie Ice Driving transforme la surface du lac gelé en un immense terrain de glisse de 500 hectares avec pas moins de 13 pistes : 4 circuits de F1 à l’échelle 1, 2 circuits techniques, 1 practice, 4 ovales et 2 grands cercles”, explique le pilote. Des ronds de lapons aux lignes droites du Nürburgring, il y en a pour tous les goûts !

Les pilotes amateurs du monde entier s’y donnent rendez-vous, 14 semaines par an seulement, pour se mesurer à des pistes rapides et techniques. « Mon Plus Beau Voyage » y organise un séjour court de quatre jours dont deux consacrés exclusivement à la conduite. On affronte la glace par session de 30 minutes, aidés des conseils savants d’un co-pilote aux nerfs d’acier.

Sur les pistes, on croise une flotte de véhicules des plus aguichantes. Le Laponie Ice Driving possède un garage d’exception. Spécialement préparées pour affronter les conditions extrêmes qui règnent à la surface du lac Udjaur, ses voitures de sport répondent aux doux noms de Maserati, Porsche, Ferrari, Nissan GT-R…

Lâchés sur la glace, ces bolides invitent à toutes les folies. Entre deux glissades, les belles mécaniques roulent à plus de 200 km/h dans un grand nuage blanc ! Et cette folie n’en est pas moins raisonnable. “Pas de rail, pas de mur, pas d’obstacle mais juste de la neige fraîche en bord de piste : tout est conçu pour expérimenter le pilotage extrême et dépasser ses limites », assure Eric Gallardo. Ainsi l’art de la glisse est à la portée de tous, en toute sécurité, pour un plaisir ultime.

Sébastien Dieulle

Nomade Aventure

Le tic-tac de l’horloge égrène les secondes, accompagné, au vent, par le ventilateur. Un toc-toc fébrile ébranle la porte de la chambre. C’est mon co-équipier qui toque. J’ouvre. Il l’ouvre. Pour me dire de prendre mes cliques et mes claques et de le rejoindre au parking. Le Sri Lanka Challenge commence ! La vieille, tous les participants ont eu un avant-goût de l’aventure avec une formation accélérée au tricycle à moteur. Le tuk-tuk se conduit avec tact et un permis B international. Espèce mécanique en voie de profusion, le tuk-tuk se fond, tout en pétarade et klaxon, dans la circulation locale. Les toqués du tuk-tuk auront-ils la tactique ?

Sur le parking de l’hôtel, les tricycles rutilent au soleil. Près de 1 000 kilomètres de rallye et quelques défis attendent les équipages. Au top, les équipes, toutes au taquet, bondissent dans leur tuk-tuk. On laisse Minuwangoda derrière nous afin de rallier Kandy où nous attend la Dent Sacrée de Bouddha.

Après Kandy, le rallye prend la route de Nuwara Eliva, à travers monts et vallées bordés de rizière et de plantations de thé. Les paysages invitent à la pause. Les sri-lankais également. On en profite alors pour participer à un projet Solidaire, Go Green, en plantant un arbre chacun. Il n’en faut pas moins pour sauver Loris, enfin le loris grêle, un primate arboricole nocturne menacé par la déforestation. La nature ne met pas longtemps à nous remercier pour ce geste écolo. En chemin pour Iginiyagala, c’est gala ! Les paysages montagneux se partagent la scène avec les petits villages, les terres sauvages et le parc national de Gal Oya.

Parvenus en son cœur, on bivouaque non loin d’un immense lac où toute la faune locale s’est donné rendez-vous. Parmi les éléphants, buffles, crocodiles, ours lippu et autres macaques, un oiseau se distingue. Symbole national, le junglefowl, ou coq de Lafayette, exhibe un plumage haut en couleur. C’est à son chant que l’on prend le départ le lendemain pour les dernières étapes de ce voyage hors-norme.

La côte Est accueille les équipages avec une haie de cocotiers et ses plages de sable blanc. On ne se contente pas de passer à Passikudah. On y prend ses aises, en tong et maillot de bain. Mais la pause ne dure qu’un temps. Le Sri Lanka Challenge n’a rien d’une course mais il faut tout de même arriver à point. Un dernier détour à Sigiriya, dans la région des Rois, pour admirer le Rocher du Lion avant de revenir à Minuwangoda et de dire bye bye au tuk-tuk…

Sébastien Dieulle

Guides :

- Sri Lanka / Bibliothèque du Voyageur – Ed. Gallimard

- Sri Lanka / Guide du Routard – Ed. Hachette

- Sri Lanka / Guide Petit Futé

- Sri Lanka / Guide Lonely Planet