Etendues Sauvages

On aperçoit d’abord un nuage. L’eau pulvérisée s’élève haut dans le ciel, à des centaines de mètres. Longtemps avant que le grondement des cascades ne se fasse entendre, seul ce nuage indique l’emplacement du Mosi-oa-Tunya, la fumée qui gronde. Ce ne sont pas des chutes de rien mais plutôt des chutes de reine puisqu’on les connaît mieux sous le titre de Chutes Victoria.
Tout voyageur redevient un temps explorateur. Il faut s’approcher au plus près pour découvrir le site. 160 ans plus tôt, David Livingston se tenait là, le premier, face à ces impressionnantes chutes. Sur près de 1 700 mètres, le Zambèze plonge ici dans une longue faille du plateau.
Avant de faire le grand saut, le fleuve prend son élan. Il passe par d’autres chutes, celles du diable, du fer à cheval, du fauteuil… Quelques îles, dont celle de Livingston, surnagent dans ces eaux bouillonnantes. Quand le débit de l’eau le permet, on peut même se baigner tout au bord des chutes, dans un petit bassin naturel protégé, sobrement appelé la piscine du diable.
La tentation est grande alors de se pencher, même un tout petit peu, pour admirer la faille, en contrebas, où la nature, constamment arrosée, s’épanouit. Plus loin, le canyon creuse la terre d’Afrique.
Il ne faut pas moins que la perspective d’une nuit au lodge Sussi & Chuma pour s’arracher à ce spectacle grandiose. Installé sur les rives du Zambèze, en amont des Chutes Victoria, ce lodge joue la carte de l’intimité. On n’y compte que deux villas et douze Tree Houses, dominant toutes le fleuve. Par delà le Zambèze, c’est tout le Mosi-oa-Tunya National Park qui s’offre aux hôtes du lodge. Un guide les accompagne pour des safaris traditionnel en 4×4 et d’autres, plus authentiques, à pied.
Ces safaris si particuliers sont nés, sous l’impulsion du conservationniste Norman Carr, dans le South Luangwa National Park. Pour cet amoureux de la nature, il s’agit là du meilleur moyen de découvrir le bush. Adepte de la pratique, le Puku Ridge Camp a planté ses tentes sur un petit escarpement dominant une plaine humide au coeur du parc. De là, il propose de partir explorer les alentours à pied, accompagné d’un guide et d’un ranger armé. Et les rencontres ne tardent jamais… Plus de soixante espèces de mammifères et plus de quatre cents espèces d’oiseaux cohabitent dans le bush. C’est bien l’Afrique de nos rêves !

Antoine Norman

Guide : Zambie – Malawi / Editions Le Petit Futé

Safaris à la carte

Faute de zeppelin, un avion fera l’affaire. Le pilote zozote dans sa radio toute une série d’indications que personne ne comprend. A entendre rager les moteurs, on se doute qu’il parle de décollage. Les moins zen des passagers font preuve d’un zélotisme dérangeant. Mais quand le zinc s’ébranle puis s’arrache du sol, ils laissent leurs dieux tranquilles pour se pencher, encore grelottant, vers les hublots. Sous nos pieds, la savane s’étend à perte de vue. Notre coucou zigzague entre plusieurs pays africains. Le pilote semble hésiter encore sur notre destination. Il est entre le zist et le zest, entre Zambie et Zimbabwe. Ce sera finalement la Zambie. Cap sur la capitale Lusaka !
Parvenus à bon aéroport, on grimpe dans une voiture tout terrain prête à nous mener par monts et par vaux, mais surtout par savane, et sans cafouiller, au cœur du parc national de Kafue, le plus grand du pays mais aussi l’un des moins fréquenté. Plusieurs heures de route sont nécessaires pour atteindre le Mukambi Safari Lodge. Quatre tentes luxueuses nous y attendent. Fixées sur plancher, dotées de salle de bain privative, elles entourent un abri commun où il fait bon se retrouver pour une petite partie de zanzibar autour du zinc à l’heure de l’apéritif. Oui mais voilà, le soleil est encore au zénith et chacun zieute du côté de la savane. C’est l’heure du safari!
Trois familles de lions ont élu domicile dans la zone. Pas besoin de forcer le zoom des appareils photo pour les apercevoir. Et ils ne sont pas seuls. Les zoolâtres en deviennent zinzin. Buffles, éléphants, léopards, hippotragues, potamochères, hippopotames vivent ici en symbiose. Nulle zizanie dans les rangs de cette faune même chez les hyènes qui semblent toujours rire d’une zwanze que personne d’autre n’aurait compris.
Alors que le zéphyr se lève, il est déjà temps de rentrer. Sur le chemin, on croise encore une foule d’animaux. Un léger brouillard nous empêche de tous les distinguer. En plissant les yeux, on débusque tout de même quelques zorilles dans la brume.
Rompus par ce premier safari, nous nous dirigeons tous vers les tentes d’une démarche de zombie. Mieux vaut se reposer en prévision des nombreuses excursions en pleine nature à venir. Il sera toujours temps de faire les zouaves demain…

Sébastien Dieulle